Erfoud: una base apacible al borde del Sahara

Casi todo el mundo pasa por Erfoud. El pueblo se asienta en el último tramo de asfalto antes de las grandes dunas del Erg Chebbi, así que los autocares se detienen a mediodía, los viajeros comen un tajín, compran un fósil pulido y a las dos ya se han marchado. El pueblo los despide sin queja alguna y vuelve a su propio ritmo.

Nos parece un pequeño error. Erfoud es un lugar bajo, llano y sin prisas, de unos treinta mil habitantes, en la región de Drâa-Tafilalet, levantado a unos 800 metros de altitud en el borde de los palmerales del Tafilalet, allí donde el río Ziz acaba perdiéndose en la arena. Aquí no hay colinas que subir, ni laberinto de medina en el que extraviarse, ni multitudes. Hay palmeras datileras, calles anchas con arcadas, talleres repletos de criaturas marinas de 400 millones de años y una de las mejores luces de Marruecos.

Para los viajeros mayores de 60 años, esa combinación es un regalo. Erfoud es uno de esos sitios donde puede quedarse quieto, dormir bien y dejar que el desierto venga a usted: un día a la vez, a su propio ritmo.

Un poco de historia

Erfoud es joven según los parámetros marroquíes. Mientras que la vecina Rissani y las ruinas de Sijilmassa se remontan a más de mil años atrás, Erfoud creció a comienzos del siglo XX, durante el protectorado francés, como puesto administrativo y militar para vigilar a las tribus del Tafilalet. Ese origen explica la forma del pueblo: calles rectas en cuadrícula, largas arcadas que dan sombra, una plaza central ordenada; algo insólito en un país de medinas sinuosas y muy fácil de recorrer a pie.

El pueblo tiene también una historia más discreta. Erfoud contó con una importante comunidad judía durante buena parte del siglo XX —en los años treinta, aproximadamente un tercio de sus habitantes— y está asociado a la familia de rabinos Abuhatzeira, a quienes los peregrinos siguen recordando hoy. Casi toda esa comunidad partió hacia Israel tras la independencia de Marruecos en 1956.

En las últimas décadas, Erfoud encontró una tercera vida: la de plató de cine. El desierto que rodea el pueblo ha hecho de antiguo Egipto y de otras tierras imaginadas en producciones como La momia, Prince of Persia y la película de James Bond Spectre. En 2013, el Foro Espacial Austriaco llegó a utilizar las llanuras pedregosas de los alrededores para ensayar misiones a Marte. Siéntese en la terraza de un hotel al atardecer y entenderá por qué: el horizonte de aquí parece el de otro planeta.

El ayuntamiento de Erfoud, en la cuadrícula de calles rectas con arcadas trazada a comienzos del siglo XX.

Un pueblo construido sobre un antiguo fondo marino

La verdadera especialidad de Erfoud es más antigua que cualquier dinastía. Hace varios cientos de millones de años, esta parte del Sahara estaba bajo un mar cálido, y la roca que rodea el pueblo está cargada de fósiles marinos del Devónico: ortoceras de concha recta, conchas enrolladas y los trilobites que tanto aprecian los coleccionistas.

En las afueras, talleres familiares cortan esa caliza fosilífera en placas y la pulen hasta que las criaturas aparecen como dibujos a tinta sobre piedra negra. El resultado se convierte en tableros de mesa, lavabos, fuentes, cuencos y pequeños colgantes. Varios talleres reciben visitas, le muestran el corte y el pulido y venden directamente; además, hay en el pueblo una colección de fósiles y minerales para quienes quieran que les expliquen la geología.

Una palabra de honestidad. Aquí abundan los ejemplares auténticos, pero también los compuestos y las piezas «mejoradas», sobre todo entre los trilobites que se venden en los puestos de carretera. Si un fósil le importa de verdad, cómprelo en un taller donde pueda ver cómo se trabaja, pregunte sin rodeos qué se ha restaurado y cuente con regatear con suavidad. Si se trata simplemente de un recuerdo, un pequeño ortoceras pulido es ligero, barato y absolutamente encantador, y mucho más fácil de llevar a casa que un lavabo.

Una tienda de fósiles en la carretera a la salida de Erfoud, donde se corta y se pule la caliza local.

Qué ver

Erfoud no es un pueblo de monumentos. Es un pueblo de tres o cuatro buenas experiencias, todas cortas y todas fáciles.

Borj Est, por las vistas

Al este del pueblo se alza sobre el oasis un cerro oscuro llamado Borj Est, y la pista que lleva a la cima es la excursión clásica de Erfoud. Desde arriba se abarca de golpe toda la geografía del lugar: el pueblo pálido, la cinta verde de palmeras a lo largo del Ziz, la hamada pedregosa más allá y, en una tarde despejada, la tenue línea albaricoque de las dunas del Erg Chebbi, muy al sudeste. La pista está en mal estado, así que vaya con un conductor local en lugar de con un coche de alquiler bajo, y hágalo una hora antes de la puesta de sol.

El souk del sábado

El mercado semanal de Erfoud, que se celebra junto al río las mañanas de sábado, es un souk rural de verdad y no un bazar para turistas: verduras, menta, especias, mantas, turbantes, herramientas, ganado y montañas de dátiles en otoño. Es llano, animado y, por suerte, compacto. Vaya temprano, cuando hace fresco y las sombras siguen siendo largas.

Los palmerales y los ksour

El palmeral del Tafilalet, alrededor de Erfoud, es uno de los oasis más grandes de Marruecos, regado durante siglos por canales cavados a mano. Recorrer su borde en coche sin prisa o dar un paseo corto a última hora de la tarde —entre muros de adobe, acequias y los ksour ocres, las aldeas fortificadas del valle— es uno de los placeres más apacibles del sur.

El festival de los dátiles

Si se encuentra aquí en octubre, pregunte por el moussem de los dátiles, la fiesta anual de la cosecha de Erfoud, con música, baile y el orgullo de un pueblo que cultiva decenas de variedades. Los dátiles son la razón misma de que Erfoud exista.

Puesta de sol vista desde la cima del cerro Borj Est, sobre Erfoud.

Una excursión por los alrededores

Dos salidas justifican una segunda noche en Erfoud.

Rissani, unos 20 km al sur, queda a 30 minutos en coche y parece mil años más antigua. Su souk —que tradicionalmente se celebra los domingos, martes y jueves— es uno de los más evocadores de Marruecos, con aparcamiento para burros incluido. Cerca se alzan los hermosos muros de adobe del Ksar Oulad Abdelhalim, las ruinas bajas de Sijilmassa —la ciudad caravanera medieval que comerció con oro y sal a través del Sahara desde el siglo VIII— y el mausoleo de Moulay Alí Cherif, antepasado de la dinastía alauí que reina en Marruecos. Los visitantes que no son musulmanes no pueden entrar en la cámara de la tumba, pero el patio exterior suele estar abierto y el entorno es precioso.

Erg Chebbi, el célebre mar de dunas, queda a unos 50-60 km, más o menos una hora por carretera, con el último tramo a través de desierto llano. No hace falta montar en camello para verlo. Pida en su hotel que le organicen un 4x4 que le deje al pie de las dunas al atardecer: unos pocos metros caminando sobre la arena bastan para disfrutar de la vista que le trajo hasta Marruecos. A muchos campamentos del desierto cercanos a Merzouga se llega hoy en vehículo y no solo a lomos de camello; diga con claridad qué desea cuando haga la reserva.

La carretera que sale de Erfoud hacia las canteras de fósiles y, más allá, las dunas del Erg Chebbi.

Consejos sinceros para viajar con comodidad

• Evite el pleno verano. De junio a principios de septiembre, las temperaturas diurnas rondan habitualmente los 40 °C y a menudo los superan. Es un calor seco, pero verdaderamente agotador. De octubre a abril está la ventana cómoda.
• Lleve ropa para noches frías. Los inviernos del desierto son suaves de día y claramente fríos al caer la noche, sobre todo en un campamento entre dunas. Un forro polar, una capa de abrigo y unos calcetines para dormir no son ningún lujo.
• Cuente con viento y polvo en primavera. Los vientos cargados de arena pueden soplar durante uno o dos días, apagando la luz y castigando los ojos. Unas gafas de sol, un pañuelo ligero y un colirio resuelven casi todo; también un libro y una tarde sin prisas.
• El pueblo es llano; el suelo, no. En Erfoud prácticamente no hay cuestas ni escaleras, lo cual es una ventaja real, pero las aceras son irregulares, los bordillos altos y la sombra, desigual. Un calzado resistente y un bastón ayudan más de lo que imagina.
• Elija un hotel con jardín, piscina y habitaciones en planta baja. Los hoteles más grandes de Erfoud están en las afueras, con patios sombreados: ideales para las largas y calurosas horas centrales del día. Pida una habitación en la planta baja; el ascensor no es algo seguro.
• Divida los trayectos largos. Erfoud está lejos de todo. Considere Fez-Erfoud o Marrakech-Erfoud como una jornada completa, pártala con una noche en Midelt, el Dadès u Ouarzazate, y pida a su conductor una parada cada hora y media aproximadamente.
• Montar en camello es opcional y no es suave. Subir y bajar implica un paso largo y un vaivén brusco. No hay nada de malo en tomar el 4x4 y recibir la puesta de sol de pie.
• Lleve efectivo y agua. En Erfoud hay cajeros automáticos y farmacias, pero las tarjetas no se aceptan ampliamente en los souks ni en los restaurantes pequeños. El hospital más grande que tiene cerca está en Errachidia, a entre una hora y una hora y media hacia el norte.

Qué comer

El plato que conviene buscar es la madfouna, que a los visitantes a menudo se les vende como «pizza berebere»: una torta de masa rellena de carne picada, cebolla, perejil, almendras y especias cálidas, sellada y horneada hasta que la corteza se ampolla. El nombre significa «enterrada», por la antigua costumbre de cocinarla entre las cenizas calientes. Llega a la mesa como una rueda, cortada en porciones, y con una para dos personas hay de sobra. Es blanda, suave y muy fácil de digerir: una buena amiga para quien ya haya tenido suficientes tajines.

Y están los dátiles. El Tafilalet es una de las grandes regiones datileras de Marruecos, y el otoño, después de la cosecha, es el momento de probarlos como se merece: los grandes y melosos mejhoul y los boufeggous, más pequeños y secos, que se venden a granel por kilos en el souk. Compre una bolsa modesta, cómalos con té de menta y llévese el resto a casa.

Por lo demás, espere lo que da el oasis: tajín de cordero o de pollo con verduras, sopas de lentejas y de habas, pan plano recién hecho esa mañana, naranjas y melón, y alguna pizzería para cambiar de registro. Beba más agua de la que crea necesitar y acepte cada vaso de té de menta que le ofrezcan: en Erfoud es una conversación, no una bebida.

El mercado de Erfoud un sábado por la mañana, donde se venden productos locales y dátiles.

Cómo llegar

Nuestro veredicto

Erfoud nunca será el titular de unas vacaciones en Marruecos: las dunas siempre ganarán esa discusión. Pero como base resulta casi ideal para quienes quieren el Sahara sin el esfuerzo: calles llanas, hoteles cómodos con jardín, salidas cortas y genuinamente interesantes, y un pueblo demasiado ocupado cultivando dátiles para actuar ante nadie.

Concédale dos noches. Pase la primera tarde en Borj Est viendo cómo los palmerales se vuelven dorados, la mañana siguiente en el souk, la tarde en un taller de fósiles aprendiendo que este desierto fue un mar, y la tarde del día siguiente al borde del Erg Chebhi —perdón, Erg Chebbi— con los pies en la arena y absolutamente nada que hacer. Es una de las introducciones más calmadas y amables al desierto marroquí que conocemos.

«En Erfoud el desierto le entrega dos regalos: un dátil aún caliente del sol y un mar que se secó hace cuatrocientos millones de años.»

Créditos fotográficos

• Eastwards towards Erfoud - Flickr - gailhampshire: gailhampshire from Cradley, Malvern, U.K, CC BY 2.0 via Wikimedia Commons
• Erfoud-Town-Hall: Joaoleitao talk . Original uploader was Joaoleitao at Wikitravel Joaoleitao, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons
• Fossil-Shop-Erfoud-Morocco: Joaoleitao talk . Original uploader was Joaoleitao at Wikitravel Joaoleitao, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons
• Sunset-Erfoud-Morocco: Joaoleitao talk . Original uploader was Joaoleitao at Wikitravel Joaoleitao, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons
• Road-Erfoud-Morocco: Joaoleitao talk . Original uploader was Joaoleitao at Wikitravel Joaoleitao, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons
• Erfoud-Souq-Market-Sahara-Morocco: Joaoleitao talk . Original uploader was Joaoleitao at Wikitravel Joaoleitao, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons