Taroudant : douce échappée dans la cité fortifiée du Souss

La plupart des guides présentent Taroudant comme « la petite Marrakech », et nous aimerions ranger cette formule au placard, gentiment. Elle ne rend pas justice à la ville. Taroudant n'est pas la version réduite d'un autre endroit : c'est une ville à part entière, basse et plane, enveloppée de murailles de terre d'un rouge-brun chaleureux, avec le Haut Atlas enneigé au nord et l'Anti-Atlas, plus sec, au sud.

Ce qui la rend si singulière pour les voyageurs de notre âge relève de la simple géographie. Taroudant repose sur le fond de la vallée du Souss, et la vieille ville, à l'intérieur des murs, est pour l'essentiel plate. Pas de longues montées, pas de ruelles en escalier, pas de médina perchée à conquérir avant le petit-déjeuner. Vous franchissez votre porte, et la ville est déjà là, à hauteur de regard.

L'autre plaisir, c'est le rythme. Des hommes transportent le pain à vélo, les charrettes à âne partagent la chaussée avec de petites voitures, et les calèches trottent le long des remparts comme elles le font depuis des décennies. Ici, rien ne se précipite — ce qui se révèle être, finalement, le plus grand confort du voyage.

Un peu d'histoire

Taroudant est depuis très longtemps la ville de marché de la vallée du Souss, et, l'espace d'un bref et éclatant moment, elle a été bien davantage. Au début du XVIe siècle, la dynastie saadienne, née dans le sud du Maroc, fit de Taroudant sa base avant de transférer le siège royal plus au nord, à Marrakech. La ville en garda les bénéfices : la canne à sucre de la vallée, les caravanes venues du sud, et les moyens de bâtir des murailles dignes d'une capitale.

Ce sont ces remparts de l'époque saadienne que vous voyez encore aujourd'hui. Ils sont construits en pisé, c'est-à-dire en terre crue damée, mélangée et tassée dans des coffrages, puis laissée durcir au soleil. Un matériau humble, qui donne à la ville sa couleur si célèbre — quelque part entre l'abricot et la poussière selon l'heure — et qu'il faut rapiécer et réenduire de génération en génération. Par endroits, on voit précisément où la réparation la plus récente rejoint le mur le plus ancien.

L'âge d'or s'éteignit au XVIIIe siècle, avec le déplacement des routes commerciales et l'effondrement du commerce du sucre. Ce qui survécut, c'est ce que Taroudant avait toujours été : une ville agricole où la campagne vient acheter et vendre. Et c'est encore, honnêtement, la meilleure raison d'y venir.

Bab Essalssla, l'une des portes de la muraille de Taroudant.

À voir

Taroudant est une ville où l'on flâne plutôt qu'une ville où l'on cocherait des monuments. Pas de grand musée, pas de file d'attente aux guichets. Accordez-lui deux journées sans hâte et vous l'aurez vue comme il faut.

Les remparts et leurs portes

Les murailles forment un circuit complet d'environ six à sept kilomètres autour de la vieille ville, ponctué de tours, de bastions et de quelques portes monumentales. Bab el Kasbah, du côté est, est généralement considérée comme la plus ancienne et la plus jolie ; Bab Targhount, au nord, est l'autre que l'on photographie. Nul besoin de parcourir tout le circuit pour l'apprécier, et nous ne vous conseillerions pas d'essayer. Choisissez une portion en fin d'après-midi, quand le soleil bas fait passer la terre à l'orange profond, et contentez-vous de rester là, à regarder.

La place Assarag et la place Talmoklate

Les deux places principales sont les salons de la ville. La place Assarag est la plus animée des deux, entourée de cafés dont les terrasses n'existent guère que pour permettre aux gens de regarder les gens. La place Talmoklate est plus calme et plus petite. Les deux sont plates, les deux offrent de l'ombre, et les deux sont d'excellents endroits pour ne rien faire du tout pendant une heure.

Les souks

Il y en a deux, et ils n'ont pas le même caractère. Le souk arabe, parfois appelé la kissaria, s'étire à peu près entre les deux places : c'est là que vous trouverez l'artisanat — bijoux, dinanderie, cuir, tapis. Le souk berbère, tout près, est le marché quotidien qui nourrit la ville, avec ses montagnes d'épices, de légumes, d'olives, de menthe et d'objets du quotidien. Ni l'un ni l'autre n'est vaste ni labyrinthique à l'échelle marocaine, et la vente y est nettement plus douce que dans les grandes villes touristiques. Un « non, merci » poli est généralement accepté comme une réponse.

Les tanneries

Juste à l'extérieur des murs, près de Bab Targhount, les tanneries travaillent les peaux de mouton, de chèvre et de chameau à peu près comme elles l'ont toujours fait. Elles sont plus accessibles et bien moins spectaculaires que les célèbres tanneries de Fès : pas de terrasse panoramique, pas de foule. L'odeur est forte ; si cela risque de vous gêner, observez depuis le bord plutôt que d'y entrer.

Derb Cherif, une rue de Taroudant.

Un tour de muraille en douceur

S'il y a une chose que nous vous dirions de ne pas manquer, c'est la promenade en calèche. Les voitures à cheval attendent près des places principales et des plus grands hôtels, et la sortie classique consiste en une boucle autour de l'extérieur des remparts, qui prend de l'ordre d'une demi-heure à une heure selon l'itinéraire convenu.

C'est, tout simplement, l'activité parfaite pour qui n'a pas envie de marcher sept kilomètres au soleil. Vous êtes assis, la muraille se déroule à côté de vous, les tours défilent, et vous passez par les brèches où la ville s'épanche en jardins et en orangeraies. Vous verrez plus de Taroudant en quarante minutes qu'en un après-midi à pied, et vous la verrez exactement de la hauteur depuis laquelle elle a été bâtie pour être vue.

Deux remarques pratiques. Convenez du prix et de la durée de la promenade avant de monter, et dites clairement si vous souhaitez la boucle complète ou une version plus courte. Et demandez une calèche avec marchepied ou tabouret si l'accès vous semble malaisé — les cochers y sont habitués et vous aideront volontiers.

Une portion des fortifications de Taroudant.

Une excursion toute proche : Tiout

L'excursion évidente, et réellement digne du détour, c'est Tiout, un village berbère situé à environ 30 à 40 kilomètres au sud-est de Taroudant, soit quelque 45 minutes de voiture dans chaque sens. C'est une véritable oasis : une longue palmeraie alimentée par des sources, parcourue de canaux d'irrigation et de petits potagers, avec une vieille kasbah dressée sur l'éperon rocheux qui la surplombe. Le film français Ali Baba et les Quarante Voleurs, de 1954, y a été tourné, et le village n'a jamais tout à fait cessé de le rappeler.

La version confortable de cette sortie est simple. Louez une voiture avec chauffeur pour la demi-journée, arrivez en milieu de matinée, et empruntez le sentier plat à travers la palmeraie plutôt que de monter à la kasbah — la palmeraie est la partie magnifique, fraîche, verte et pleine de chants d'oiseaux, et la marche s'y fait à plat sur de la terre battue. Des ânes sont proposés pour le parcours dans la palmeraie : une manière parfaitement digne de couvrir plus de terrain. La montée jusqu'à la kasbah elle-même est courte mais rude et irrégulière : considérez-la comme facultative.

Beaucoup de visiteurs découvrent Tiout dans le cadre d'une journée organisée au départ d'Agadir. Si vous séjournez déjà à Taroudant, y aller par vos propres moyens et sans vous presser est une bien meilleure expérience.

L'oasis de Tiout, dans la province de Taroudant.

Conseils sincères pour voyager confortablement

• La vieille ville est plate. C'est le grand cadeau de Taroudant. La médina s'étend sur le fond de la vallée, et les ruelles qui relient les places aux souks sont de niveau, pratiquement sans marches. Les revêtements mêlent asphalte, terre battue et pavés usés — solides, mais parfois irréguliers : une canne de marche à embout caoutchouc est plus utile qu'on ne le croit.
• Le chemin de ronde comporte des escaliers. Là où l'on peut monter sur les murailles, l'accès se fait par une volée de marches raides aux rampes limitées. La vue est ravissante ; la montée n'est pas pour tout le monde, et il n'y a pas d'ascenseur. La boucle en calèche vous offre une récompense comparable sans aucun effort.
• Surveillez le mélange de circulation, pas les voitures. Motos, vélos et charrettes à âne filent sans bruit et vite dans les ruelles. Le trafic est léger comparé à Marrakech, mais tenez-vous sur le côté et attendez-vous à ce que les choses vous arrivent dans le dos sans un son.
• Logez à l'intérieur des murs ou juste à l'extérieur. Les riads et petits hôtels de la médina mettent les places et les souks à cinq ou dix minutes de flânerie. Les hôtels plus grands se trouvent juste hors des remparts, avec jardins et piscines, à une courte course de taxi ou de calèche du centre. Les deux conviennent ; ce qu'il faut éviter, c'est tout ce qui impose une longue marche dans la chaleur de l'après-midi.
• Renseignez-vous sur les escaliers avant de réserver. Les riads traditionnels s'organisent autour d'un patio, avec des chambres sur deux ou trois niveaux et pas d'ascenseur. La plupart vous attribueront volontiers une chambre au rez-de-chaussée si vous le demandez au moment de la réservation.
• Prenez la chaleur au sérieux. En plein été, les températures de l'après-midi dépassent régulièrement 39 °C ici, et peuvent grimper plus haut encore. Même au printemps, prévoyez les matinées et les fins d'après-midi dehors, et un long milieu de journée tranquille à l'intérieur. Emportez de l'eau partout.
• Prévoyez des espèces. Taroudant est une ville où l'on paie en liquide. On trouve des banques et des distributeurs autour des places principales, mais de nombreuses petites boutiques, des cafés et les souks n'acceptent pas les cartes.
• Les nuits peuvent être froides. De décembre à février, la vallée peut descendre autour de 8 à 10 °C après la tombée du jour, et les patios des riads gardent la fraîcheur. Emportez une épaisseur chaude, même pour un séjour « au soleil d'hiver ».

Que manger

Le Souss est le pays de l'arganier, et c'est la meilleure raison, à elle seule, de manger à Taroudant plutôt que sur la côte. Les arbres poussent dans toute la vallée et sur les collines qui l'entourent, et l'huile pressée de leurs amandons — un goût de noisette, doré, légèrement grillé — se retrouve partout. Commandez un tajine cuisiné à l'huile d'argan et vous sentirez immédiatement la différence.

La douceur locale à chercher, c'est l'amlou : des amandes grillées broyées avec de l'huile d'argan et du miel en une pâte épaisse et coulante, que l'on mange avec du pain au petit-déjeuner. On l'appelle parfois le Nutella marocain, ce qui lui fait grand tort. Beaucoup de coopératives de femmes de la région le préparent encore de façon traditionnelle, et un pot voyage très bien jusqu'à la maison.

Pour le reste, attendez-vous à la cuisine d'une vallée agricole : tajines de légumes composés selon ce que le marché avait ce matin-là, poulet au citron confit et aux olives, agneau aux pruneaux et aux amandes, lentilles et haricots blancs, harira le soir. La cuisine du Souss tend à être plus légère et plus portée sur les herbes que celle du nord, avec beaucoup de chermoula. Les oranges fraîches sont partout — la vallée est pleine de vergers — et le jus est pressé devant vous.

Côté confort, les riads sont vos alliés. La plupart servent le dîner à leurs hôtes si vous le demandez le matin, et un repas tranquille dans un patio au terme d'une journée chaude vaut souvent mieux que de ressortir.

Comment s'y rendre

La route qui mène à Taroudant.

Notre avis

Taroudant n'est pas une destination qui vous stupéfiera, et c'est précisément tout son intérêt. Aucun site incontournable, aucun panorama célèbre avec une foule devant, aucune pression d'avoir accompli quoi que ce soit avant midi. Il y a, à la place, une ville fortifiée complète sur terrain plat, avec une bonne cuisine, des commerçants bienveillants, des jardins de tous côtés et une muraille couleur de pain chaud.

Nous la recommanderions particulièrement à deux types de voyageurs. Le premier : celui qui a trouvé Marrakech excessive — trop bruyante, trop insistante, trop de marches — et qui souhaite retrouver les mêmes matières marocaines à un volume supportable. Le second : celui qui atterrit à Agadir pour le soleil d'hiver et aimerait quelques jours de Maroc authentique sans long trajet. Une heure vers l'intérieur, et vous êtes dans un tout autre monde.

Accordez-lui deux ou trois nuits, réservez une chambre au rez-de-chaussée, faites au moins une fois le tour des murailles en calèche, et laissez la ville donner le tempo. Elle s'y entend très bien.

Une vue de Taroudant, au Maroc.

« Une ville couleur de pain chaud, étendue bien à plat entre deux chaînes de montagnes, et qui n'est absolument pas pressée. »

Crédits photo

• Taroudant City Walls 2011 : Bjørn Christian Tørrissen, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons
• City Wall of Taroudant Morocco 5. September 2016 31723156244 : Camping Aourir from Aourir, Marokko, CC BY-SA 2.0 via Wikimedia Commons
• Derb Cherif, Taroudant, Morocco - panoramio : Ben Bender, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons
• Marokko- Agadir- Taroudant - Stadtbefestigung - panoramio : Gottfried Hoffmann -…, CC BY 3.0 via Wikimedia Commons
• Oasis Tiout, Taroudant province, Morocco - منظرن في منطقة تيوت نواحي تارودانت : طالب الجنان, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons
• Road to taroudant, Morocco. : GuHKS, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons
• Taroudant maroc 52 : Viault, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons