Zagora: guía pausada del río en el desierto de Marruecos

La mayoría de la gente llega a Zagora buscando arena. Bajan desde Marrakech, cruzan el Atlas y pasan seis o siete horas imaginando dunas al final de la carretera. Después el camino gira en algún punto al norte del pueblo, el valle entero se abre… y es verde.

Eso es lo que nadie le anticipa del todo. Zagora se asienta junto al Drâa, el río más largo de Marruecos, dentro de una cinta casi ininterrumpida de palmeras datileras que se extiende un par de cientos de kilómetros entre montañas rojas y peladas. La arena es real y está cerca. Pero el corazón de este lugar es el agua: viejas acequias, sombra de palmeras, granados y aldeas de adobe construidas exactamente donde el agua lo permite.

Esta guía elige la mirada más tranquila. Aquí puede montar en camello si lo desea, y le contaremos cómo hacerlo con comodidad. Pero también puede pasar tres días encantadores en Zagora sin subirse a ninguno: caminando por un palmeral al frescor de la mañana, viendo a los alfareros en el torno y dejando que el valle hable por usted.

Un poco de historia

Zagora es la capital de la provincia homónima, en la región de Drâa-Tafilalet, al sureste de Marruecos. Es un pueblo modesto de unos cuarenta mil habitantes, pero el valle que lo rodea se ha cultivado, defendido y transitado desde hace muchísimo tiempo.

El nombre suele atribuirse a la palabra amazigh (bereber) Tazagourt, entendida como «picos gemelos», y uno comprende el motivo al instante. El Jbel Zagora, de doble cumbre, se alza justo al sur del pueblo desde el propio palmeral, con su cima más alta algo por encima de los mil metros. En la montaña quedan los restos de una fortaleza almorávide, construida en el siglo XI para vigilar el valle y las rutas de caravanas que pasaban abajo.

Esas rutas son la otra mitad de la historia. Durante siglos el Drâa fue un corredor entre Marruecos y el Sahel, y por él circularon sal, dátiles, oro y manuscritos. Zagora todavía lo proclama con su célebre cartel: Tombouctou 52 jours, Tombuctú a cincuenta y dos días en camello. El letrero original se ha ido sustituyendo por una versión pintada, y hoy es uno de los muros más fotografiados del sur marroquí. Resulta un poco kitsch y del todo irresistible.

La población del valle refleja todo ese tránsito: familias de habla árabe, aldeas amazigh y los descendientes de comunidades que llegaron desde el sur con las caravanas. Hasta mediados del siglo XX hubo también aquí una comunidad judía muy arraigada, centrada en la aldea de Amezrou, por cuyo barrio antiguo todavía se puede pasear hoy.

El monte Zagora, la montaña de doble cumbre que da nombre al pueblo.

Qué ver

Zagora es un pueblo de trabajo: una sola calle principal larga, unos cuantos bancos, cafés bajo los soportales y pocos monumentos. Casi todo lo que merece la pena está a un trayecto corto en coche, y la mayor parte se disfruta mejor en las dos primeras horas después del amanecer o en las dos últimas antes de que caiga la noche.

El cartel de Tombouctou 52 jours

A la salida del pueblo, en la carretera hacia el sur, se encuentra el cartel caravanero que se ha convertido en el emblema de Zagora. La visita dura cinco minutos, el terreno es llano y puede permanecer en el coche hasta el momento de la foto. Vaya temprano: a media mañana la luz es dura y ya han llegado los minibuses de las excursiones.

El Jbel Zagora y el mirador del valle

Una carretera sube parte del Jbel Zagora hasta un mirador sobre el palmeral, y esta es la mejor vista de toda la región: el verde del Drâa serpenteando abajo, las aldeas de adobe encajadas en él y desierto por todos los lados. Un conductor puede llevarle arriba en un coche normal, y el mirador en sí apenas exige caminar. Las antiguas ruinas almorávides de la cumbre requieren una subida en forma: nosotros las dejaríamos para piernas más jóvenes y nos quedaríamos con el panorama. El final de la tarde es glorioso.

Amezrou y el palmeral

Al otro lado del río, Amezrou es una aldea oasis de casas de tierra, con un sistema de riego de siglos y las callejuelas de la antigua mellah, el barrio judío, donde los plateros siguen manteniendo sus talleres. Aquí un guía de su hotel cambia por completo la experiencia: los senderos son llanos pero no están señalizados, y el interés está en lo que le cuentan más que en lo que ve. Una hora a paso tranquilo es más que suficiente.

El souk

El mercado semanal de Zagora atrae a agricultores de todo el valle, con dátiles a sacos, especias, verduras y montones de cerámica verde de Tamegroute. Es polvoriento, concurrido y absolutamente auténtico. Pregunte en su hotel en qué días cae esa semana, vaya temprano y lleve un pequeño taburete plegable si le gusta sentarse.

Escena de calle en Zagora, en el valle del Drâa, al sureste de Marruecos.

El desierto, con calma

No hace falta ser muy resistente para ver el Sahara desde Zagora. Hay tres niveles de esfuerzo, y los tres son igual de válidos.

El más sencillo son las dunas de Tinfou, un campo de dunas pequeño pero genuino a unos 25 km al sur del pueblo, al que se llega por asfalto y pista firme en un coche corriente. Puede plantarse al pie de arena de verdad, ver ponerse el sol y estar de vuelta en su hotel para la cena.

La opción intermedia es pasar una noche en un campamento del desierto a una hora aproximadamente de Zagora. Muchos campamentos ofrecen hoy un traslado en 4×4 hasta las propias tiendas, con un breve paseo opcional en camello de unos minutos para la foto. Pida expresamente un campamento con camas de verdad, tienda con baño privado y acceso en vehículo: existen, y la diferencia de comodidad es enorme.

La opción exigente es el Erg Chigaga, el gran mar de dunas, al que se llega en 4×4 desde M'Hamid El Ghizlane, al final del valle. Eso queda a unas dos horas al sur de Zagora por asfalto, y después una travesía dura por el desierto. Es espectacular, y es un día largo y lleno de baches. Si tiene la espalda delicada, admírelo en las fotografías y quédese con el atardecer de Tinfou.

Descansando en Zagora.

Una excursión cercana: Tamegroute

Si solo hace una excursión, que sea Tamegroute, una aldea a unos 20 km al sur de Zagora por la carretera de M'Hamid: alrededor de media hora por trayecto, por buen asfalto y completamente llano.

Tamegroute creció en torno a su zaouia, sede de la cofradía sufí Nasiriyya, que desde el siglo XVII reunió una de las grandes colecciones de manuscritos del sur de Marruecos. La biblioteca todavía conserva miles de volúmenes, algunos realmente antiguos, sobre astronomía, medicina, matemáticas y teología, y unos pocos escritos en piel de gacela. Solo se expone una selección, en una sala pequeña y fresca, y un custodio se lo irá explicando. La visita son veinte minutos de calma que luego lo acompañan mucho más tiempo.

A poca distancia está el barrio de los alfareros, donde se fabrica y se cuece la inconfundible cerámica de esmalte verde de Tamegroute en hornos subterráneos comunitarios. El esmalte —una mezcla local que incluye cobre y manganeso— da ese verde profundo e irregular que se ve en cualquier tienda de diseño de Marrakech a París. Puede ver girar los tornos, comprar un cuenco por el precio de un café en otro lugar y pedir que se lo envuelvan para la maleta.

Una advertencia sincera: el suelo alrededor de los hornos es irregular y polvoriento, con dinteles bajos y algún escalón suelto. Lleve calzado firme, agárrese de un brazo y sáltese la parte más profunda del taller si el piso parece complicado. La sala de exposición es de acceso fácil.

El valle del Drâa, el corredor de palmeras que baja hacia el sur desde Zagora.

Qué comer

El Drâa es, antes que nada, un valle de dátiles, y la fruta se cuela en todo. Compre unas cuantas variedades en el souk y compárelas: los grandes y blandos son los famosos, pero los pequeños y secos que la gente de aquí come con suero de leche fresco son los que recordará.

• Tajine de cordero con dátiles o ciruelas — el clásico del sur, cocinado a fuego lento hasta que la carne se deshace y el dulzor ha calado hondo. Tierno, fácil para la dentadura y más suave de lo que suena.
• Madfouna, a veces llamada pizza bereber — un pan plano y redondo relleno de carne aliñada, cebolla y especias, horneado hasta quedar crujiente. Tradicional del sur sahariano y buenísima para compartir entre dos.
• Tortilla bereber — huevos cocinados en un tajine de barro con tomate, cebolla y comino, normalmente en el desayuno o como almuerzo ligero. Fiable, suave y disponible casi en cualquier parte.
• Pan y aceite de oliva — el pan llega recién hecho varias veces al día y es el centro de cada comida.
• Té de menta — servido desde lo alto y bien dulce. Pídalo sin azúcar o poco azucarado si lo prefiere; a nadie le molesta.

Zagora no es un pueblo de grandes restaurantes. Las mejores comidas suelen estar en casas de huéspedes y hoteles pequeños, a menudo servidas en un patio o en una terraza, y conviene avisarles por la mañana si piensa cenar allí. El alcohol se limita a unos pocos hoteles; el agua del grifo es mejor evitarla y optar por la embotellada.

Consejos sinceros para viajar cómodo

• El reto principal es el calor, no el terreno. En verano las máximas superan aquí habitualmente los 40 °C y pueden acercarse a los 45 °C. Entre junio y comienzos de septiembre, aproximadamente, no recomendaríamos Zagora a la mayoría de los viajeros de más de 60 años. De octubre a abril es otro país: días cálidos y secos, y noches frescas, a veces realmente frías.
• El pueblo es llano. Zagora se asienta en el fondo del valle y pasear por el centro no implica cuestas ni escaleras, solo aceras irregulares, polvo y pocos bancos a la sombra. Un bastón con punta firme resulta más útil que unas buenas botas.
• Alójese del lado de Amezrou o al pie de la montaña. Las casas de huéspedes del palmeral lo dejan a un paseo corto y llano del oasis, lejos del tráfico de la carretera principal. Pida una habitación en la planta baja: muchos hoteles tipo riad tienen escaleras estrechas y empinadas y no tienen ascensor.
• Contrate un coche con conductor por día. Cuesta menos de lo que imagina, le quita todas las preocupaciones de aparcamiento y orientación, y le permite ver el mirador, Tamegroute y las dunas a su ritmo, con aire acondicionado entre parada y parada.
• Divida el viaje desde Marrakech. Seis o siete horas por el paso de Tizi n'Tichka de una sola vez es mucho. Una noche en Ouarzazate o en el valle del Drâa convierte una jornada dura en dos agradables, y la carretera de montaña merece verse con luz de día.
• Beba más de lo que cree necesitar. El aire es extremadamente seco. Lleve agua en el coche y añada una pizca de sal a la comida si está sudando mucho.
• La protección solar no es opcional. Un sombrero de ala, gafas de sol y mangas largas valen más que la crema sola. Aquí el sol de invierno sigue siendo fuerte al mediodía.
• La atención médica es básica. Hay farmacias y un hospital en Zagora, pero un tratamiento serio implica ir a Ouarzazate o Marrakech. Traiga toda su medicación, en su envase original, junto con una lista de recetas por escrito.
• Las noches se vuelven frías. De noviembre a febrero, un forro polar y calcetines gruesos hacen auténtica falta después del anochecer, sobre todo en los campamentos del desierto, donde rara vez hay calefacción.
• El efectivo importa. Hay cajeros automáticos en Zagora, pero muchos menos al sur. Saque lo que necesite antes de dirigirse hacia M'Hamid.

Cómo llegar

Una tormenta de arena sobre el valle del Drâa, en la carretera entre Ouarzazate y Zagora.

Nuestro veredicto

Zagora no es un pueblo bonito. Dígalo con claridad y el resto del viaje encaja solo. La calle principal es funcional, la arquitectura es moderna y polvorienta, y si llega esperando otro Chefchaouen se sentirá decepcionado antes de una hora.

Venga, en cambio, por el valle. Venga por ese instante en la carretera de montaña en el que descubre lo estrecha que es en realidad esa cinta verde y cuánta vida sostiene. Venga por el frescor de la biblioteca de Tamegroute, por los cuencos verdes apilados al sol, por la sombra de las palmeras de Amezrou, donde las acequias llevan mil años corriendo, y por un cielo nocturno que la mayoría de nosotros, en casa, simplemente ha olvidado.

Se gana su lugar en un itinerario por el sur de Marruecos, lo más natural es como dos o tres noches después de Ouarzazate, antes de volver al norte o seguir hacia el este. Le pide poco a sus rodillas y mucha paciencia con el calor y las distancias. Acierte con la temporada, contrate un conductor, alójese en el palmeral, y Zagora le devolverá mucho más de lo que promete su fama de simple parada de autobús camino de la arena.

El valle del Drâa justo al oeste del pueblo de Zagora.

«En Zagora el desierto es solo el marco; el cuadro es un río, y las palmeras que nunca lo han soltado.»

Créditos fotográficos

• Draa Valley, Zagora, Morocco 4942036066: Richard Allaway, CC BY 2.0 via Wikimedia Commons
• Mount Zagora, Morocco 5422834133 6: YoTuT from United States, CC BY 2.0 via Wikimedia Commons
• Zagora, Morocco 5422874918 2: YoTuT from United States, CC BY 2.0 via Wikimedia Commons
• Resting in Zagora, Morocco 5422881253 5: YoTuT from United States, CC BY 2.0 via Wikimedia Commons
• Valley of Draa - panoramio: Kristian Lahdensuo, CC BY 3.0 via Wikimedia Commons
• Sand storm over the Vallée du Draa 2357098587: Michal Osmenda from Brussels, Belgium, CC BY-SA 2.0 via Wikimedia Commons
• Draa vally in Morocco just west of the city of Zagora2: Sonty567, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons