Ouezzane : la colline verte des saints et des oliviers

La plupart des voyageurs du nord du Maroc passent devant Ouezzane sans s'arrêter. La route de Chefchaouen à Fès longe son flanc de colline, les conducteurs lèvent les yeux vers une ville blanche et verte adossée à la montagne, et poursuivent leur chemin. C'est précisément pour cela qu'elle mérite une halte.

Ouezzane (que l'on écrit aussi Ouazzane) s'étage à quelque 600 mètres d'altitude sur les pentes du Jbel Bou Hellal, là où les montagnes du Rif s'adoucissent pour laisser place aux plaines d'oliviers. Capitale de sa propre province, dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, elle compte environ soixante mille habitants et constitue un lieu de pèlerinage depuis plus de trois siècles — pour les musulmans, mais aussi pour les juifs marocains.

Ce que vous ne trouverez pas ici, c'est un circuit touristique. Ni rabatteurs, ni showrooms de tapis, ni files d'attente. Simplement une ville de marché bien vivante, qui se trouve être superbe, profondément hospitalière, et presque entièrement à vous.

Un peu d'histoire

Ouezzane doit son existence à un seul homme. Au milieu du XVIIe siècle, Moulay Abdallah ech-Cherif (1596-1678), descendant du prophète Mahomet par la lignée idrisside, fonda sur ce coteau une zaouïa — à la fois confrérie soufie et école. Le nord du Maroc était alors politiquement fragmenté, et sa confrérie, la Wazzaniyya, devint l'un des réseaux spirituels les plus influents du pays.

La ville qui s'est développée autour de la zaouïa n'a jamais été fortifiée. Ce seul fait a façonné son caractère : Ouezzane est devenue Dar Dmana, la « Maison de la Garantie » ou « Maison de la Sécurité », un lieu où quiconque était en difficulté pouvait trouver asile. Au fil des siècles, cette promesse a attiré des gens de toutes origines, dont des familles juives venues du nord et d'Andalousie, qui ont vécu ici pendant des générations et ont laissé leurs propres lieux saints dans la campagne environnante.

Les pèlerins viennent toujours. La célébration annuelle de Moulay Abdallah ech-Cherif emplit la médina de fidèles et de chants soufis, et les sanctuaires de la vieille ville reçoivent des visites discrètes tout au long de l'année. Pour une ville de cette taille, Ouezzane porte un poids de vénération peu commun — on le sent dans la manière dont les habitants parlent de leurs propres rues.

Une scène de rue à Ouezzane, dans le nord du Maroc.

À voir

Ouezzane est petite, et c'est une part de son charme. Tout l'intérêt se concentre dans une médina compacte que vous traverseriez en vingt minutes — si vous ne vous arrêtiez pas sans cesse.

La médina verte

La vieille ville est réputée pour sa couleur. Là où Chefchaouen est bleue, Ouezzane est verte : portes, encadrements de fenêtres, balustrades et pans de murs entiers peints en vert menthe, émeraude et vert d'eau sur fond de chaux blanche. L'effet est plus doux, moins mis en scène que chez sa voisine bleue, surtout parce que personne ne l'a peinte pour les photographies. Les ruelles grimpent en marches et en courbes et, par endroits, se glissent sous les maisons dans de bas passages voûtés que les habitants appellent sabats — frais, sombres et délicieux par un après-midi de grande chaleur.

La zaouïa et le minaret octogonal

Dans le quartier de Dar Sqaf, la partie la plus ancienne de la médina, se dresse la grande zaouïa de la confrérie Wazzaniyya, avec son caractéristique minaret octogonal couvert de tuiles vertes — le monument le plus reconnaissable de la ville. Le mausolée de Moulay Abdallah ech-Cherif se trouve sur son côté nord, et le complexe abrite une bibliothèque de manuscrits depuis le début du XVIIIe siècle. Comme dans la plupart des mosquées et sanctuaires en activité au Maroc, les visiteurs non musulmans n'entrent pas, mais le minaret, les portes peintes et la petite place qui les précède sont magnifiques vus de l'extérieur, et personne ne viendra vous presser.

La qaisariya et les rues d'artisans

Le quartier du marché couvert est encore un véritable quartier d'artisans, et non une galerie de souvenirs. Ouezzane est connue pour son épaisse djellaba ouazzania de laine, pour la menuiserie et le moucharabieh, pour la ferronnerie et pour le tissage. Même si vous n'achetez rien, voir un tailleur achever une capuche à la main vaut le déplacement.

Le souk hebdomadaire et les moulins à huile

Le marché attire les agriculteurs de toute la province, avec leurs figues, leur miel de thym, leurs légumes et, par-dessus tout, leur huile d'olive. La région produit des dizaines de milliers de tonnes d'olives chaque année, et l'huile locale — vendue sous le nom d'Ouazzania — s'exporte jusqu'en Europe. Plusieurs petits moulins pressent les olives à portée de vue de la ville ; à la fin de l'automne, toute la vallée sent le fruit broyé.

La vue d'en haut

Le rebord supérieur de la médina s'ouvre sur les pentes du Jbel Bou Hellal et sur un vaste panorama d'oliveraies gris argent déroulées vers le sud. Montez-y en fin d'après-midi, quand la lumière dore les collines.

Ouezzane, Maroc.

Une excursion dans les environs

Asjen (Azjen), village situé à environ 9 km à l'ouest d'Ouezzane, abrite l'un des plus importants lieux de pèlerinage juif du Maroc : le sanctuaire du rabbin Amram ben Diwan, rabbin du XVIIIe siècle originaire d'Hébron, qui enseigna dans la région et y mourut en 1782. Sa tombe, dressée parmi les arbres dans un enclos muré, attire des pèlerins d'Israël, de France et de tout le Maroc pour la hiloula annuelle, et elle est depuis longtemps visitée par les musulmans autant que par les juifs — une illustration tranquille de ce que « Maison de la Sécurité » voulait dire concrètement.

Le trajet prend bien moins d'une demi-heure en grand taxi ou en voiture de location, le terrain du site est en grande partie plat, et une visite ne demande pas plus d'une heure ou deux. Hors des dates de pèlerinage, c'est un lieu paisible et ombragé.

Si vous souhaitez une seconde sortie, Chefchaouen se trouve à environ 60-70 km au nord, soit 1 à 2 heures selon la circulation et le mode de transport choisi — assez près pour que bien des visiteurs considèrent Ouezzane et Chefchaouen comme les deux moitiés d'un même voyage.

La campagne du Rif autour d'Ouezzane.

Conseils sincères pour un voyage confortable

Ouezzane se montre généreuse, mais elle est bâtie à flanc de colline, et nous préférons que vous le sachiez avant d'arriver.

• Ça grimpe. La médina escalade la pente du Jbel Bou Hellal, et bien des ruelles sont en marches ou pavées. Il n'existe aucun parcours plat à travers la vieille ville. Si les escaliers et les dénivelés vous sont pénibles, prévoyez de profiter de la ville basse et de la place au pied de la médina, et de faire une seule montée courte et bien choisie plutôt qu'une longue flânerie.
• Logez en bas, pas en haut. Un hébergement dans la ville basse ou à ses abords vous garde près des cafés, des taxis et de l'arrêt de bus. Une maison d'hôtes perchée dans la médina a sans doute beaucoup de charme, mais vous le paierez avec les valises.
• Les chaussures comptent plus que d'habitude. Pavés usés, marches parfois descellées, passages ombragés qui restent humides après la pluie. Des semelles plates et antidérapantes, et une canne si vous en utilisez une.
• Évitez le cœur de l'été. Juillet et août atteignent régulièrement les 35 degrés Celsius environ (autour de 95 degrés Fahrenheit) et le coteau garde la chaleur. S'il vous faut venir à cette période, marchez avant onze heures et après dix-sept heures.
• L'hiver est doux mais vraiment pluvieux. Novembre est ici le mois le plus arrosé, et les rues deviennent glissantes. Emportez un imperméable léger plutôt qu'un parapluie — les ruelles sont trop étroites pour cela.
• Les infrastructures touristiques sont réduites. Peu d'hôtels, anglais limité, aucune visite organisée. C'est un atout pour l'atmosphère et un inconvénient pour le confort. Une voiture avec chauffeur, ou une demi-journée avec un guide local réservée par votre hébergement, élimine l'essentiel des difficultés.
• Prévoyez des espèces. Il y a des banques et des distributeurs dans la ville basse, mais les petites boutiques, le souk et les taxis de campagne n'acceptent que le liquide.
• Habillez-vous sobrement près des sanctuaires. Épaules et genoux couverts. C'est une ville de pèlerinage, et cette marque de respect est remarquée et appréciée.

Toits et maisons d'Ouezzane.

Que manger

Nous sommes ici au pays des Jbala — la culture paysanne de montagne du nord du Maroc — et la cuisine y est rustique, saisonnière et généreuse plutôt que raffinée.

Commencez par l'huile d'olive. Demandez du pain et de l'huile au petit-déjeuner : on vous servira un nectar poivré et vert qui n'a rien à voir avec l'huile de supermarché de chez vous. Achetez-en une bouteille au souk ; elle voyage très bien en soute si vous l'emballez avec soin.

Au-delà, cherchez le miel de thym des collines, les figues fraîches et séchées à la fin de l'été et en automne, et les tajines mitonnés de la région — poulet au citron confit et aux olives, agneau aux pruneaux. Aux mois les plus frais, les cafés servent d'épaisses soupes de fèves et de lentilles, et la harira apparaît partout au crépuscule pendant le ramadan. Le pain plat sort des fours à bois communautaires de la médina, et il est généralement encore tiède.

Les restaurants d'Ouezzane sont simples : grillades, terrasses de café sur la place principale, quelques adresses en bordure de ville avec jardins et points de vue. N'espérez pas de carte des vins ; attendez-vous en revanche à du thé à la menthe versé de très haut et à des portions calibrées pour des agriculteurs.

Le restaurant APIA à Ouezzane.

Comment s'y rendre

Notre avis

Ouezzane n'est pas une destination comme Marrakech ou Fès en sont. C'est un détour — et le meilleur genre de détour, celui qui devient discrètement le moment du voyage dont vous parlerez ensuite.

Allez-y si vous aimez les lieux où rien n'est mis en scène pour les visiteurs, où un commerçant passera vingt minutes à vous expliquer sa ville parce que presque personne ne le lui demande. Allez-y si vous préférez les ruelles vertes aux bleues, sans foule entre vous et la photographie. Allez-y pour l'huile d'olive.

Réfléchissez à deux fois si les pentes et les marches vous sont réellement difficiles, ou s'il vous faut l'assurance de bons hôtels et d'un personnel anglophone. Même alors, un compromis mérite réflexion : installez-vous à Chefchaouen, où le confort se trouve plus facilement, et descendez à Ouezzane pour la journée avec un chauffeur. Vous aurez tout de même le minaret, le souk, le sanctuaire d'Asjen et le long panorama sur les oliviers — soit l'essentiel de ce qui fait le charme de cette ville.

Une vue d'Ouezzane.

« À Ouezzane, les portes sont vertes, les collines argentées d'oliviers, et personne n'est pressé — vous moins que tout autre. »

Crédits photographiques

• Ouezzane-300tdorg-3 : Jurgen from Netherlands, CC BY 2.0 via Wikimedia Commons
• Ouezzane : Ces photos proviennent de l'école Bni Malek dans le cadre du concours WikiChalle, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons
• Ouezzane-300tdorg-1 : Jurgen from Netherlands, CC BY 2.0 via Wikimedia Commons
• Ouezzane 3237709401 : Jean-François Gornet from Paris, France, CC BY-SA 2.0 via Wikimedia Commons
• Ouezzane-300tdorg-2 : Jurgen from Netherlands, CC BY 2.0 via Wikimedia Commons
• منتجع أبيا وزان : RACHID BAYA, CC0 via Wikimedia Commons
• Ouezzane 2 : Ces photos proviennent de l'école Bni Malek dans le cadre du concours WikiChalle, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons