Ouezzane: el pueblo verde de santos y olivos de Marruecos
Un tranquilo pueblo santo al sur del Rif, donde puertas verde menta, santuarios sufíes y uno de los mejores aceites de oliva de Marruecos premian a quien se desvíe del camino.
Casi todos los viajeros que recorren el norte de Marruecos pasan de largo por Ouezzane. La carretera de Chefchaouen a Fez bordea su ladera, los conductores levantan la vista hacia un pueblo blanco y verde apoyado contra la montaña… y siguen adelante. Precisamente por eso merece la pena detenerse.
Ouezzane (también escrito Ouazzane) se asienta a unos 600 metros de altitud, repartido por las laderas del Jbel Bou Hellal, allí donde las montañas del Rif se suavizan hasta convertirse en los llanos de olivos. Es la capital de su propia provincia, en la región de Tánger-Tetuán-Alhucemas, tiene unos sesenta mil habitantes y ha sido lugar de peregrinación durante más de tres siglos: para los musulmanes, y también para los judíos marroquíes.
Lo que no encontrará aquí es un circuito turístico. No hay captadores de clientes, ni exposiciones de alfombras, ni colas. Hay un pueblo de mercado que vive su día a día y que, además, resulta hermoso, profundamente hospitalario y casi enteramente suyo.
Un poco de historia
Ouezzane debe su existencia a un solo hombre. A mediados del siglo XVII, Moulay Abdallah ech-Cherif (1596-1678), descendiente del profeta Mahoma por la línea idrisí, fundó en esta ladera una zaouia: una logia y escuela sufí. El norte de Marruecos estaba entonces políticamente fragmentado, y su cofradía, la Wazzaniyya, llegó a convertirse en una de las redes espirituales más influyentes del país.
El pueblo que creció alrededor de la logia nunca tuvo murallas. Ese simple hecho moldeó su carácter: Ouezzane pasó a ser conocido como Dar Dmana, la "Casa de la Garantía" o "Casa de la Seguridad", un lugar donde cualquier persona en apuros podía acogerse a asilo. A lo largo de los siglos, esa promesa atrajo a gente de todo origen, incluidas familias judías del norte y de Andalucía, que vivieron aquí durante generaciones y dejaron sus propios lugares santos en el campo de los alrededores.
Los peregrinos siguen llegando. La celebración anual de Moulay Abdallah ech-Cherif llena la medina de devotos y de cantos sufíes, y los santuarios del casco antiguo reciben visitas discretas durante todo el año. Para un pueblo de este tamaño, Ouezzane acumula una carga de veneración poco habitual: se percibe en la manera en que sus habitantes hablan de sus propias calles.
Una escena de calle en Ouezzane, al norte de Marruecos.
Qué ver
Ouezzane es pequeño, y eso forma parte de su encanto. Todo lo interesante se concentra en una medina compacta que podría cruzar en veinte minutos… si no se parara a cada paso.
La medina verde
El casco antiguo es famoso por su color. Donde Chefchaouen es azul, Ouezzane es verde: puertas, marcos de ventanas, barandillas y paneles enteros de muro pintados en verde menta, esmeralda y verde mar sobre la cal blanca. El efecto es más suave y menos preparado que en su vecina azul, sobre todo porque nadie pintó nada pensando en las fotografías. Las callejuelas suben en escalones y curvas y, en algunos puntos, se meten por debajo de las casas a través de pasajes abovedados y bajos que los vecinos llaman sabats: frescos, en penumbra y deliciosos en una tarde de calor.
La zaouia y el minarete octogonal
En el barrio de Dar Sqaf, la parte más antigua de la medina, se alza la gran zaouia de la cofradía Wazzaniyya, con su característico minarete octogonal de azulejos verdes, la imagen más reconocible del pueblo. El mausoleo de Moulay Abdallah ech-Cherif se encuentra en su lado norte, y el conjunto alberga una biblioteca de manuscritos desde comienzos del siglo XVIII. Como en la mayoría de las mezquitas y santuarios en activo de Marruecos, los visitantes no musulmanes no entran, pero el minarete, las puertas pintadas y la pequeña plaza que se abre delante resultan magníficos desde fuera, y nadie le apremiará.
La qaisariya y las calles de los artesanos
El barrio del mercado cubierto sigue siendo un auténtico distrito artesanal y no una galería de recuerdos. Ouezzane es conocido por la gruesa djellaba ouazzania de lana, por la carpintería y los trabajos de madera tipo mashrabiya, por la forja y por el tejido. Aunque no compre nada, ver a un sastre terminar una capucha a mano bien merece el paseo.
El souk semanal y los molinos de aceite
El mercado atrae a agricultores de toda la provincia con higos, miel de tomillo, verduras y, sobre todo, aceite de oliva. La región produce decenas de miles de toneladas de aceitunas al año, y el aceite local —vendido con el nombre de Ouazzania— se exporta incluso a Europa. Varios molinos pequeños prensan a la vista del pueblo; a finales de otoño, todo el valle huele a fruto molido.
La vista desde arriba
El límite superior de la medina se abre a las laderas del Jbel Bou Hellal y a una larga panorámica de olivares gris plata que se extienden hacia el sur. Vaya al final de la tarde, cuando la luz tiñe de oro las colinas.
Ouezzane, Marruecos.
Una excursión de un día por los alrededores
Asjen (Azjen), una aldea situada a unos 9 km al oeste de Ouezzane, alberga uno de los lugares de peregrinación judía más importantes de Marruecos: el santuario del rabino Amram ben Diwan, un rabino del siglo XVIII procedente de Hebrón que enseñó en la región y murió aquí en 1782. Su tumba, entre árboles y dentro de un recinto amurallado, atrae a peregrinos de Israel, Francia y todo Marruecos para la hiloula anual, y desde hace mucho tiempo la visitan tanto musulmanes como judíos: una muestra discreta de lo que significaba en la práctica aquella "Casa de la Seguridad".
El trayecto se hace en bastante menos de media hora en gran taxi o coche de alquiler, el terreno del recinto es casi todo llano y la visita no tiene que durar más de una o dos horas. Fuera de las fechas de peregrinación es un lugar tranquilo y con sombra.
Si desea una segunda salida, Chefchaouen queda a unos 60-70 km al norte, aproximadamente entre 1 y 2 horas según el tráfico y el tipo de transporte que elija: lo bastante cerca para que muchos visitantes consideren Ouezzane y Chefchaouen las dos mitades de un mismo viaje.
El campo del Rif en los alrededores de Ouezzane.
Consejos sinceros para viajar con comodidad
Ouezzane compensa el esfuerzo, pero está construido en una ladera, y preferimos que lo sepa antes de llegar.
- Es empinado. La medina sube por la pendiente del Jbel Bou Hellal y muchas callejuelas tienen escalones o adoquines. No existe un recorrido llano por el casco antiguo. Si las escaleras y las cuestas le resultan difíciles, planifique disfrutar de la parte baja del pueblo y de la plaza al pie de la medina, y haga una sola subida corta y bien escogida en lugar de un paseo largo.
- Alójese abajo, no arriba. El alojamiento en la parte baja y sus alrededores le mantiene cerca de los cafés, los taxis y la parada de autobús. Una casa de huéspedes en lo alto de la medina puede ser encantadora, pero lo pagará con el equipaje.
- El calzado importa más que de costumbre. Adoquines desgastados, algún escalón suelto y pasajes en sombra que siguen húmedos después de la lluvia. Suela plana con buen agarre y, si usa bastón, llévelo.
- Evite el pleno verano. Julio y agosto alcanzan con frecuencia los treinta y tantos grados centígrados (noventa y tantos Fahrenheit) y la ladera retiene el calor. Si no le queda otra opción, camine antes de las once y después de las cinco.
- El invierno es suave, pero realmente lluvioso. Noviembre es aquí el mes más lluvioso y las calles se vuelven resbaladizas. Lleve un impermeable ligero en lugar de un paraguas: las callejuelas son demasiado estrechas para abrirlo.
- La infraestructura turística es escasa. Pocos hoteles, poco inglés, ninguna excursión organizada. Es una ventaja para el ambiente y un inconveniente para la comodidad. Un coche de alquiler con conductor, o media jornada con un guía local contratado a través de su alojamiento, elimina casi todas las complicaciones.
- Lleve efectivo. En la parte baja hay bancos y cajeros automáticos, pero las tiendas pequeñas, el souk y los taxis rurales solo aceptan efectivo.
- Vista con discreción cerca de los santuarios. Hombros y rodillas cubiertos. Es un pueblo de peregrinación, y ese gesto de cortesía se nota y se agradece.
Tejados y casas en Ouezzane.
Qué comer
Estamos en tierra jbala —la cultura agrícola de montaña del norte de Marruecos— y la cocina es rústica, de temporada y generosa más que refinada.
Empiece por el aceite de oliva. Pida pan y aceite en el desayuno y le servirán algo picante y verde que no se parece en nada al aceite de supermercado de casa. Compre una botella en el souk; viaja bien en la maleta facturada si la envuelve con cuidado.
Más allá de eso, busque miel de tomillo de las colinas, higos frescos y secos a finales de verano y en otoño, y los tayines de cocción lenta de la región: pollo con limón en conserva y aceitunas, cordero con ciruelas pasas. En los meses frescos, los cafés sirven sopas espesas de alubias y lentejas, y durante el Ramadán la harira aparece por todas partes al atardecer. El pan plano sale de los hornos comunales de leña de la medina y suele llegar todavía caliente.
Los restaurantes de Ouezzane son sencillos: asadores, cafés con terraza en la plaza principal y un puñado de locales a las afueras con jardín y buenas vistas. No espere carta de vinos; sí espere té de menta servido desde lo alto y raciones pensadas para agricultores.
El restaurante APIA en Ouezzane.
Cómo llegar
| Aeropuertos más cercanos | Tánger Ibn Battouta (unas 2,5-3 horas por carretera), Fez-Saiss (unas 2,5-3 horas), Rabat-Salé (unas 2,5-3 horas) |
| Por carretera | Chefchaouen a unos 60-70 km, alrededor de 1-2 horas. Fez, unas 2,5-3 horas. Tánger, unas 2,5-3 horas. Los autobuses de CTM y los grandes taxis compartidos dan servicio al pueblo a diario; un coche privado con conductor es la opción más cómoda |
| En tren | No hay. Ouezzane no cuenta con ferrocarril de pasajeros; las estaciones más próximas están en Sidi Kacem y Kenitra, y desde allí hay que seguir por carretera |
| Mejores meses | De abril a mayo y de septiembre a noviembre. El otoño avanzado añade la cosecha de la aceituna. Evite el calor de julio y agosto |
| Cuánto quedarse | Una noche basta para conocer bien el pueblo; dos si añade Asjen y el campo |
| Moneda | Dírham marroquí (MAD). Lleve efectivo; la aceptación de tarjetas es limitada |
| Idioma | Árabe y dariya, con el francés muy extendido. El inglés es poco habitual |
Nuestro veredicto
Ouezzane no es un destino en el sentido en que lo son Marrakech o Fez. Es un desvío… y del mejor tipo, de los que sin hacer ruido se convierten en la parte del viaje que uno cuenta después.
Vaya si le gustan los lugares donde nada se representa para el visitante, donde un tendero dedicará veinte minutos a explicarle su pueblo porque casi nadie se lo pregunta. Vaya si quiere callejuelas verdes en lugar de azules, sin ninguna multitud entre usted y la fotografía. Vaya por el aceite de oliva.
Piénselo dos veces si las cuestas y los escalones le suponen una dificultad real, o si necesita la tranquilidad de buenos hoteles y personal que hable inglés. Incluso en ese caso, hay una solución intermedia que merece considerarse: alójese en Chefchaouen, donde es más fácil encontrar comodidad, y baje a Ouezzane a pasar el día con un conductor. Aun así disfrutará del minarete, del souk, del santuario de Asjen y de la larga vista sobre los olivos, que es casi todo lo que hace especial a este pueblo.
Una vista de Ouezzane.
«En Ouezzane las puertas son verdes, las colinas brillan plateadas de olivos y nadie tiene prisa… y usted menos que nadie.»
Créditos fotográficos
- Ouezzane-300tdorg-3: Jurgen from Netherlands, CC BY 2.0 via Wikimedia Commons
- Ouezzane: Ces photos proviennent de l'école Bni Malek dans le cadre du concours WikiChalle, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons
- Ouezzane-300tdorg-1: Jurgen from Netherlands, CC BY 2.0 via Wikimedia Commons
- Ouezzane 3237709401: Jean-François Gornet from Paris, France, CC BY-SA 2.0 via Wikimedia Commons
- Ouezzane-300tdorg-2: Jurgen from Netherlands, CC BY 2.0 via Wikimedia Commons
- منتجع أبيا وزان: RACHID BAYA, CC0 via Wikimedia Commons
- Ouezzane 2: Ces photos proviennent de l'école Bni Malek dans le cadre du concours WikiChalle, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons
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