Agdz: un oasis tranquilo en el valle del Draa marroquí

Se llega desde Uarzazate por el puerto de Tizi n'Tinififft, con la carretera serpenteando entre roca pelada y parda, y de pronto la tierra se abre a sus pies. Abajo aparece un río verde: el valle del Draa, espeso de palmeras datileras, siguiendo el agua hacia el sur en dirección al Sáhara. Al final del descenso, con una gran montaña de cima plana montando guardia, está Agdz.

La mayoría de los autobuses turísticos tratan Agdz como una parada para ir al baño. Precisamente por eso nos gusta. El nombre del pueblo se traduce normalmente como "lugar de descanso", y lo ha sido durante siglos: una escala en la antigua ruta de caravanas entre Marrakech y Tombuctú. Si en lugar de veinte minutos se queda una noche, tendrá kasbahs de tierra para usted solo, un palmeral en el que puede adentrarse sin subir cuestas y un mercado de los jueves que pertenece por entero a quienes viven aquí.

Para los viajeros de más de 60 años, Agdz tiene una gran virtud práctica: es llano. No hay escaleras en ladera, ni medina colgada de un acantilado, ni largas subidas hasta un mirador. El paisaje viene a su encuentro.

Un poco de historia

El Draa es uno de los valles habitados más antiguos de Marruecos, y el tramo que rodea Agdz forma el oasis de Mezguita, el primero de los seis grandes palmerales que acompañan al río hacia el desierto. El agua, la sombra y los dátiles hicieron de este un lugar que merecía la pena controlar, y en el que merecía la pena detenerse.

Durante siglos el valle estuvo en la ruta caravanera que unía Marrakech con Tombuctú. Las caravanas de camellos subían hacia el norte cargadas de oro, sal y mercancías de todo el Sáhara, y las aldeas fortificadas del valle —los ksour— crecieron para alojar a comerciantes, agricultores y a las familias que les cobraban los peajes. Los caídes locales, los hombres fuertes de la región que gobernaban en nombre del sultán, construyeron kasbahs de muros gruesos, de tierra apisonada y adobe, frescas por dentro y casi invisibles contra las colinas.

Las caravanas desaparecieron hace mucho, y los duros años de sequía de finales del siglo XX empujaron a muchas familias a abandonar la tierra. Lo que queda es un modesto pueblo administrativo de unos diez mil habitantes, envuelto en un palmeral que todavía se trabaja a mano, y un puñado de fortalezas de tierra en distintos estados de hermosa decadencia.

La kasbah de tierra de Tawrirte, en Agdz.

Qué ver

Agdz no es un pueblo de monumentos. Es un pueblo de dos o tres cosas muy buenas, todas cerca unas de otras, y que se disfrutan mejor con calma.

El Jbel Kissane

La montaña que domina Agdz es el Jbel Kissane, y entenderá la comparación local en cuanto la vea: una mole ancha y de cima plana que parece exactamente la tapa de un tajín apoyada sobre la llanura. No hace falta subir nada. La luz que la baña al final del día —el ocre que se vuelve rosa y luego violeta— es la razón para estar en Agdz al atardecer en vez de seguir conduciendo hacia Zagora.

El barrio de la vieja kasbah

Detrás de la carretera principal, al borde del palmeral, se alzan las casas de tierra y la kasbah de Tawrirte. Las puertas son bajas, los callejones estrechos y polvorientos, y todas las superficies tienen el mismo tono cálido de barro. Es un paseo llano y corto, de unos veinte o treinta minutos, y casi siempre aparece un guía local que lo mejora considerablemente.

La Kasbah des Caïds en Tamnougalt

La verdadera joya está a unos 6 km al sur del pueblo, en Tamnougalt, antigua sede de los caídes de Mezguita. La Kasbah des Caïds tiene orígenes del siglo XVI, y parte de ella funciona hoy como un pequeño museo de herramientas agrícolas y objetos domésticos, junto a una casa de huéspedes. Las salas se abren a pasadizos y patios, y desde la terraza se mira directamente sobre las palmeras y el lecho del río. Tenga en cuenta que llegar a la terraza implica escaleras: escaleras de tierra, estrechas e irregulares, sin pasamanos. Las salas de la planta baja y los patios merecen la visita por sí solos si las escaleras no son para usted.

El souk de los jueves

Si sus fechas lo permiten, esté en Agdz un jueves por la mañana. El mercado semanal se instala hacia el extremo del pueblo que da a Zagora: dátiles a sacos, especias en conos, verduras, ferretería, ropa, albardas para mulas y agricultores llegados de las aldeas de todo el valle. Es un mercado de trabajo, no para turistas, y en eso reside justamente su encanto.

El Djebel Kissane, la montaña de cima plana sobre Agdz.

Un paseo por el palmeral

El palmeral es el gran placer de Agdz, y es casi completamente llano. Desde el borde del pueblo, caminos de tierra se adentran entre las palmeras datileras, pasando junto a pequeñas parcelas de alfalfa, cebada y hortalizas, bajo una bóveda verde ininterrumpida, con los canales de riego gorgoteando al lado. El lecho del Draa —a veces un río, a menudo una ancha franja de arena y grava— lo atraviesa por el medio.

Con veinte minutos de ida y vuelta basta para sentirlo. Una hora, con sombrero y agua, es una delicia. Vaya por la mañana o al final de la tarde, lleve calzado que no le importe llenar de polvo y acepte que los caminos son irregulares en algunos tramos y que puede compartirlos con un burro.

Este palmeral es el comienzo de algo extraordinario: los oasis continúan en una cinta casi ininterrumpida a lo largo de los aproximadamente 100 km de valle que separan Agdz de Zagora, y se describe a menudo como el palmeral más largo de Marruecos. Aunque solo lo recorra en coche, hágalo despacio.

El oasis de Agdz, en el valle del Draa.

Una excursión por los alrededores

Dos salidas fáciles, según cuánto tiempo quiera pasar en el coche.

La tranquila consiste simplemente en ir hacia el sur por la N9 en dirección a Tansikht, parando en Tamnougalt y en aldeas como Timidert, a unos 15 km de Agdz, donde los muros de las kasbahs se levantan directamente entre las palmeras. Media jornada, poco caminar y vistas constantes.

La ambiciosa es N'Kob (también escrito Nekob), a unos 70 km al este del valle, al pie del Jbel Saghro, al que se llega vía Tansikht y la R108 en aproximadamente una hora o una hora y media por trayecto. N'Kob es famoso por su conjunto de kasbahs —los vecinos y las señales hablan de cuarenta y cinco—, construidas por familias Ait Atta y hoy parcialmente restauradas, varias de ellas como hoteles. Es una salida de día muy satisfactoria, para comer y mirar, y el trayecto por la meseta pedregosa es un paisaje en sí mismo. Reserve el día completo y pregunte en su hotel por el estado de las carreteras antes de salir.

Timidert, una aldea del palmeral del valle del Draa a unos 15 km de Agdz.

Consejos sinceros para viajar con comodidad

• El pueblo es llano. Esto es lo principal. Agdz no tiene una medina escalonada ni subidas empinadas. Lo más duro que caminará serán los caminos de tierra irregulares del palmeral y las escaleras del interior de las kasbahs, que son empinadas, oscuras y sin pasamanos. Las plantas bajas y los patios suelen ser accesibles; las terrazas, a menudo no.
• La carretera de acceso es la parte fatigosa. Entre Uarzazate y Agdz, la N9 cruza el puerto de Tizi n'Tinififft a unos 1.650-1.700 m, con curvas largas y descensos prolongados. Si es propenso al mareo en coche, siéntese delante, viaje por la mañana y pida a su conductor que haga el descenso con suavidad.
• Evite julio y agosto. Aquí las tardes de verano superan con frecuencia los 40 °C. Incluso en primavera y otoño, planifique una salida temprana, una comida larga y una excursión al final de la tarde, pasando el mediodía en algún lugar con sombra.
• Las noches pueden ser frías. Aproximadamente de noviembre a febrero los días son agradables, pero las tardes refrescan de golpe. Lleve una capa de abrigo; muchas casas de huéspedes instaladas en kasbahs tienen muros gruesos y no tienen calefacción.
• Alójese al borde del palmeral. Varias kasbahs restauradas y pequeñas casas de huéspedes en Agdz y Tamnougalt, y en sus alrededores, dejan el oasis a unos pasos de su puerta, lo que significa que no hará largos traslados para ver lo mejor del valle.
• Elija su habitación con cuidado. Las casas de huéspedes en kasbahs tienen mucho encanto, pero a menudo también escaleras interiores empinadas, umbrales altos y dinteles bajos. Pida expresamente una habitación en la planta baja si las escaleras le resultan difíciles, y pregunte si el baño está en el mismo nivel.
• Los servicios son limitados. Agdz es un pueblo pequeño: cuente con una farmacia y un centro de salud básico, pero los hospitales, los cajeros automáticos fiables y la atención especializada están en Uarzazate, a unos una hora. Traiga sus medicamentos consigo y lleve efectivo.
• Contrate un guía local. Para las kasbahs y el palmeral, un guía local cuesta poco, explica muchísimo y ajustará el ritmo al suyo.

Qué comer

Esta es tierra de dátiles, y los dátiles son lo esencial. El valle del Draa es uno de los grandes cestos de dátiles de Marruecos, con cosecha en otoño, y en el souk se venden variedades que no encontrará en su país: algunas blandas y melosas, otras pequeñas e intensamente dulces. Compre un cuarto de kilo de dos o tres clases y compárelas mientras toma un té.

Por lo demás, la cocina es casera y amazigh, y mucho mejor por ello. Espere tajines de cordero o de ternera cocinados a fuego lento con dátiles, ciruelas o almendras; tajines de verduras cargados de zanahoria, nabo y calabacín; y la tortilla berebere, huevos cocinados en un recipiente cónico de barro con tomate, cebolla y comino, que es un excelente almuerzo ligero. El cuscús aparece los viernes. El pan acompaña todo: el khobz redondo y plano, o el msemen hojaldrado en el desayuno, con miel y aceite de oliva.

Si ve madfouna en una carta, pídala: un pan plano relleno de carne especiada, cebolla y almendras, al que a veces llaman pizza berebere, y que tradicionalmente se cuece entre cenizas. Y habrá té con menta, servido desde lo alto, lo bastante dulce como para contar como postre. Las cenas en las casas de huéspedes suelen ser caseras y de menú fijo; avise a sus anfitriones con antelación de cualquier necesidad alimentaria, porque los cambios son más difíciles de organizar a última hora.

Mezclas de especias a la venta en el souk de Agdz.

Cómo llegar

La plaza central de Agdz, con la estación de autobuses y los edificios oficiales.

Nuestro veredicto

Agdz no le abrumará, y ese es su regalo. No hay colas, ni rituales de entrada, ni la sensación de ser uno entre miles haciendo el mismo circuito. Hay una montaña con forma de tapa de tajín, un palmeral en el que puede adentrarse por terreno llano, una kasbah del siglo XVI donde alguien le mostrará las herramientas agrícolas de su abuelo, y un mercado lleno de dátiles.

Para los viajeros de más de 60 años que se dirigen al sur, hacia Zagora o las dunas de M'hamid, Agdz es el lugar sensato para romper el trayecto, y una vez que lo haya roto aquí, es muy posible que desee haberle dedicado una segunda noche. Vaya en primavera o en otoño, alójese junto a las palmeras y deje que el valle marque el ritmo.

«Agdz significa lugar de descanso, y el valle del Draa ha cumplido esa promesa durante mil años.»

Créditos fotográficos

• Extreme Environments - Looking south along the Drâa Valley from Agdz, Morocco 32527406943: Richard Allaway, CC BY 2.0 via Wikimedia Commons
• Casbah de tawrirte: Newart, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons
• Morocco - Agdz Djebel Kissane: Dromedar61, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons
• Oasis Agdz: Mohamed Rharnati, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons
• Timidert: Oumaima Loudini, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons
• Agdz-rosino-06-melange depices: Rosino, CC BY-SA 2.0 via Wikimedia Commons
• AgdzCentralPlace02281: ArishG, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons