Tamnougalt : un paisible village de kasbah dans la vallée du Drâa

Il y a un instant précis, lorsqu'on descend vers le sud depuis Ouarzazate, où la route basculé par-dessus un col de montagne et où le monde entier change de couleur. Derrière vous : la roche nue et le ciel. Devant vous : un ruban vert de palmiers qui suit l'oued Drâa, bordé de villages brun-rosé modelés à même la terre. La plupart des autocars s'arrêtent brièvement à Agdz pour quelques photos, puis filent vers les dunes.

Six kilomètres plus loin, sur l'autre rive de la rivière, se tient Tamnougalt. Le village fut jadis la capitale de la région du Mezguita et la résidence de ses caïds — ces chefs locaux qui taxaient les caravanes circulant entre Tombouctou et Marrakech. Aujourd'hui, c'est un village très tranquille de murs de terre, de passages couverts et de dattiers, où une visite se résume à une ou deux heures de marche lente et à beaucoup d'ombre.

Nous aimons Tamnougalt pour les raisons mêmes qui font que les cars l'ignorent. C'est petit. C'est plat. Personne ne vous presse. Et l'on y retrouve l'ancienne vallée du Drâa — l'architecture de pisé, les canaux d'irrigation, l'odeur de poussière et de dattes — sans la foule que l'on croise à Aït Benhaddou.

Un peu d'histoire

Le nom Tamnougalt se traduit généralement par « lieu de rencontre », et la description est juste. Le village se dresse là où les montagnes s'ouvrent sur l'oasis du Drâa, sur la route caravanière qui acheminait l'or, le sel, les dattes et les esclaves du Sahara vers le nord. Qui tenait Tamnougalt tenait l'eau de la vallée et ses palmeraies — et pouvait exiger un péage de tous ceux qui passaient.

Le ksar, ou village fortifié, est généralement daté du XVIe siècle, et il fut le siège des caïds de la tribu des Mezguita. À son apogée, plusieurs centaines de familles vivaient à l'intérieur des murs, Amazighes (Berbères) et Juifs ensemble, chaque communauté avec son propre quartier, ses lieux de culte et ses métiers. L'architecture témoigne de ce mélange : murs en pisé de tradition berbère, tours d'angle effilées et briques décoratives qui rappellent les styles andalous et sahariens plus au sud.

Lorsque le commerce caravanier s'est éteint et que les routes modernes sont arrivées, les familles ont peu à peu rejoint des maisons plus récentes le long de la route, et des pans de l'ancien ksar se sont fondus de nouveau dans le sol, comme le fait toujours la terre crue. Ce qui subsiste reste considérable, et des membres de la famille du caïd ont passé des années à restaurer la kasbah principale et à y guider les visiteurs. Ce fil personnel — se faire montrer une maison par quelqu'un dont l'arrière-grand-père en était le propriétaire — compte pour beaucoup dans le souvenir que l'on garde de la visite.

Les murs et les tours de terre du Ksar Tamnougalt, dans la province de Zagora.

À voir

Tamnougalt n'est pas un lieu avec une liste de monuments. C'est un seul site, que l'on parcourt lentement, et qui occupe la plupart des visiteurs une ou deux heures.

La Kasbah des Caïds

La grande demeure de la famille régnante est la pièce maîtresse et le seul intérieur à ne pas manquer. On y trouve des salles de réception, des cours qui font descendre la lumière au cœur du bâtiment, un hammam privé, des plafonds peints en bois de palmier et un dédale de couloirs et d'escaliers étroits. Elle fait aussi office de petit musée de la vie de la vallée, avec d'anciens outils, des armes, des bijoux et des objets domestiques. Les visites guidées sont la règle et valent la peine : le bâtiment prend tout son sens quand quelqu'un vous explique la fonction de chaque pièce.

Les ruelles du ksar

Hors de la kasbah, le vieux village est un réseau de ruelles, souvent couvertes — une défense astucieuse contre les pillards comme contre la chaleur de l'été. Y marcher est frais et sombre même en plein midi, avec de soudaines placettes lumineuses où l'on se réunissait autrefois pour les mariages et les fêtes. Le sol est en terre inégale, et l'on rencontre çà et là des portes basses et des marches.

Le mellah et les édifices religieux

À l'intérieur des murs, on distingue encore le quartier juif, le mellah, aux côtés de mosquées, d'une école coranique et du petit sanctuaire d'un marabout local. L'ensemble est davantage en ruine que restauré, mais il explique mieux que n'importe quel musée à quel point ces villages fortifiés étaient mêlés et autosuffisants.

La vue sur la vallée

Depuis la lisière du village, en regardant vers le nord, le Jbel Kissane dresse ses plis dénudés au-dessus du vert de l'oasis. La fin d'après-midi, quand les murs de terre prennent une teinte de miel, est la meilleure heure pour les photos — et la plus agréable pour rester dehors.

Bâtiments en pisé à l'intérieur du Ksar Tamnougalt.

Dans la palmeraie

La palmeraie est l'autre moitié de l'expérience, et la plus facile. En dessous du ksar, des canaux d'irrigation serpentent entre dattiers, grenadiers et figuiers, avec de petites parcelles de luzerne et de légumes en sous-étage — cette agriculture oasienne à plusieurs niveaux qui fait vivre la vallée depuis des siècles.

Les sentiers de la palmeraie sont plats, souples sous le pied et profondément ombragés. Vous pouvez y marcher dix minutes ou une heure, et il n'y a rien à grimper. Si votre maison d'hôtes propose une petite promenade dans la palmeraie en début de soirée, dites oui : la lumière est superbe, la température baisse, et vous croiserez généralement des agriculteurs rentrant chez eux, des bottes de fourrage sur le dos.

Une précaution : les canaux d'irrigation coupent les sentiers en tous sens, et certains sont à ciel ouvert. Surveillez vos pas plutôt que le paysage, et emportez une canne si vous en utilisez d'ordinaire sur terrain irrégulier.

La palmeraie de Tamnougalt.

Une excursion dans les environs

Tamnougalt se trouve en tête d'un chapelet de villages oasiens : l'excursion la plus simple consiste donc à poursuivre vers le sud pour voir comment la vallée se transforme.

• Agdz, à environ 6 km et une dizaine de minutes en voiture, est le bourg marchand du secteur, avec sa propre palmeraie, un souk modeste et des cafés sur la place principale. C'est l'endroit pratique pour une banque, une pharmacie ou une boisson fraîche.
• Le Ksar Timiderte, autre village de terre à une quinzaine de kilomètres d'Agdz, est encore plus tranquille et rarement visité ; une demi-journée avec un chauffeur permet de le voir confortablement avec Tamnougalt.
• La route de Zagora, à environ 90 km au sud, traverse les oasis l'une après l'autre avec de longues échappées sur les palmiers. Comptez environ une heure et demie à deux heures dans chaque sens : prévoyez donc une journée entière plutôt qu'un après-midi, et envisagez de dormir là-bas si les dunes du désert sont votre objectif.

Tout cela se fait au mieux avec une voiture et un chauffeur. Les distances semblent courtes sur la carte, mais la route est à voie unique et lente, et l'ombre est rare aux points de vue.

Nos conseils sincères pour voyager confortablement

• Le ksar est plat, mais les surfaces ne le sont pas. Attendez-vous à de la terre battue, des pierres instables, des marches peu profondes et quelques portes basses. Des chaussures solides et antidérapantes comptent ici plus que partout ailleurs dans la vallée.
• L'intérieur de la kasbah comporte des escaliers. Des escaliers étroits mènent aux étages et aux terrasses. Les salles du rez-de-chaussée et les cours sont de toute façon le plus beau, et un guide limitera volontiers la visite à un seul niveau si vous le lui demandez.
• Le véritable obstacle, c'est la chaleur, pas le terrain. Les après-midi d'été dans le Drâa dépassent régulièrement 40 °C. De juin à début septembre environ, visitez avant le milieu de la matinée ou après dix-sept heures, et reposez-vous entre les deux.
• Les nuits peuvent être froides. En décembre et en janvier, la vallée peut descendre à quelques degrés après la tombée du jour. Emportez un vêtement chaud, même dans un lieu aussi brûlant le jour.
• Logez dans le village ou juste à côté. Plusieurs maisons d'hôtes occupent des demeures de terre restaurées à Tamnougalt et le long de la route d'Agdz, ce qui vous permet de rejoindre le ksar à pied en quelques minutes au lieu de venir en voiture depuis Ouarzazate.
• Les chambres dans les vieux bâtiments de terre ont du charme, mais restent simples. Les murs épais les gardent fraîches, mais les escaliers sont souvent raides et étroits ; demandez expressément une chambre au rez-de-chaussée lors de la réservation.
• Prenez un chauffeur pour le col. Le Tizi n'Tinififft, entre Ouarzazate et Agdz, culmine à environ 1 660 m et enchaîne les virages serrés. La route n'est pas dangereuse, mais ce n'est pas une route à conduire soi-même si l'on est fatigué ou sujet au mal des transports — installez-vous à l'avant.
• Emportez de l'eau et des espèces. L'ombre est rare sur les sentiers d'accès, et les petites boutiques du village comme les guides n'acceptent pas les cartes.

Ruelles et passages étroits en terre dans le Ksar Tamnougalt.

Que manger

Nous sommes ici au pays de la datte, et le Drâa est l'une des grandes vallées dattières du Maroc. On vous en offrira sans cesse, souvent avec des amandes et un thé à la menthe en guise de bienvenue. Parmi les variétés à demander par leur nom, citons la grosse et fondante Mejhoul et la Boufeggous au goût de caramel ; la récolte a lieu en octobre, le mois le plus festif de la vallée.

Pour le reste, la cuisine est une honnête cuisine familiale du Sud. Les tajines mijotés — poulet au citron confit et aux olives, agneau aux pruneaux et aux amandes, ou simplement légumes des parcelles de l'oasis — arrivent avec de larges galettes de khobz pour saucer. La soupe harira et les lentilles apparaissent à la saison fraîche. Le petit-déjeuner en maison d'hôtes, c'est en général du pain, de l'huile d'olive, du miel local, des msemen moelleux et plus de thé que vous ne pourrez en boire.

Les dîners en maison d'hôtes sont généralement les meilleurs repas disponibles, et la plupart des adresses cuisinent à la demande : signalez donc le matin si vous souhaitez quelque chose de plus léger ou de moins salé. Les restaurants sont très rares dans le village ; Agdz compte quelques cafés simples.

Dattiers dans la palmeraie de Tamnougalt.

Comment s'y rendre

Notre avis

Tamnougalt ne remplira pas des vacances à lui seul, et il n'y prétend pas. Ce qu'il réussit, mieux que presque n'importe quel autre lieu sur la route Ouarzazate–Zagora, c'est de vous faire ralentir. Vous arrivez, vous traversez un village de terre vieux de 500 ans avec quelqu'un dont la famille l'a bâti, vous vous asseyez sous un palmier avec un verre de thé, et vous dormez derrière des murs d'un mètre d'épaisseur.

Pour les voyageurs de plus de 60 ans, c'est une visite bienveillante : de courtes distances, aucune montée sauf si vous le souhaitez, de l'ombre presque partout, et un vrai lit à quelques minutes de marche du site lui-même. Les seules vraies difficultés sont la chaleur de l'été et la terre irrégulière sous les pieds, et toutes deux se gèrent avec le bon mois et les bonnes chaussures.

Si vous descendez vers le désert, ne faites pas d'Agdz une simple halte photo. Quittez la route, traversez la rivière, et accordez une nuit à Tamnougalt. C'est le détour que nous recommandons le plus souvent, et celui dont on nous remercie ensuite.

Architecture de terre restaurée au Ksar Tamnougalt.

« Là où les montagnes lâchent la rivière, la terre elle-même a été bâtie en village — et il est toujours debout, toujours ombragé, toujours dans l'attente. »

Crédits photos

• Tamnougalt, Morocco Unsplash i-P1lmY e1w: Sergey Pesterev sickle, CC0 via Wikimedia Commons
• Ksar Tamnougalt province Zagora قصر تامنوكالت اقليم زاكورة 19: Farajiibrahim, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons
• Ksar Tamnougalt 14032020 014: Yamen, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons
• Palmeraie de Tamnougalt 02: Dorieo, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons
• Ksar Tamnougalt 14032020 031: Yamen, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons
• Palmeraie de Tamnougalt 01: Dorieo, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons
• Ksar Tamnougalt 14032020 050: Yamen, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons