Tinghir: una guía serena por el río de palmeras de Marruecos

En algún punto entre Ouarzazate y las dunas, todos los autobuses turísticos hacen la misma parada. Salen de Tinghir hacia el norte, suben quince minutos por un valle cada vez más estrecho, aparcan bajo acantilados de 300 metros y conceden media hora para fotografiar las gargantas del Todgha antes de comer. Y después se marchan.

Es una media hora magnífica. Y también es, a nuestro juicio, la mitad equivocada de Tinghir.

Porque por debajo del pueblo, fuera de la vista de la carretera, hay un río verde. No de agua: de palmeras. El oasis de Tinghir se extiende unos 30 kilómetros a lo largo del cauce del Todgha, con una anchura que en algunos puntos alcanza los 4 kilómetros, una cinta continua de palmeras datileras, granados y cebada entretejida con aldeas de adobe. Es fresco cuando la llanura abrasa, silencioso cuando las gargantas se llenan de autocares, y casi completamente llano. Concédale una noche y una mañana sin prisas, y Tinghir deja de ser una parada fotográfica para convertirse en el lugar más apacible del sur de Marruecos.

Un poco de historia

Tinghir se asienta en la región de Drâa-Tafilalet, encajada entre la vertiente sur del Alto Atlas y la oscura cresta volcánica del Jbel Saghro, a unos 1.300 metros de altitud. Es la capital de su propia provincia y, con una población de unos 44.000 habitantes según el censo de 2024, una ciudad de verdad, viva y trabajadora, más que un pueblo turístico.

Aquí se vive desde que se gestiona el agua, es decir, desde hace muchísimo tiempo. El oasis se alimenta del río Todgha y de las khettaras —canales subterráneos que transportan el agua durante kilómetros solo por gravedad, casi sin pérdidas por evaporación—, además de una red de acequias abiertas, o seguias, que las familias siguen repartiéndose por turnos. Lo que crece sobre ellas se organiza en tres niveles: palmeras datileras arriba para dar sombra, árboles frutales como el granado, la higuera y el olivo en el nivel intermedio, y hortalizas y cereales a ras de suelo. Es una pieza de ingeniería antigua y elegante, y sigue en uso a diario.

En la cresta que domina el palmeral se alzan las casbas de adobe, entre ellas una vinculada a la familia Glaoui, el poderoso clan que dominó el sur de Marruecos durante el Protectorado francés. Dentro del barrio antiguo de Aït el Haj Ali se encuentran los callejones de lo que fue el mellah de Tinghir, su barrio judío. Durante siglos, familias judías y musulmanas convivieron aquí como comerciantes, plateros y agricultores; casi todas las familias judías se marcharon en las décadas de 1950 y 1960. Hoy los callejones se desmoronan, pero la forma de aquella vida compartida sigue siendo legible en los muros.

Una casba en Tinghir, en el valle del Todgha.

Qué ver

Las gargantas del Todgha

A unos 15 kilómetros al norte del pueblo, el río Todgha ha abierto un corredor en la caliza. Las paredes se elevan hasta 300 metros y, en el tramo más angosto, apenas quedan a 10 metros la una de la otra. Y algo esencial para nosotros: una carretera asfaltada recorre el fondo de principio a fin, así que puede llegar en coche hasta el corazón de las gargantas y bajar directamente a terreno llano. No hay subidas, ni entrada, ni obligación de caminar más de lo que desee. El cañón permanece en sombra profunda buena parte del día, de modo que el final de la mañana suele ofrecer la mejor luz, y también el menor frío.

El oasis y sus aldeas

El Tinghir auténtico. Caminos y senderos discurren entre los huertos, junto a acequias, burros, mujeres que cortan alfalfa y ksur —aldeas fortificadas de adobe— asomadas al borde del palmeral. Los senderos son llanos, pero estrechos e irregulares, a menudo con una caída hacia un canal de agua a un lado, así que lo mejor es un paseo guiado corto, de una hora aproximadamente, por las rutas más anchas, idealmente a primera hora de la mañana.

Los miradores sobre el palmeral

El placer más sencillo de este lugar, y el que nosotros no nos perderíamos. Varios puntos de la carretera de la cresta y de los alrededores de la antigua casba se asoman a lo largo del oasis: una inundación verde de palmeras entre colinas ocres y desnudas, con el Atlas al fondo. A la mayoría se llega en coche, con solo unos pocos pasos al final. Vaya antes del desayuno o una hora antes de la puesta de sol.

El barrio de la antigua casba y el antiguo mellah

Un paseo pausado por callejones de tierra, pasadizos abovedados y altos muros de tapial. Algunos edificios están en ruinas y no son seguros, así que camine con un guía local, no se salga de las calles principales y tómeselo como un paseo tranquilo más que como una exploración a fondo.

El souk semanal

El gran mercado de Tinghir se celebra tradicionalmente los lunes, en la carretera de Ouarzazate, con un mercado de ganado el sábado por la mañana: dátiles, aceitunas, especias, cerámica, teteras, henna, cuerda de fibra de palma trenzada. Es polvoriento, llano, concurrido y nada preparado para el visitante. Vaya temprano, y vaya acompañado si las multitudes le cansan.

Vista del oasis de Tinghir desde las laderas que dominan el pueblo.

Una mañana en el palmeral

Si solo hace una cosa en Tinghir, que sea esta. Empiece hacia las ocho, cuando el aire todavía está fresco y la luz entra baja y de costado entre las hojas de las palmeras.

Bajo las palmeras la temperatura cae de forma notable. Oirá el agua antes de verla: las seguias corren junto a los senderos y, cada pocos minutos, alguien abre o cierra una con una palada de tierra para desviarla hacia su propia parcela. Sobre los canales más anchos se tienden viejos troncos de palmera que hacen de pasarela; encantadores para fotografiar, no para cruzarlos. Siga mejor el camino de tierra y deje que su guía abra la marcha.

Con una hora hay de sobra. La mayoría de las casas de huéspedes del lado del oasis pueden organizarle un guía local a pie, y uno bueno calculará el recorrido para que termine con un té con hierbabuena en algún rincón sombreado, en lugar de volver a subir la ladera bajo el sol.

Un viejo tronco de palmera usado como pasarela en el oasis del Todgha, cerca de Tinghir.

Una excursión por los alrededores

La excursión evidente y realmente recomendable es el valle del Dadès, hacia el oeste por la N10. Boumalne Dadès queda a unos 50 o 55 kilómetros —entre 45 minutos y una hora en coche o en gran taxi— y desde allí una carretera secundaria sube hacia las gargantas del Dadès.

El primer tramo es la recompensa: un amplio valle rojizo de almendros y casbas, luego las curiosas formaciones rocosas erosionadas que los lugareños llaman los "dedos de mono" y, por último, las famosas curvas de herradura que trepan en zigzag por la pared del cañón. Puede verlo todo desde el coche, parando donde le apetezca; en lo alto de las curvas hay una terraza de café con vistas directas sobre el zigzag. Más allá del pueblo de Msemrir el firme empeora y se hace necesario un 4x4, así que la mayoría de los visitantes —con muy buen criterio— da la vuelta allí.

Calcule medio día a ritmo tranquilo, o una jornada completa con comida en el valle. Contrate un conductor en lugar de conducir usted mismo si las curvas de montaña le inquietan; la carretera está asfaltada y en estado razonable, pero es empinada y tiene pocas protecciones.

Boumalne Dadès, vista desde el otro lado del Oued Dadès, en la provincia de Tinghir.

Consejos sinceros para viajar cómodo

• Las gargantas son uno de los grandes lugares más accesibles de Marruecos. Llanas, asfaltadas, se puede llegar en coche hasta el mismo centro. Si es capaz de caminar 200 metros en terreno llano, podrá ver lo mejor del conjunto.
• Los senderos del oasis no lo son. Estrechos caballones de tierra, canales de agua abiertos, sin barandillas, con alguna piedra suelta. Lleve calzado cerrado con buena suela, use un bastón de marcha si viaja con uno y vaya con un guía en lugar de explorar por su cuenta.
• El pueblo en sí está en pendiente. Tinghir está construido en una ladera sobre el palmeral; la calle principal sube de forma constante y las calles laterales pueden ser empinadas. Los taxis pequeños son baratos y los hay por todas partes: úselos sin dudar para cualquier cuesta que parezca "un paseo corto".
• Dónde dormir importa. Las casas de huéspedes situadas dentro de las gargantas del Todgha son espectaculares y frescas, pero están a 15 kilómetros de tiendas y farmacias, y algunas tienen habitaciones a las que se accede por escaleras empinadas. Los hoteles del borde del oasis de Tinghir le ofrecen vistas, acceso llano y el pueblo a la puerta. Pregunte por habitaciones en planta baja y por ascensor al reservar; muchas casas de estilo riad no tienen ni lo uno ni lo otro.
• Altitud y cambios de temperatura. A unos 1.300 metros, las noches son frías mucho más allá del verano —cerca de los cero grados en pleno invierno— incluso después de una tarde cálida. Lleve ropa por capas y una chaqueta de abrigo en cualquier estación, y compruebe que su habitación tenga calefacción de verdad en invierno.
• Calor. Julio y agosto superan los 40 °C con frecuencia. Si viaja en esas fechas, considere las horas de 11:00 a 16:00 como tiempo de interior y lleve más agua de la que le parezca necesaria.
• Efectivo y precauciones. En Tinghir hay bancos, cajeros automáticos y farmacias, pero los establecimientos pequeños, los taxis y el souk solo aceptan efectivo. Traiga consigo sus medicamentos con receta; los hospitales más cercanos con mayores recursos están en Ouarzazate y Errachidia.
• Ritmo. Dos noches es la medida ideal. Una noche significa llegar cansado y marcharse al amanecer, exactamente la trampa en la que caen los tours en autocar.

Qué comer

Esta es la cocina del oasis: sin prisas, con mucha verdura y amable con los estómagos delicados.

Los tayines son la columna vertebral: cordero con ciruelas pasas y almendras, pollo con limón en conserva y aceitunas, o un sencillo tayín de verduras que sabe a lo que haya salido de los huertos esa semana. Llegan cocinados a fuego lento y tiernos, lo que conviene tanto a las dentaduras mayores como a los apetitos pausados. Busque también la madfouna, a veces llamada "pizza bereber": un disco de masa rellena de carne especiada, cebolla, hierbas y almendras, y luego horneada; una compartida entre dos resulta generosa.

El desayuno es pan aún caliente del horno del barrio, aceite de oliva, miel, a veces amlou, la crema de almendra y aceite de argán, y vasos de té dulce con hierbabuena. Y luego están los dátiles. Las palmeras de Tinghir los dan en abundancia, y las variedades del souk van desde pequeños y secos hasta enormes y melosos: compre una bolsa modesta, pida probar antes y cómalos despacio con té, como hace todo el mundo aquí.

El alcohol no es fácil de encontrar en el pueblo; algunos hoteles grandes lo sirven. Quédese con el agua embotellada y disfrute en su lugar del zumo de naranja recién hecho.

Cómo llegar

Tinghir no tiene aeropuerto ni ferrocarril. Se encuentra en la N10, la carretera principal que recorre la vertiente sur del Atlas, lo que la convierte en una parada cómoda entre Ouarzazate y las dunas de Erg Chebbi.

Un coche privado con conductor, compartido entre dos o tres parejas, es la forma más cómoda de enlazar Tinghir con Ouarzazate y el desierto. Cuesta más que el autocar, pero elimina las salidas de madrugada, el manejo del equipaje y las esperas al borde de la carretera: justo todo aquello que hace que una larga jornada marroquí parezca más larga de lo que es.

Transporte local en la provincia de Tinghir.

Nuestro veredicto

Tinghir nunca será Chefchaouen ni Fez, y en eso reside precisamente su mérito. No hay un gran monumento para el que hacer cola, ni una medina en la que perderse, ni presión por verlo todo. Hay un cañón al que se entra en coche, un palmeral cuyo borde se puede recorrer a pie, una carretera de cresta con una de las mejores vistas de Marruecos y un pueblo que sigue con sus asuntos esté usted allí o no.

Para los viajeros de más de 60 años resulta además especialmente amable. El gran atractivo es llano y se llega en coche. Las distancias son cortas. El aire es seco y limpio. Y lo que más merece la pena hacer aquí —asomarse al oasis con la primera luz y ver cómo la neblina se levanta sobre treinta kilómetros de palmeras— no le exige absolutamente nada a sus rodillas.

Quédese a dormir. Deje que los autobuses se vayan.

Atardecer cerca del oasis de Imiter, al oeste de Tinghir.

«En Tinghir el desierto guarda un secreto a la vista de todos: un río que fluye en forma de palmeras.»

Créditos fotográficos

• Tinghir oasis Morocco: Elena Tatiana Chis, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons
• Kasbha Tinghir Todra Morocco - panoramio: Hiroki Ogawa, CC BY 3.0 via Wikimedia Commons
• Tinerhir view oasis: Catatine, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons
• Plam tree bridge Tinghir: Man77, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons
• Morocco, Drâa-Tafilalet Region, Tinghir Province, Boumalne-Dadès 4: Vincent van Zeijst, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons
• Local transportation in Tinghir Province: Rachidourkia, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons
• Imiter Oasis Sunset 17642845315: Benh LIEU SONG from Torcy, France, CC BY-SA 2.0 via Wikimedia Commons