Foum Zguid: la puerta tranquila de Marruecos al Sáhara

La mayoría de quienes visitan el sur de Marruecos sigue el mismo hilo: Marrakech, Aït Ben Haddou, Uarzazate y, después, el descenso por el Draa hasta Zagora. Foum Zguid queda justo al margen de ese hilo, y en eso consiste precisamente su encanto. Es un pueblo bajo, de tejados planos y muros pálidos, alineado a lo largo de una única calle principal al pie de la cresta del Jbel Bani, con un palmeral detrás y muchísimo cielo encima.

El nombre significa más o menos «boca del Zguid»: el punto donde el Oued Zguid atraviesa la muralla rocosa del Bani y se derrama hacia el desierto. Sitúese en esa brecha a última hora de la tarde y entenderá toda la razón de ser del pueblo: a su espalda, huertos y agua; delante, varios cientos de kilómetros de piedra y arena.

Foum Zguid no es un lugar para hacer turismo en el sentido habitual. Es un lugar para bajar el ritmo, tomar té, ver cómo se despliega una mañana de mercado y salir después a pasar una noche bajo las estrellas sin las multitudes que encontraría en las puertas del desierto más conocidas. Para los viajeros mayores de 60 años tiene una ventaja discreta: todo en el pueblo es llano, está cerca y transcurre, por fortuna, sin prisas.

Un poco de historia

Foum Zguid debe su existencia a una brecha y a un río. El Jbel Bani es una cresta larga y baja que recorre toda esta parte del sur marroquí y separa el Antiatlas de las llanuras desérticas. Allí donde el Oued Zguid la rompe, las caravanas podían pasar, y así creció un asentamiento en la abertura, con una alcazaba de tierra, un palmeral y huertos regados por acequias tradicionales.

La tradición local da a la antigua alcazaba un apodo poético, Foum el Hench, la boca de la serpiente, por el modo en que el valle serpentea entre las colinas antes de estrecharse al atravesar la cresta camino del Oued Draa. Hoy la alcazaba está en gran parte en ruinas, como tantas construcciones de pisé del sur: el adobe es un material maravilloso hasta que la lluvia encuentra la manera de entrar.

Durante casi todo el siglo XX este fue sencillamente el último pueblo antes del vacío: el lugar donde se acababa el asfalto y empezaban las pistas hacia el lago seco de Iriqui y la frontera argelina. En la práctica, poco ha cambiado. Foum Zguid sigue viviendo de sus huertos, de su mercado semanal y del puñado de viajeros que llegan buscando una entrada más tranquila al Sáhara.

El pueblo tiene otro motivo de fama, y es muy antiguo. Las colinas al sur de Foum Zguid, en torno al Jbel Gara el Zguilma, dejan al descubierto rocas devónicas célebres entre los paleontólogos por sus trilobites, incluido el extraordinario Walliserops de tres puntas, uno de los fósiles más llamativos jamás hallados. Hay ejemplares de estos yacimientos en museos de todo el mundo. Verá fósiles a la venta en las tiendas locales; tenga en cuenta que muchos países restringen lo que se puede llevar a casa, así que pregunte antes de comprar.

Vista de Foum Zguid, un pueblo oasis de construcciones bajas en el sur de Marruecos.

Qué ver

La calle principal y la plaza central

La vida de Foum Zguid transcurre a lo largo de una ancha calle principal y de la plaza abierta que hay junto a ella: tiendas de comestibles, algunos puestos de artesanía, cafés con las sillas vueltas hacia el sol. Es llana, corta y fácil de recorrer de punta a punta en unos veinte minutos, lo que la hace ideal para un paseo al atardecer. Aquí es donde tendrá sus mejores conversaciones.

El zoco de los jueves

Si puede hacer coincidir su estancia, venga un jueves por la mañana. Gentes de los pueblos de los alrededores y de los campamentos nómadas se reúnen cerca de la gran mezquita para vender verduras, dátiles, hierbabuena, herramientas y ganado, y para ponerse al día tomando té. Es un mercado de trabajo, no turístico, y precisamente por eso merece la pena verlo. Vaya temprano, mientras hace fresco y antes de que se espese la multitud.

El palmeral

Detrás del pueblo, bajo la antigua alcazaba, el palmeral cobija pequeñas parcelas de hortalizas, cebada y frutales, regadas por acequias cavadas a mano. Los senderos que lo atraviesan son caminos de tierra llanos, con sombra y varios grados más frescos que la calle. Media hora aquí a primera hora de la mañana le enseñará más sobre la vida en el desierto que cualquier museo.

La antigua alcazaba

Las ruinas de la alcazaba se alzan al borde del oasis: un laberinto de muros de tierra y pasadizos cubiertos que al atardecer se encienden de un naranja intenso. Algunas zonas son frágiles y el suelo es irregular, así que admírela desde fuera o entre con un guía local en lugar de hacerlo por su cuenta.

La casa de los artesanos

Un centro artesanal del pueblo muestra el tejido en telares verticales, la marroquinería, la sastrería y la joyería de plata que elaboran los artesanos locales. Es pequeño, está a pie de calle y supone una agradable media hora a resguardo del sol.

La calle principal de Foum Zguid, un oasis al pie del Jbel Bani.

Una excursión de un día por los alrededores

Esta es la verdadera razón para venir, y es una razón estupenda.

Desde Foum Zguid, las pistas para 4x4 se dirigen hacia el sureste cruzando el lecho seco del lago Iriqui, dentro del Parque Nacional de Iriqui, hasta las grandes dunas del Erg Chigaga. La distancia es de solo unos 60 a 80 km, pero todo el trayecto es sin asfaltar, así que calcule aproximadamente de dos a tres horas en cada sentido. El recorrido es extraordinario: lecho lacustre blanco y plano, piedra volcánica oscura, acacias, alguna manada de camellos de vez en cuando y, al fondo, las dunas levantándose como una costa.

Tiene dos opciones razonables. Una excursión larga de un día le lleva a las dunas y le trae de vuelta de una sola vez, lo cual resulta cansado pero evita dormir sobre un colchón. Una noche en un campamento del desierto —normalmente saliendo por la tarde, con cena y estrellas, y regreso a última hora de la mañana— resulta mucho más gratificante, y muchos campamentos cuentan hoy con camas de verdad, alfombras y baños privados. En comparación con los otros accesos al Erg Chigaga, el lado de Foum Zguid está notablemente menos concurrido.

Para algo más suave, pregunte por el Erg el Mhazil, un campo de dunas más pequeño y cercano al pueblo, o por el oasis de Laarjimia, a cosa de una hora en 4x4. Hacia el oeste, en dirección a Tata, a aproximadamente una hora en coche, las pozas saladas y las palmeras de Tissint son una parada bonita y poco exigente.

Una advertencia sincera: son pistas difíciles, con baches y sacudidas. Si tiene problemas de espalda, cuello o cadera, pida ir en el asiento delantero, insista en que se vaya despacio y reserve después un día de descanso.

Una camella y su cría en el desierto, entre Foum Zguid y Zagora.

Qué comer

Aquí la comida es honesta, lenta y rica en verduras, más que elaborada. Espere encontrar:

• Tayines: pollo con limón confitado y aceitunas, cordero con ciruelas pasas o, simplemente, verduras con comino y aceite de oliva, cocinados largo rato y a fuego suave.
• Cuscús, tradicionalmente el plato de los viernes, servido con siete verduras y un cucharón de caldo.
• Harira y sopas de legumbres, reconfortantes en invierno, cuando las noches del desierto se vuelven realmente frías.
• Dátiles y almendras de los huertos locales: el mercado es el lugar para comprar una bolsa para el camino.
• Pan, plano y denso, a menudo cocido en brasas o en arena caliente en los campamentos del desierto y servido aún templado.
• Té con hierbabuena, servido desde lo alto y más dulce de lo que imagina. Pídalo bla sokkor si lo prefiere sin azúcar.

Los restaurantes del pueblo son sencillos y escasos; la mayoría de los viajeros come en su casa de huéspedes o albergue, donde la cena suele ser un menú fijo de sopa, tayín y fruta. Avise con antelación a su anfitrión de cualquier necesidad alimentaria: lo vegetariano es fácil, pero lo bajo en sal y lo sin gluten requieren algo de aviso previo. Beba agua embotellada o filtrada y lleve más de la que crea necesitar.

Verduras a la venta en el mercado de Foum Zguid.

Consejos sinceros para viajar cómodamente

• El pueblo en sí es fácil. Foum Zguid es llano, pequeño y se recorre a pie, sin cuestas ni callejones con escalones. Si puede caminar diez minutos en llano, podrá ver el centro sin dificultad.
• Alójese en la calle principal o muy cerca de ella. Las casas de huéspedes y los pequeños albergues próximos al centro dejan el mercado, los cafés y el palmeral a pocos minutos a pie y le evitan depender de los taxis.
• Pida una habitación en la planta baja. Muchas casas de huéspedes marroquíes están construidas alrededor de un patio, con escaleras empinadas y estrechas y sin ascensor. Solicite una habitación en la planta baja al reservar y confírmelo de nuevo por mensaje unos días antes.
• Evite de junio a principios de septiembre. En pleno verano las máximas superan con frecuencia los 40 °C y pueden acercarse a los 43 °C. No es un calor agradable, es un calor peligroso para cualquier persona con problemas cardíacos o circulatorios.
• Pero lleve igualmente ropa de abrigo por capas. En las noches de invierno el termómetro puede bajar hasta unos 5 °C, y los campamentos del desierto no tienen calefacción. Un forro polar, un gorro y unos calcetines gruesos marcan la diferencia.
• Organice el viaje en torno al día de 4x4. La parte dura del viaje es la excursión al desierto, no el pueblo. Llegue, descanse un día, vaya a las dunas y descanse otra vez.
• Los paseos en camello son opcionales. Subir y bajar de un camello arrodillado exige flexibilidad y confianza. A nadie le importará lo más mínimo si prefiere limitarse a mirar o caminar un trecho corto de duna.
• Lleve sus medicamentos consigo. Los hospitales y las farmacias bien surtidas más cercanos están en Tata y Uarzazate, a un par de horas cada uno. Lleve provisión completa y una lista de recetas por escrito.
• El efectivo importa. Los servicios bancarios y de pago con tarjeta son limitados en un pueblo de este tamaño. Saque dírhams en Uarzazate, Taroudant o Agadir antes de venir.
• Contrate un conductor, no un volante. Las distancias entre gasolineras son largas y las pistas exigen conocimiento local. Un conductor-guía cuesta menos de lo que teme y elimina casi todo el estrés.

Cómo llegar

Paisaje desértico en la carretera entre Foum Zguid y Taznakht.

Nuestro veredicto

Foum Zguid nunca será el plato fuerte de un folleto. No hay un gran monumento, ni un riad famoso, ni una vista que todo el mundo haya visto ya. Lo que tiene es algo más difícil de encontrar: un pueblo del sur de Marruecos que sigue viviendo a su propio ritmo, con un mercado que existe para su propia gente, un palmeral por el que puede pasear a solas y uno de los accesos más silenciosos que quedan al Sáhara en todo el país.

Lo recomendaríamos de corazón a los viajeros mayores de 60 años que ya han visto las paradas más célebres y buscan algo más sosegado, y a cualquiera que prefiera llegar a unas grandes dunas sin compartirlas con otros cincuenta vehículos. Sea realista con el trayecto en 4x4, venga entre octubre y abril, alójese en el centro y regálese un día antes y otro después para no hacer absolutamente nada.

Hágalo así y volverá a casa con lo que mejor sabe dar Foum Zguid: silencio y el recuerdo de cuánto cielo hay.

«Donde la montaña se abre y se acaba la carretera, el desierto empieza en silencio».

Créditos fotográficos

• Foum Zguid Overview b: Bernhard Holub, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons
• Foum Zguid 1: ArnoldBetten, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons
• Foum Zguid - Hauptstraße: Mhobl, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons
• Chamelle dans le désert. Camel in the desert. 8399029057: Grand Parc - Bordeaux, France from France, CC BY 2.0 via Wikimedia Commons
• Vending vegetables at Foum Zguid market Morocco: Bernhard Holub, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons
• Somewhere between Foum Zguid and Tazenakht-rosino-02: Rosino, CC BY-SA 2.0 via Wikimedia Commons