Tamegroute : poterie verte et vieux livres dans la vallée du Drâa

La plupart des visiteurs du sud marocain traversent la vallée du Drâa sans s'arrêter, pressés d'aller passer une nuit dans les dunes. Les palmeraies défilent, la route se resserre, Zagora apparaît puis disparaît. Une vingtaine de kilomètres plus au sud, presque là où le bitume renonce et où le Sahara commence, se cache un village qui mérite à lui seul un après-midi.

Tamegroute est petit, poussiéreux et absolument pas apprêté. Pas de remparts majestueux, pas de ruelles bleues, pas de file d'attente devant un guichet. En revanche, on y trouve l'une des plus anciennes bibliothèques du Maroc, un sanctuaire soufi qui attirait des savants de toute l'Afrique, et une rue de potiers qui cuisent encore leurs plats dans des fours creusés à même le sol, avec un vert profond obtenu grâce au cuivre, introuvable à Fès comme à Safi.

Pour les voyageurs de plus de 60 ans, c'est — heureusement — l'un des détours les plus faciles du Sud : terrain plat, courtes distances, quelques sites réunis dans un rayon de quelques centaines de mètres, et quasiment rien à grimper. Voici ce qui vous attend, et comment en profiter confortablement.

Un peu d'histoire

Le nom de Tamegroute vient de l'amazighe (berbère) et se traduit généralement par « le dernier lieu » : le dernier village habité avant que le désert ne prenne le relais. Pendant des siècles, ce fut exactement cela : la dernière halte des caravanes qui partaient vers le sud à travers le Sahara, et le premier signe d'eau et d'ombre pour celles qui revenaient.

Sa renommée lui vient de la Zaouïa Naciria, un complexe religieux soufi lié à la famille Naciri et développé à partir du XVIIe siècle, lorsque Sidi Mohamed ben Nacer en fit un foyer de savoir. Elle devint bien plus qu'une mosquée de village : une école, un tribunal d'arbitrage entre les tribus, un lieu d'hospitalité pour les voyageurs et, surtout, une bibliothèque. On raconte que Ben Nacer rapporta plusieurs milliers d'ouvrages de longs périples à travers l'Afrique et l'Orient, et la collection s'enrichit des copies réalisées sur place.

Les manuscrits qui subsistent — des corans, mais aussi des traités d'astronomie, de mathématiques, de droit et de médecine, certains écrits sur parchemin de gazelle et remontant à l'époque médiévale — expliquent que les chercheurs parlent encore de Tamegroute avec un véritable respect. La poterie est née du même élan : des artisans furent appelés du nord pour travailler sur les bâtiments de la zaouïa à la fin du XVIIe siècle, et le village a discrètement gardé ce savoir-faire pour lui.

La Zaouïa Naciria (Nasiriyya) à Tamegroute.

À voir

Tout ce qui vaut le détour tient dans un périmètre réduit, et une visite tranquille demande deux à trois heures.

La bibliothèque de la Zaouïa Naciria

La bibliothèque est le cœur de la visite. Un gardien présente une petite sélection de manuscrits sous vitrine et les commente, généralement en français ou en arabe, parfois dans un anglais simple. La visite est brève — quinze à trente minutes — mais émouvante : l'écriture à la main, la feuille d'or, les notes marginales de lecteurs morts depuis six cents ans. Les photos sont en principe interdites à l'intérieur, et un don modeste ou un petit droit d'entrée est d'usage. Le matin et la fin d'après-midi sont les créneaux les plus sûrs ; mieux vaut éviter le vendredi à la mi-journée, comme partout ailleurs au Maroc.

La cour de la zaouïa et la mosquée

Autour de la bibliothèque s'étend le complexe de la zaouïa, avec sa cour, ses arcades et la mosquée au minaret pâle. La salle de prière de la mosquée est un lieu de culte et non un monument à visiter, mais les cours et l'extérieur des bâtiments ont une beauté tranquille, surtout dans la lumière basse de l'après-midi. Habillez-vous sobrement et parlez à voix basse : les gens viennent ici pour prier, et certains en pèlerinage.

Les ruelles du vieux ksar

Derrière la zaouïa, le vieux village est un dédale de ruelles en terre, dont certaines sont des passages couverts qui filent dans l'ombre entre les maisons. Elles restent fraîches même par beau temps et dégagent une véritable atmosphère. Le sol est irrégulier et aucune signalétique n'existe : c'est le seul endroit de Tamegroute où un guide local a du sens — ou bien faites simplement un court aller-retour plutôt qu'une boucle complète.

La rue des potiers

À quelques centaines de mètres de la zaouïa, une enfilade d'ateliers et de cours ouvertes forme le quartier de la poterie. Vous pouvez voir tourner les plats, les regarder sécher en rangées au soleil et jeter un œil dans les fours enfoncés dans le sol. C'est un lieu de travail, pas une démonstration, et c'est précisément ce qui en fait tout le charme.

La mosquée de Tamegroute.

La fameuse poterie verte

C'est pour l'émail de Tamegroute que les collectionneurs font le voyage. La couleur est un vert profond, irrégulier, légèrement translucide, obtenu à l'oxyde de cuivre et cuit dans des fours à bois creusés dans la terre ; la finition est volontairement imparfaite : coulures, couleur qui s'accumule sur le bord, çà et là une plage de terre cuite laissée nue. Assiettes, plats, tajines, cruches, lampes à huile et grands plats de service plats sont les formes classiques ; ces pièces sont devenues discrètement à la mode dans les cuisines européennes, ce qui a aidé le village à survivre.

Si vous souhaitez acheter, quelques points pratiques. Les prix sont bien plus bas qu'à Marrakech, et le marchandage est attendu, mais il doit rester amical. La plupart des pièces sont émaillées à la main avec des oxydes minéraux dans des ateliers traditionnels ; si vous comptez y manger tous les jours plutôt que les utiliser en décoration, demandez directement au vendeur quel est l'émail et si la pièce est adaptée au contact alimentaire, et faites confiance à sa réponse sincère. Tout cela est lourd et fragile : demandez un emballage généreux dans du papier journal et gardez vos achats en bagage à main si vous le pouvez, ou choisissez de petites pièces.

Des potiers au travail à Tamegroute.

Une excursion dans les environs

Tamegroute se marie naturellement avec deux courtes sorties, toutes deux sur des routes plates.

Les dunes de Tinfou se trouvent à environ 4–6 km plus au sud : un petit ensemble isolé de collines de sable qui s'élèvent à une trentaine de mètres au-dessus de la plaine caillouteuse. Ce ne sont pas les grands ergs de Chigaga ou de Merzouga, l'honnêteté oblige à le dire — mais c'est aussi leur avantage. On peut vous déposer à quelques mètres du sable, vous asseoir sur un tapis au pied des dunes et regarder le coucher du soleil sans chameau, sans convoi de 4x4 et sans bivouac. Pour qui veut ressentir le Sahara sans longue chevauchée, c'est la version la plus douce du Maroc.

Zagora, à environ 20–25 km au nord (20–30 minutes de route), est la ville pratique de la vallée : banques, pharmacies, un souk animé les jours de marché, des hôtels avec jardins et piscines, et le célèbre panneau indiquant la direction de Tombouctou. Entre les deux, la N9 traverse des palmeraies presque continues et de petits ksour, avec plusieurs endroits où s'arrêter pour contempler la verdure et, au-delà, les collines nues.

Conseils sincères pour voyager confortablement

• Le terrain est plat, et c'est une excellente nouvelle. La zaouïa, la bibliothèque et la rue des potiers sont tous de plain-pied ou en pente très douce, sans colline à gravir ni long escalier. Les sols sont en terre battue, en gravier et parfois en pierre : portez des chaussures fermées à bonne semelle plutôt que des sandales.
• Les distances sont courtes. De la zaouïa aux ateliers de poterie, il y a quelques centaines de mètres de marche. Un chauffeur peut vous déposer à chaque étape et vous attendre, ce que beaucoup font volontiers ; si marcher est difficile, vous pouvez voir les principaux sites en marchant presque pas.
• Les vieilles ruelles sont l'exception. Elles sont étroites, irrégulières, parfois sombres sous leurs sections couvertes, et comportent çà et là une marche ou un seuil surélevé. Si votre équilibre est incertain, admirez-les depuis l'entrée et renoncez à vous enfoncer dans le dédale.
• La chaleur est le véritable obstacle, pas le relief. L'été dans la vallée du Drâa dépasse régulièrement les 40 °C et peut être réellement dangereux pour les visiteurs âgés. De juin à début septembre environ, réservez les visites en plein air au tout petit matin ou à la fin de l'après-midi, ou venez à une autre saison.
• Emportez plus d'eau que vous ne le pensez nécessaire, ainsi qu'un chapeau et des lunettes de soleil ; la lumière réfléchie par le sol caillouteux est violente, même en hiver.
• Les nuits d'hiver sont froides. La journée peut offrir un agréable 18–22 °C alors que la nuit descend vers 5 °C. Prévoyez une polaire et vérifiez que votre chambre dispose d'un vrai chauffage.
• Dormez à Zagora ou dans une maison d'hôtes des palmeraies voisines. Tamegroute possède quelques hébergements simples, mais Zagora offre des chambres plus confortables, des ascenseurs ou des options en rez-de-chaussée, et un accès plus facile à une pharmacie ; ce n'est qu'à 20–30 minutes.
• Les équipements sont rudimentaires. Les toilettes publiques sont rares : utilisez celles de votre hôtel ou d'un café où vous consommez. Apportez tous les médicaments dont vous dépendez ; les pharmacies de village sont peu fournies.
• Louez un chauffeur à la journée plutôt que de compter sur les taxis collectifs. Cela coûte plus cher, mais vous évitez d'attendre au soleil, et un chauffeur local vous fera entrer à la bibliothèque au bon moment.
• Le respect compte, ici. C'est un centre religieux vivant. Tenue sobre couvrant les épaules et les genoux, aucune photo des personnes sans leur accord, et pas d'appareil photo à l'intérieur de la bibliothèque.

Une des ruelles étroites de Tamegroute.

Où et quoi manger

Tamegroute n'est pas une destination gastronomique : prévoyez vos repas à la maison d'hôtes ou dans un café simple. Ce que la vallée possède, en revanche, c'est une matière première superbe.

Les dattes avant tout : le Drâa est l'une des grandes vallées dattières du Maroc, et les variétés vendues au bord de la route — des plus tendres, sombres et miellées aux dattes sèches de conservation — valent la peine d'être achetées au kilo. Des dattes et un verre de thé à la menthe constituent l'accueil habituel, et il serait impoli, autant que peu avisé, de refuser.

Le tajine est partout : agneau aux pruneaux ou aux dattes locales, poulet au citron confit et aux olives, ou la version aux légumes, souvent la meilleure chose de la table. Dans les oasis, on vous proposera peut-être aussi la madfouna, ce pain plat farci surnommé « pizza berbère », garni de viande épicée, d'oignon et d'œuf, puis cuit enfoui dans les braises. Au petit-déjeuner, attendez-vous à une omelette berbère cuite dans un plat en terre avec tomate et oignon, du pain plat, de l'huile d'olive, du miel et une pâte d'amandes façon amlou.

Deux remarques pratiques pour les estomacs sensibles : les plats sont ici parfumés plutôt que piquants, les épices posent donc rarement problème ; et tenez-vous à l'eau en bouteille ou filtrée, y compris pour rincer les fruits.

Comment s'y rendre

Il n'y a pas de chemin de fer dans cette partie du Maroc, et aucun transport public utile jusqu'à Tamegroute même. Presque tout le monde arrive en voiture, avec un chauffeur privé, ou en grand taxi depuis Zagora.

Une rue de Tamegroute.

Notre avis

Tamegroute récompense le voyageur qui n'est pas pressé. Si vous jugez une destination au nombre de monuments par heure, vous serez déçu : une demi-journée suffit, et rien ici n'est spectaculaire au sens « carte postale ».

Mais peu d'endroits au Maroc vous placent aussi près d'une continuité vivante. Une bibliothèque qui prête et recopie des livres depuis les années 1600. Un émail préparé de la même manière depuis trois siècles, cuit dans un trou creusé dans le sol à cinquante pas de l'endroit où l'on extrait l'argile. Un village qui fut, pour les caravanes, le dernier toit accueillant avant un très long vide.

Pour les lecteurs de plus de 60 ans, l'endroit est aussi d'une rare bienveillance : plat, compact, ombragé, sans la moindre ruine à escalader. Associez-le à une nuit dans les palmeraies du Drâa et à une heure sur le sable de Tinfou au coucher du soleil, et vous obtenez une boucle de deux jours au départ de Ouarzazate, douce pour le corps et durable dans la mémoire. Allez-y avant que les autocars n'apprennent le chemin.

« À la lisière du sable, Tamegroute garde encore ses livres ouverts et ses fours chauds. »

Crédits photo

• 141046Tt0761 Tamegroute 52527565328 : Emilien Lebourgeois, Public domain via Wikimedia Commons
• Zaouia Naciria, Tamegroute, 79-1 : Stegop, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons
• 141044Tt0759 Tamegroute la Mosquée 52527294079 : Emilien Lebourgeois, Public domain via Wikimedia Commons
• 141101Jo0856 Tamegroute les potiers 52527014571 : Emilien Lebourgeois, Public domain via Wikimedia Commons
• 141022Jo0811 Tamegroute les ruelles 52527480800 : Emilien Lebourgeois, Public domain via Wikimedia Commons
• Tamegroute : Theoliane, Public domain via Wikimedia Commons