Tamnougalt: Ein stilles Kasbah-Dorf im Drâa-Tal

Es gibt einen Moment auf dem Weg von Ouarzazate nach Süden, wenn die Straße über einen Gebirgspass kippt und die ganze Welt ihre Farbe wechselt. Hinter Ihnen: nackter Fels und Himmel. Vor Ihnen: ein grünes Band aus Palmen, das dem Fluss Drâa folgt, und zu beiden Seiten rosabraune Dörfer, wie aus der Erde geformt. Die meisten Reisebusse halten in Agdz nur kurz für ein paar Fotos und eilen dann weiter zu den Dünen.

Sechs Kilometer weiter, auf der anderen Seite des Flusses, liegt Tamnougalt. Einst war es die Hauptstadt der Region Mezguita und der Sitz ihrer Kaïds – der lokalen Oberhäupter, die von den Karawanen zwischen Timbuktu und Marrakesch Abgaben erhoben. Heute ist es ein sehr stilles Dorf aus Lehmmauern, überdachten Durchgängen und Dattelpalmen, in dem ein Besuch ein oder zwei Stunden langsamen Gehens bedeutet – und sehr viel Schatten.

Wir mögen Tamnougalt genau aus den Gründen, aus denen die Busse daran vorbeifahren. Es ist klein. Es ist flach. Niemand drängt Sie. Und es zeigt Ihnen das alte Drâa-Tal – die Lehmziegelarchitektur, die Bewässerungskanäle, den Geruch von Staub und Datteln – ohne das Gedränge, das Sie in Aït Benhaddou erwartet.

Ein wenig Geschichte

Der Name Tamnougalt wird meist als „Treffpunkt“ übersetzt, und das beschreibt gut, was der Ort einmal war. Das Dorf liegt dort, wo sich die Berge zur Oase des Drâa öffnen, an der Karawanenstraße, auf der Gold, Salz, Datteln und Sklaven von der Sahara nach Norden gebracht wurden. Wer Tamnougalt kontrollierte, kontrollierte das Wasser und die Palmenhaine des Tals – und konnte von jedem, der durchzog, einen Zoll verlangen.

Der Ksar, das befestigte Dorf, wird allgemein auf das 16. Jahrhundert datiert und war der Sitz der Kaïds des Mezguita-Stammes. In seiner Blütezeit lebten mehrere hundert Familien innerhalb der Mauern, Amazigh (Berber) und Juden gemeinsam, jede Gemeinschaft mit ihrem eigenen Viertel, ihren eigenen Gotteshäusern und ihren eigenen Handwerken. Die Architektur zeigt diese Mischung: Stampflehmmauern in berberischer Tradition, sich nach oben verjüngende Ecktürme und dekoratives Ziegelwerk, das an andalusische und weiter südlich gelegene saharische Stile erinnert.

Als der Karawanenhandel erlosch und moderne Straßen entstanden, zogen die Familien allmählich in neuere Häuser entlang der Straße, und Teile des alten Ksar sanken wieder in den Boden zurück, wie es ungebrannter Lehm irgendwann tut. Was bleibt, ist dennoch beachtlich, und Mitglieder der Familie des Kaïds haben Jahre damit verbracht, die Hauptkasbah zu restaurieren und Besucher durch sie zu führen. Dieser persönliche Faden – ein Haus von jemandem gezeigt zu bekommen, dessen Urgroßvater es besaß – macht einen großen Teil dessen aus, was den Besuch unvergesslich macht.

Die Lehmmauern und Türme des Ksar Tamnougalt in der Provinz Zagora.

Was es zu sehen gibt

Tamnougalt ist kein Ort mit einer Liste von Sehenswürdigkeiten. Es ist ein einziges Ensemble, langsam durchwandert, und die meisten Menschen brauchen dafür eine bis zwei Stunden.

Die Kasbah des Caïds

Das herrschaftliche Haus der regierenden Familie ist das Herzstück und der eine Innenraum, den Sie nicht verpassen sollten. Innen finden Sie Empfangsräume, Innenhöfe, die das Licht in die Mitte des Gebäudes holen, ein privates Hammam, bemalte Decken aus Palmenholz und ein Labyrinth aus engen Korridoren und Treppen. Das Haus dient gleichzeitig als kleines Museum des Lebens im Tal, mit alten Werkzeugen, Waffen, Schmuck und Haushaltsgegenständen. Führungen sind die Regel und lohnen sich; das Gebäude ergibt viel mehr Sinn, wenn jemand erklärt, welcher Raum welchem Zweck diente.

Die Gassen des Ksar

Außerhalb der Kasbah ist das alte Dorf ein Netz aus Gassen, viele davon überdacht – ein kluger Schutz sowohl gegen Angreifer als gegen die Sommerhitze. Darin zu gehen ist selbst mittags kühl und dämmrig, mit plötzlichen hellen Plätzen, auf denen sich die Menschen einst zu Hochzeiten und Festen versammelten. Der Boden ist unebene Erde, und es gibt gelegentlich niedrige Türstürze und Stufen.

Die Mellah und die religiösen Bauten

Innerhalb der Mauern lässt sich noch das jüdische Viertel erkennen, die Mellah, neben Moscheen, einer Koranschule und dem kleinen Heiligtum eines lokalen Marabouts. Vieles davon ist eher Ruine als Restaurierung, aber es erklärt besser als jedes Museum, wie gemischt und wie selbstgenügsam diese befestigten Dörfer einmal waren.

Der Blick zurück über das Tal

Vom Rand des Dorfes, nach Norden gewandt, erhebt sich der Jbel Kissane in kahlen Falten über dem Grün der Oase. Der späte Nachmittag, wenn die Lehmmauern honigfarben werden, ist die beste Stunde für Fotos – und die angenehmste, um draußen zu sein.

Stampflehmbauten im Innern des Ksar Tamnougalt.

Hinein in den Palmenhain

Die Palmeraie ist die andere Hälfte des Erlebnisses – und die bequemere. Unterhalb des Ksar laufen Bewässerungskanäle zwischen Dattelpalmen, Granatapfel- und Feigenbäumen, mit kleinen Parzellen Luzerne und Gemüse darunter – jene gestaffelte Oasenlandwirtschaft, die dieses Tal seit Jahrhunderten am Leben hält.

Die Wege durch den Hain sind flach, weich unter den Füßen und tief beschattet. Sie können zehn Minuten oder eine Stunde gehen, und es gibt nichts zu erklimmen. Wenn Ihr Gästehaus am frühen Abend einen kurzen Spaziergang durch den Palmenhain anbietet, sagen Sie Ja: Das Licht ist wunderschön, die Temperatur fällt, und meist begegnen Sie Bauern, die mit Bündeln Futter auf dem Rücken nach Hause kommen.

Ein Wort der Vorsicht: Bewässerungskanäle durchziehen die Wege, und manche sind offen. Achten Sie eher auf Ihre Schritte als auf die Aussicht, und nehmen Sie einen Wanderstock mit, wenn Sie auf unebenem Boden ohnehin einen benutzen.

Der Palmenhain von Tamnougalt.

Ein Tagesausflug in die Umgebung

Tamnougalt liegt am Anfang einer Kette von Oasendörfern, und so besteht der einfachste Ausflug darin, einfach weiter nach Süden zu fahren und zu sehen, wie sich das Tal verändert.

• Agdz, etwa 6 km entfernt und rund zehn Minuten mit dem Auto, ist die Marktstadt der Gegend, mit eigenem Palmenhain, einem überschaubaren Souk und Cafés am Hauptplatz. Hier erledigen Sie praktische Dinge: Bank, Apotheke oder ein kaltes Getränk.
• Ksar Timiderte, ein weiteres Lehmdorf rund 15 km von Agdz entfernt, ist noch stiller und wird selten besucht; ein halber Tag mit Fahrer reicht bequem für dieses Dorf und Tamnougalt zusammen.
• Die Straße nach Zagora, etwa 90 km südlich, führt durch eine Oase nach der anderen mit weiten Blicken über die Palmen. Es sind ungefähr eineinhalb bis zwei Stunden pro Richtung, planen Sie also einen ganzen Tag ein statt eines Nachmittags – und überlegen Sie, am Ziel eine Nacht zu bleiben, wenn Sie die Wüstendünen sehen möchten.

All das lässt sich am besten mit Mietwagen und Fahrer unternehmen. Die Entfernungen sehen auf der Karte klein aus, aber die Straße ist einspurig und langsam, und an den Aussichtspunkten gibt es kaum Schatten.

Ehrliche Hinweise für bequemes Reisen

• Der Ksar ist flach, die Oberflächen sind es nicht. Rechnen Sie mit festgetretener Erde, losen Steinen, flachen Stufen und gelegentlich niedrigen Türen. Festes Schuhwerk mit guter Sohle ist hier wichtiger als irgendwo sonst im Tal.
• Im Innern der Kasbah gibt es Treppen. Enge Treppenaufgänge führen in die oberen Geschosse und auf die Dachterrassen. Die Räume und Höfe im Erdgeschoss sind ohnehin der schönste Teil, und ein Guide hält den Besuch auf Wunsch gern auf einer Ebene.
• Die wahre Hürde ist die Hitze, nicht das Gelände. Sommernachmittage im Drâa-Tal überschreiten regelmäßig 40 °C. Etwa von Juni bis Anfang September besuchen Sie den Ort besser vor dem späten Morgen oder nach fünf Uhr und ruhen sich dazwischen aus.
• Die Nächte können kalt sein. Im Dezember und Januar kann das Tal nach Sonnenuntergang auf wenige Grad fallen. Packen Sie eine warme Schicht ein, selbst an einem tagsüber so heißen Ort.
• Übernachten Sie im Dorf oder direkt daneben. Mehrere Gästehäuser sind in restaurierten Lehmhäusern in Tamnougalt und entlang der Straße nach Agdz untergebracht – so erreichen Sie den Ksar in wenigen Minuten zu Fuß, statt aus Ouarzazate anfahren zu müssen.
• Zimmer in alten Lehmbauten haben Atmosphäre, sind aber einfach. Die dicken Mauern halten sie kühl, doch die Treppen sind oft steil und eng; fragen Sie bei der Buchung ausdrücklich nach einem Zimmer im Erdgeschoss.
• Nehmen Sie für den Gebirgspass einen Fahrer. Der Tizi n'Tinififft zwischen Ouarzazate und Agdz steigt auf etwa 1.660 m und hat engen Kurven. Er ist nicht gefährlich, aber keine Strecke, die Sie selbst fahren sollten, wenn Sie müde oder reiseempfindlich sind – setzen Sie sich nach vorn.
• Nehmen Sie Wasser und Bargeld mit. Auf den Zuwegen gibt es kaum Schatten, und kleine Dorfläden sowie Guides akzeptieren keine Karten.

Enge Lehmgassen und Durchgänge im Ksar Tamnougalt.

Was Sie essen sollten

Dies ist Dattelland, und das Drâa-Tal ist eines der großen Dattelgebiete Marokkos. Man wird Ihnen ständig Datteln anbieten, oft mit Mandeln und Minztee zur Begrüßung. Nach Namen fragen sollten Sie unbedingt nach der großen, weichen Mejhoul und der karamellig schmeckenden Boufeggous; die Ernte fällt in den Oktober, wenn das Tal am festlichsten ist.

Ansonsten ist die Küche ehrliche südmarokkanische Hausmannskost. Langsam geschmorte Tajines – Huhn mit Salzzitrone und Oliven, Lamm mit Pflaumen und Mandeln oder einfach Gemüse aus den Oasengärten – kommen mit reichlich rundem Khobz-Brot zum Auftupfen auf den Tisch. Harira-Suppe und Linsen gibt es in den kühleren Monaten. Frühstück im Gästehaus bedeutet meist Brot, Olivenöl, lokalen Honig, weiche Msemen-Pfannkuchen und mehr Tee, als Sie trinken können.

Die Abendessen in den Gästehäusern sind in der Regel die besten Mahlzeiten vor Ort, und die meisten Häuser kochen auf Bestellung – sagen Sie also morgens Bescheid, wenn Sie etwas Leichteres oder weniger Salziges möchten. Restaurants im Dorf gibt es nur sehr wenige; in Agdz finden Sie eine Handvoll einfacher Cafés.

Dattelpalmen im Palmenhain von Tamnougalt.

Anreise

Unser Fazit

Tamnougalt wird keinen ganzen Urlaub füllen, und es versucht es auch nicht. Was es besser kann als fast jeder andere Ort an der Straße von Ouarzazate nach Zagora: Es bremst Sie. Sie kommen an, Sie gehen mit jemandem durch ein 500 Jahre altes Lehmdorf, dessen Familie es gebaut hat, Sie sitzen mit einem Glas Tee unter einer Palme, und Sie schlafen hinter einen Meter dicken Mauern.

Für Reisende über 60 ist es ein freundlicher Besuch: kurze Wege, kein Klettern, wenn Sie es nicht möchten, fast überall Schatten und ein echtes Bett nur wenige Gehminuten von der Sehenswürdigkeit selbst. Die einzigen wirklichen Schwierigkeiten sind die Sommerhitze und die unebene Erde unter den Füßen – und beides ist mit dem richtigen Monat und den richtigen Schuhen gut zu bewältigen.

Wenn Sie nach Süden in Richtung Wüste fahren, machen Sie aus Agdz nicht bloß einen Fotostopp. Biegen Sie ab, überqueren Sie den Fluss und schenken Sie Tamnougalt eine Nacht. Es ist der Umweg, den wir am häufigsten empfehlen – und derjenige, für den sich die Leute hinterher bei uns bedanken.

Restaurierte Lehmarchitektur im Ksar Tamnougalt.

„Dort, wo die Berge den Fluss freigeben, wurde die Erde selbst zu einem Dorf gebaut – und es steht noch, liegt noch im Schatten, wartet noch.“

Bildnachweise

• Tamnougalt, Morocco Unsplash i-P1lmY e1w: Sergey Pesterev sickle, CC0 via Wikimedia Commons
• Ksar Tamnougalt province Zagora قصر تامنوكالت اقليم زاكورة 19: Farajiibrahim, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons
• Ksar Tamnougalt 14032020 014: Yamen, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons
• Palmeraie de Tamnougalt 02: Dorieo, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons
• Ksar Tamnougalt 14032020 031: Yamen, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons
• Palmeraie de Tamnougalt 01: Dorieo, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons
• Ksar Tamnougalt 14032020 050: Yamen, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons