Tamnougalt: un pueblo de kasbahs en el valle del Drâa

Hay un instante, bajando hacia el sur desde Uarzazate, en que la carretera supera un puerto de montaña y el mundo entero cambia de color. Detrás de usted: roca desnuda y cielo. Delante: una cinta verde de palmeras que sigue el curso del río Drâa, con pueblos de un color pardo rosado modelados con la propia tierra a ambos lados. La mayoría de los autocares turísticos se detiene un momento en Agdz para hacer fotos y continúa a toda prisa hacia las dunas.

Seis kilómetros más allá, en la otra orilla del río, se encuentra Tamnougalt. Fue en su día la capital de la región del Mezguita y la residencia de sus caídes, los jefes locales que cobraban impuestos a las caravanas que viajaban entre Tombuctú y Marrakech. Hoy es un pueblo muy tranquilo de muros de tierra, pasajes cubiertos y palmeras datileras, donde la visita consiste en una o dos horas de paseo pausado y en una abundante dosis de sombra.

Tamnougalt nos gusta precisamente por los motivos que llevan a los autocares a saltárselo. Es pequeño. Es llano. Nadie le mete prisa. Y le ofrece el valle del Drâa de siempre —la arquitectura de adobe, las acequias, el olor a polvo y a dátiles— sin las multitudes que encontrará en Ait Ben Haddou.

Un poco de historia

El nombre Tamnougalt suele traducirse como «punto de encuentro», y es una descripción acertada de lo que fue. El pueblo se alza allí donde las montañas se abren hacia el oasis del Drâa, en la ruta caravanera que llevaba oro, sal, dátiles y esclavos hacia el norte desde el Sáhara. Quien dominaba Tamnougalt dominaba el agua del valle y sus palmerales, y podía exigir un peaje a todo el que pasara por allí.

El ksar, o pueblo fortificado, se data generalmente en el siglo XVI y fue la sede de los caídes de la tribu Mezguita. En su época de mayor esplendor vivían varios cientos de familias dentro de las murallas, amazigh (berberiscas) y judías juntas, cada comunidad con su propio barrio, sus propios lugares de culto y sus propios oficios. La arquitectura refleja esa mezcla: muros de tapial de tradición berberisca, torres de esquina que se estrechan hacia arriba y labores decorativas de ladrillo que recuerdan a los estilos andalusíes y saharianos más al sur.

Cuando el comercio caravanero se extinguió y llegaron las carreteras modernas, las familias se fueron trasladando poco a poco a casas nuevas junto a la carretera, y partes del antiguo ksar se fundieron de nuevo con el suelo, como acaba ocurriendo con la tierra sin cocer. Lo que queda sigue siendo considerable, y miembros de la familia del caíd han dedicado años a restaurar la kasbah principal y a guiar a los visitantes por ella. Ese hilo personal —que le muestre una casa alguien cuyo bisabuelo fue su dueño— tiene mucho que ver con lo memorable de la visita.

Los muros y torres de tierra del Ksar Tamnougalt, en la provincia de Zagora.

Qué ver

Tamnougalt no es un lugar con una lista de monumentos. Es un solo conjunto, recorrido con calma, y a la mayoría de la gente le lleva una o dos horas.

La Kasbah de los Caídes

La gran casa de la familia gobernante es la pieza central y el único interior que no debería perderse. Dentro hay salones de recepción, patios que atraen la luz hacia el corazón del edificio, un hammam privado, techos pintados de madera de palmera y un laberinto de pasillos y escaleras estrechas. Funciona además como pequeño museo de la vida del valle, con herramientas antiguas, armas, joyas y objetos domésticos. Las visitas guiadas son lo habitual y merecen la pena: el edificio se entiende mucho mejor cuando alguien le explica para qué servía cada estancia.

Los callejones del ksar

Fuera de la kasbah, el pueblo antiguo es una red de callejones, muchos de ellos cubiertos: una defensa ingeniosa tanto frente a los asaltantes como frente al calor del verano. Caminar por ellos resulta fresco y umbroso incluso a mediodía, con plazuelas repentinamente luminosas donde la gente se reunía antaño para bodas y fiestas. El suelo es de tierra irregular y hay algún que otro escalón y puerta de poca altura.

La mellah y los edificios religiosos

Dentro de las murallas todavía se distingue el barrio judío, la mellah, junto a mezquitas, una escuela coránica y el pequeño santuario de un morabito local. Buena parte está más en ruinas que restaurada, pero explica mejor que cualquier museo lo mestizos y autosuficientes que llegaron a ser estos pueblos fortificados.

La vista hacia el valle

Desde el borde del pueblo, mirando al norte, el Yebel Kissane se eleva en pliegues desnudos sobre el verde del oasis. El final de la tarde, cuando los muros de tierra adquieren un tono de miel, es la mejor hora para las fotos y también la más agradable para estar al aire libre.

Edificios de tapial en el interior del Ksar Tamnougalt.

Entre las palmeras

El palmeral es la otra mitad de la experiencia, y la más fácil. Por debajo del ksar, las acequias discurren entre palmeras datileras, granados e higueras, con pequeñas parcelas de alfalfa y hortalizas a sus pies: esa agricultura de oasis en varios niveles que ha mantenido vivo el valle durante siglos.

Los senderos del palmeral son llanos, blandos al pisar y de sombra muy densa. Puede caminar diez minutos o una hora, y no hay nada que subir. Si su casa de huéspedes le propone un paseo breve por el palmeral al atardecer, acepte: la luz es preciosa, la temperatura baja y lo normal es cruzarse con campesinos que regresan a casa con haces de forraje a la espalda.

Una advertencia: las acequias cruzan los senderos en todas direcciones y algunas están descubiertas. Vigile dónde pisa en lugar de mirar el paisaje, y lleve bastón si suele usarlo en terreno irregular.

El palmeral de Tamnougalt.

Una excursión por los alrededores

Tamnougalt se sitúa a la cabeza de una sucesión de pueblos-oasis, así que la salida más sencilla consiste simplemente en seguir hacia el sur y ver cómo cambia el valle.

• Agdz, a unos 6 km y unos diez minutos en coche, es la población de mercado de la zona, con su propio palmeral, un souk modesto y cafés en la plaza principal. Es el sitio práctico para un banco, una farmacia o una bebida fría.
• Ksar Timiderte, otro pueblo de tierra a unos 15 km de Agdz, es aún más tranquilo y recibe pocas visitas; con medio día y un conductor se cubren cómodamente tanto este como Tamnougalt.
• La carretera a Zagora, unos 90 km al sur, atraviesa un oasis tras otro con amplias vistas sobre las palmeras. Son aproximadamente entre una hora y media y dos horas por trayecto, así que plantéelo como un día completo y no como una tarde, y valore pasar una noche al final del recorrido si su objetivo son las dunas del desierto.

Todo esto se hace mejor con coche y conductor contratados. Las distancias parecen cortas en el mapa, pero la carretera es de una sola calzada y lenta, y en los miradores hay poca sombra.

Consejos sinceros para viajar cómodo

• El ksar es llano, pero las superficies no. Espere tierra apisonada, piedras suelas, escalones bajos y alguna puerta de poca altura. Aquí, más que en cualquier otro punto del valle, importa llevar calzado resistente y con buen agarre.
• El interior de la kasbah implica escaleras. Unas escaleras estrechas conducen a las plantas superiores y a las terrazas. De todos modos, las salas y los patios de la planta baja son lo mejor, y el guía mantendrá con gusto la visita en un solo nivel si se lo pide.
• El verdadero obstáculo es el calor, no el terreno. Las tardes de verano en el Drâa superan con frecuencia los 40 °C. Aproximadamente de junio a principios de septiembre, visítelo antes de media mañana o después de las cinco, y descanse entre medias.
• Las noches pueden ser frías. En diciembre y enero el valle puede bajar a unos pocos grados al caer la noche. Lleve una prenda de abrigo aunque sea un lugar tan caluroso de día.
• Alójese en el pueblo o justo al lado. Varias casas de huéspedes ocupan viviendas de tierra restauradas en Tamnougalt y a lo largo de la carretera de Agdz, lo que significa que podrá llegar al ksar caminando en unos minutos en lugar de desplazarse en coche desde Uarzazate.
• Las habitaciones en edificios antiguos de tierra tienen mucho encanto, pero son sencillas. Los muros gruesos las mantienen frescas, aunque las escaleras suelen ser empinadas y estrechas; al reservar, pida expresamente una habitación en la planta baja.
• Contrate un conductor para el puerto de montaña. El Tizi n'Tinififft, entre Uarzazate y Agdz, asciende hasta unos 1.660 m con curvas cerradas. No es peligroso, pero no es una carretera para conducir uno mismo si va cansado o se marea con facilidad: siéntese delante.
• Lleve agua y efectivo. En los senderos de acceso hay poca sombra, y las pequeñas tiendas del pueblo y los guías no aceptan tarjeta.

Callejones y pasajes estrechos de tierra en el Ksar Tamnougalt.

Qué comer

Esta es tierra de dátiles, y el Drâa es uno de los grandes valles dateros de Marruecos. Se los ofrecerán constantemente, a menudo con almendras y té con menta como bienvenida. Entre las variedades que vale la pena pedir por su nombre están el Mejhoul, grande y tierno, y el Boufeggous, con sabor a caramelo; la cosecha llega en octubre, cuando el valle está más festivo.

Por lo demás, la cocina es comida casera del sur, sin pretensiones. Los tajines cocinados a fuego lento —pollo con limón en conserva y aceitunas, cordero con ciruelas y almendras, o simplemente verduras de las parcelas del oasis— llegan con abundante pan redondo khobz para mojar. La sopa harira y las lentejas aparecen en los meses más frescos. El desayuno en una casa de huéspedes suele consistir en pan, aceite de oliva, miel local, tiernos msemen y más té del que pueda beber.

Las cenas en las casas de huéspedes son en general las mejores comidas disponibles, y la mayoría de los establecimientos cocina por encargo, así que avise por la mañana si desea algo más ligero o menos salado. Restaurantes en el pueblo hay muy pocos; Agdz cuenta con un puñado de cafés sencillos.

Palmeras datileras en el palmeral de Tamnougalt.

Cómo llegar

Nuestro veredicto

Tamnougalt no dará para unas vacaciones enteras, ni lo pretende. Lo que sí hace, mejor que casi cualquier otro punto de la carretera de Uarzazate a Zagora, es obligarle a bajar el ritmo. Llega, recorre un pueblo de tierra de 500 años acompañado por alguien de la familia que lo construyó, se sienta bajo una palmera con un vaso de té y duerme detrás de muros de un metro de grosor.

Para los viajeros de más de 60 años es una visita amable: distancias cortas, nada que subir salvo que usted lo desee, sombra casi por todas partes y una cama de verdad a pocos minutos a pie del propio monumento. Las únicas dificultades reales son el calor del verano y la tierra irregular bajo los pies, y ambas son manejables con el mes adecuado y el calzado adecuado.

Si va conduciendo hacia el sur, rumbo al desierto, no se conforme con hacer una parada fotográfica en Agdz. Desvíese, cruce el río y regale una noche a Tamnougalt. Es el desvío que recomendamos con más frecuencia, y el que la gente nos agradece después.

Arquitectura de tierra restaurada en el Ksar Tamnougalt.

«Allí donde las montañas sueltan el río, la tierra misma se convirtió en pueblo; y sigue en pie, sigue dando sombra, sigue esperando.»

Créditos fotográficos

• Tamnougalt, Morocco Unsplash i-P1lmY e1w: Sergey Pesterev sickle, CC0 via Wikimedia Commons
• Ksar Tamnougalt province Zagora قصر تامنوكالت اقليم زاكورة 19: Farajiibrahim, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons
• Ksar Tamnougalt 14032020 014: Yamen, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons
• Palmeraie de Tamnougalt 02: Dorieo, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons
• Ksar Tamnougalt 14032020 031: Yamen, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons
• Palmeraie de Tamnougalt 01: Dorieo, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons
• Ksar Tamnougalt 14032020 050: Yamen, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons