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Taza : une paisible ville perchée entre deux massifs

Taza garde le passage entre le Rif et le Moyen Atlas : une vieille ville sur sa colline, la plus ancienne mosquée almohade du Maroc, forêts et grottes à une heure. Presque aucun touriste.

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SeniorTravelWithUs • 13 min de lecture

La plupart des voyageurs ne voient Taza que par la fenêtre du train. La ligne Fès–Oujda longe la plaine en contrebas, la vieille ville se dresse tout en haut de sa colline, murailles ocre et minaret accrochant la lumière — et tout le monde reste assis, poursuivant sa route vers l'est.

Descendez. Taza est l'une des rares médinas marocaines où personne ne vous invitera dans une boutique de tapis, pour la bonne raison qu'il n'y en a presque pas. À la place : une vieille ville ramassée que l'on traverse en vingt minutes, une mosquée plus ancienne que tout ce qui se tient encore debout à Marrakech, des remparts ouverts sur les oliveraies et deux chaînes de montagnes, et, à une demi-heure de route, une forêt de chênes-lièges et l'une des grottes les plus profondes d'Afrique, rouverte aux visiteurs à l'été 2026 après dix ans de fermeture.

Ce n'est pas une destination léchée. Les hôtels sont simples, l'anglais rare, et la vieille ville vraiment pentue. Mais pour qui a déjà fait Fès et Chefchaouen et souhaite passer une journée dans une véritable ville marocaine, Taza est un détour très gratifiant — et, à environ 120 km à l'est de Fès, un détour facile.

Un peu d'histoire

Taza existe grâce à une brèche dans les montagnes. Ici, le Rif au nord et le Moyen Atlas au sud se rejoignent presque, ne laissant qu'un couloir de quelques kilomètres de large — la trouée de Taza — qui fut pendant des siècles le seul passage commode entre l'est de l'Algérie et les plaines atlantiques du Maroc. Armées, caravanes et, plus tard, le chemin de fer s'y sont tous engouffrés.

Quiconque voulait régner sur le Maroc depuis l'est devait d'abord prendre Taza. Une agglomération naquit d'un camp militaire du Xe siècle ; les Almoravides s'en emparèrent en 1074, les Almohades en 1132, les Mérinides en 1248 — chaque dynastie marquant une halte ici avant de marcher sur Fès. Le calife almohade Abd al-Mu'min fit de la ville une base et fonda sa Grande Mosquée vers 1142. Les Mérinides agrandirent la mosquée et construisirent une médersa ; les sultans alaouites réparèrent les murailles. Les Français prirent la ville en 1914 et tracèrent un quartier neuf dans la plaine en contrebas : voilà pourquoi Taza est aujourd'hui une ville double — la médina sur sa crête, à quelque 585 m, et la ville nouvelle environ 140 m plus bas.

Toute cette histoire reste lisible. L'enceinte, les portes, la mosquée et les vieilles ruelles du souk forment pour l'essentiel la ville médiévale, habitée plutôt que restaurée pour les visiteurs.

Remparts restaurés à Bab Jemaa, l'une des portes de l'enceinte de la vieille ville de Taza.

Remparts restaurés à Bab Jemaa, l'une des portes de l'enceinte de la vieille ville de Taza.

À voir

Les curiosités de Taza sont peu nombreuses et exceptionnellement faciles à enchaîner : la médina est petite et presque tout s'aligne sur une même échine, au sommet de la crête.

La Grande Mosquée

Fondée par les Almohades dans les années 1140, c'est la plus ancienne mosquée almohade subsistant au Maroc, agrandie par les Mérinides dans les années 1290. À l'intérieur pend un immense lustre de bronze offert par le sultan Abou Yaacoub Youssef en 1294 — environ 2,5 m de diamètre, quelque trois tonnes, il portait jadis plus de cinq cents lampes à huile et reste le plus grand du genre en Afrique du Nord. Comme presque partout au Maroc, les visiteurs non musulmans n'entrent pas, mais les portes sur la rue sont belles et souvent ouvertes : depuis le seuil, le regard file le long des arcades. Faites le tour par les ruelles pour en mesurer l'ampleur.

Les murailles et Bab er-Rih

La médina est toujours ceinte de ses anciens remparts, et la promenade qui les longe est le véritable plaisir de Taza. À l'extrémité nord, Bab er-Rih — la porte du Vent — s'ouvre sur la vallée, les oliveraies et, par temps clair, le Rif d'un côté, le Moyen Atlas de l'autre. Une fois sur la crête, la marche est plate, avec des murets pour s'accouder et beaucoup d'ombre en fin d'après-midi.

Bab Jemaa et les points de vue du sud

Bab Jemaa est la porte du côté sud, là où la muraille plonge vers la ville nouvelle. Depuis l'avenue Bir Anzaren, tout près, vous aurez le plus beau panorama de la ville : les toits qui dévalent vers la plaine, les cultures au-delà, les montagnes en fond. La porte elle-même possède un escalier sur son côté inférieur — agréable à regarder, moins agréable à monter : voyez la remarque dans notre rubrique de conseils.

Les souks, la mosquée des Andalous et la médersa

Entre les deux extrémités de la crête court l'ancienne rue marchande, avec la mosquée du Marché, les vendeurs d'épices et de grains, et les fours à pain. Plus loin se tiennent la mosquée des Andalous et une petite médersa mérinide. C'est un souk marocain du quotidien : légumes, olives, seaux en plastique, menthe. Le jeudi est le grand jour de marché, quand les villageois descendent de la montagne — la matinée la plus animée de la semaine, et aussi la plus encombrée pour marcher.

L'une des portes de rue de la Grande Mosquée de Taza.

L'une des portes de rue de la Grande Mosquée de Taza.

Une excursion à la journée : le parc national de Tazekka

À une demi-heure au sud de la ville, la route grimpe dans le parc national de Tazekka, créé en 1950 et désormais la principale raison pour laquelle bien des Marocains connaissent Taza. C'est un autre monde que la plaine : forêts de chênes-lièges et de cèdres, hauts plateaux calcaires, bergers, et des vues qui s'ouvrent brusquement à chaque virage.

Trois étapes composent une journée sans précipitation, toutes accessibles sur asphalte avec une voiture et un chauffeur ou un grand taxi négocié :

  • Bab Boudir, petit village de montagne à environ 34 km de Taza, est la porte d'entrée du parc et un bon endroit pour prendre le thé sous les arbres.
  • Daya Chiker, juste au-delà, est une vaste cuvette calcaire à fond plat — un polje — entourée de collines, plantée de champs et de peupliers. En automne, les peupliers passent à l'or ; au printemps, le fond est vert. On marche peu et l'avifaune est remarquable.
  • La grotte de Friouato, à une trentaine de kilomètres au sud de Taza, est l'une des cavités connues les plus profondes d'Afrique, avec près de 270 m. Fermée pendant dix ans après une chute de pierres mortelle, elle a rouvert au public fin juillet 2026 après d'importants travaux de sécurisation, avec un nouvel éclairage et des visites guidées payantes.

Soyez réaliste à propos de Friouato. Même avec ces aménagements, atteindre le fond de la grotte suppose un long escalier très raide qui descend dans un gouffre béant, puis toute la remontée. Beaucoup de visiteurs se contentent du rebord, plongent le regard dans la gueule du puits et s'en tiennent là — ce qui, honnêtement, suffit. Demandez à votre guide quelles sont les conditions du jour avant d'entamer la descente, et ne vous sentez pas obligé d'aller au bout.

Coucher de soleil sur la vallée de Daya Chiker près de Bab Boudir, avec des peupliers noirs aux couleurs d'automne et un troupeau qui rentre.

Coucher de soleil sur la vallée de Daya Chiker près de Bab Boudir, avec des peupliers noirs aux couleurs d'automne et un troupeau qui rentre.

Conseils sincères pour voyager confortablement

  • Dormez dans la ville nouvelle et montez à la médina en taxi. Les hôtels se regroupent dans la ville nouvelle autour de la place de l'Indépendance, sur terrain plat, près des cafés, des banques et des restaurants. La médina est à quelques kilomètres et deux cents mètres plus haut. Prenez un petit taxi, peu coûteux, jusqu'à Bab er-Rih ou à la mosquée, parcourez la crête à plat, puis redescendez en taxi. Cette seule décision retire presque tout l'effort d'une visite à Taza.
  • La vieille ville est pentue sur ses bords, plate en son milieu. Le long de la crête, la marche est facile et le sol généralement pavé. Les montées se trouvent sur les accès et aux portes — Bab Jemaa, en particulier, a un escalier sur son côté inférieur. Demandez au taxi de vous déposer en haut de la porte que vous souhaitez voir.
  • Les sols sont irréguliers. Pavés, pierre usée, dallages parfois cassés et aucune rampe dans les ruelles. Des chaussures à bonne adhérence comptent davantage ici que dans les grandes villes touristiques ; un bâton de marche est réellement utile.
  • Deux demi-journées valent mieux qu'une longue journée. Médina et remparts en fin d'après-midi, quand l'air se rafraîchit et que la lumière est belle ; la montagne le lendemain matin.
  • Évitez juillet et août. Les étés de Taza sont rudes : maximales moyennes d'environ 36 °C en juillet, avec 46 °C relevés ces dernières années et très peu d'ombre sur les remparts.
  • Peu d'anglais, un peu de français. Quelques notions de français, une application de traduction et l'adresse de l'hôtel par écrit vous mèneront loin. Le tourisme est ténu ici : c'est tout le charme, et aussi la difficulté pratique.
  • Emportez ce qu'il vous faut. Les pharmacies et les distributeurs sont dans la ville nouvelle, pas dans la médina. Gardez sur vous de l'eau, un chapeau et vos médicaments.
  • Envisagez de louer une voiture avec chauffeur pour la journée dans le parc. Aucun transport public ne mène à la grotte ni aux lacs, les routes sont sinueuses, et un chauffeur qui vous attend est bien plus confortable que l'improvisation.

Le côté inférieur de Bab Jemaa et son escalier ; la vieille ville occupe le sommet de la colline, la ville nouvelle la plaine en contrebas.

Le côté inférieur de Bab Jemaa et son escalier ; la vieille ville occupe le sommet de la colline, la ville nouvelle la plaine en contrebas.

Que manger

Taza n'est pas une destination gastronomique, et cela fait partie de son attrait : on y mange ce que mange la ville, dans des adresses simples sur la place principale de la ville nouvelle et aux alentours, à des prix qui surprendront quiconque arrive de Fès ou de Marrakech.

Cherchez la rfissa, un plat de poulet et de lentilles parfumé au fenugrec, servi sur des msemen effilés — un favori régional et, pour beaucoup, ce qu'il y a de meilleur sur une table de Taza. Les tajines s'appuient ici sur les produits du pays : agneau de montagne, poulet au citron confit et aux olives, coings ou pruneaux selon la saison. La harira, soupe de tomates et de lentilles, se sert le soir et passe bien sur un estomac fatigué.

La campagne autour de Taza est terre d'oliviers et d'abeilles. L'huile d'olive est pressée sur place et versée généreusement, et le miel de montagne des pentes du Tazekka est une vraie fierté locale — vendu au souk dans des bocaux de récupération, épais et sombre, et un joli cadeau à rapporter. Le petit-déjeuner, c'est du pain, de l'huile d'olive, du miel et du thé à la menthe : cela seul vaut de se lever.

Une mise en garde : les cuisines de Taza sont petites et ne se pressent pas. Commandez simplement, n'attendez pas de menu en anglais et prévoyez plus de temps que chez vous.

Comment s'y rendre

Taza se trouve directement sur l'axe Fès–Oujda, desservie à la fois par la grande route et par le chemin de fer, ce qui en fait l'une des petites villes marocaines les plus faciles à atteindre sans voiture.
Aéroports les plus proches Fès–Saïss (FEZ), à environ 130–140 km à l'ouest, soit 1 h 30 à 2 h de route. Oujda Angads (OUD) se situe à quelque 220–240 km à l'est, soit 2 h 30 à 3 h. Casablanca est la principale porte d'entrée long-courrier, à environ 4 à 5 h de train plus une correspondance.
En train Les trains de l'ONCF relient Fès et Taza en 2 h à 2 h 30 environ, plusieurs fois par jour, et continuent vers l'est jusqu'à Oujda. La gare est dans la ville nouvelle, sur terrain plat. C'est la façon la plus douce d'arriver.
Par la route Environ 120 km depuis Fès, soit 1 h 30 de voiture par la N6 ou l'autoroute parallèle. Les bus CTM font le trajet en 2 h environ, et les grands taxis collectifs partent dès qu'ils sont pleins.
Se déplacer Les petits taxis sont bon marché et nombreux entre la ville nouvelle et la médina. Pour le parc national de Tazekka, louez une voiture avec chauffeur ou négociez un grand taxi à la journée.
Meilleurs mois D'avril à début juin, et de mi-septembre à novembre. Octobre et novembre sont superbes en montagne. Les hivers sont frais et humides, avec de la neige sur les hauteurs ; juillet et août sont écrasants de chaleur.
Combien de temps rester Une nuit pour la médina et les remparts ; deux nuits si vous souhaitez une journée entière dans le parc national.
Monnaie Le dirham marocain (MAD). Prévoyez des espèces pour le souk et la montagne ; les distributeurs sont dans la ville nouvelle et les cartes ne sont acceptées que dans quelques endroits.

Vue lointaine de Taza depuis la route RN29, en arrivant par le sud.

Vue lointaine de Taza depuis la route RN29, en arrivant par le sud.

Notre avis

Taza ne vous offrira pas le tourbillon sensoriel de Fès ni le calme photogénique de Chefchaouen. Ce qu'elle offre est plus rare : une ville marocaine de 150 000 habitants qui a conservé un noyau médiéval perché, une mosquée d'un vrai poids historique et un chemin de ronde avec deux chaînes de montagnes à l'horizon — et qui voit dans le visiteur étranger une curiosité plutôt qu'un client.

Pour les voyageurs de plus de 60 ans, nous la recommandons chaleureusement, à une condition : restez à plat dans la ville nouvelle et laissez les taxis faire la montée. Ainsi, Taza devient une étape facile et sans hâte — une fin d'après-midi sur les remparts, une assiette de rfissa, une matinée parmi les chênes-lièges du Tazekka — glissée tout naturellement dans le trajet entre Fès et l'est du pays, ou la côte du Rif.

Allez-y maintenant, tant que la grotte vient de rouvrir et que le souk vend encore des seaux plutôt que des souvenirs.

Vue vers le sud sur la ville de Taza depuis l'avenue Bir Anzaren.

Vue vers le sud sur la ville de Taza depuis l'avenue Bir Anzaren.

« Taza garde le passage, et le passage garde Taza tranquille. »

Crédits photo

Ce guide est traduit de l’anglais. English version. À propos de ce guide : rédigé à partir de sources publiques (offices de tourisme, sites des parcs et des transports) avec l’aide d’outils d’IA qui vérifient les faits essentiels avant publication. Les prix, horaires et conditions d’accès peuvent changer : vérifiez-les auprès de la source officielle avant de partir. Une information dépassée ? Dites-le-nous (en anglais). Comment nos guides sont faits.

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