Tinghir: Ein sanfter Führer zu Marokkos Fluss aus Palmen

Irgendwo zwischen Ouarzazate und den Dünen halten alle Reisebusse an derselben Stelle. Sie biegen nördlich aus Tinghir ab, fahren fünfzehn Minuten ein enger werdendes Tal hinauf, parken unter 300 Meter hohen Felswänden und geben allen eine halbe Stunde Zeit, die Todgha-Schlucht zu fotografieren – dann geht es zum Mittagessen. Und weiter.

Es ist eine großartige halbe Stunde. Es ist aber auch, so finden wir, die falsche Hälfte von Tinghir.

Denn unterhalb der Stadt, vom Straßenverlauf aus unsichtbar, fließt ein grüner Fluss. Kein Wasser – Palmen. Die Oase von Tinghir zieht sich rund 30 Kilometer am Flussbett des Todgha entlang, stellenweise etwa 4 Kilometer breit: ein durchgehendes Band aus Dattelpalmen, Granatäpfeln und Gerste, durchzogen von Dörfern aus Lehmziegeln. Hier ist es kühl, wenn die Ebene glüht, still, wenn die Schlucht voller Busse ist – und fast vollkommen eben. Gönnen Sie ihr eine Nacht und einen langsamen Morgen, und Tinghir hört auf, ein Fotostopp zu sein: Es wird zum sanftesten Ort im Süden Marokkos.

Ein wenig Geschichte

Tinghir liegt in der Region Drâa-Tafilalet, eingebettet zwischen der Südflanke des Hohen Atlas und dem dunklen Vulkanrücken des Jbel Saghro, auf rund 1.300 Metern über dem Meer. Die Stadt ist Hauptort ihrer eigenen Provinz und mit etwa 44.000 Einwohnern bei der Volkszählung 2024 eine richtige Arbeitsstadt, kein Touristendorf.

Menschen leben hier, solange das Wasser bewirtschaftet wird – und das ist sehr lange. Gespeist wird die Oase vom Fluss Todgha und von Khettaras, unterirdischen Kanälen, die das Wasser allein durch Schwerkraft über Kilometer leiten, fast ohne Verdunstungsverluste, dazu von einem Netz offener Bewässerungsgräben, den Seguias, die bis heute reihum unter den Familien aufgeteilt werden. Was darüber wächst, ist in drei Etagen angeordnet: oben Dattelpalmen für den Schatten, in der Mitte Obstbäume wie Granatapfel, Feige und Olive, am Boden Gemüse und Getreide. Ein altes, elegantes Stück Ingenieurskunst – und täglich in Gebrauch.

Auf dem Höhenrücken über den Palmen stehen die Lehmkasbahs, darunter eine, die mit der Familie Glaoui verbunden ist, jenem mächtigen Clan, der den Süden Marokkos unter dem französischen Protektorat beherrschte. Im alten Viertel Aït el Haj Ali liegen die Gassen dessen, was einst Tinghirs Mellah war, das jüdische Viertel. Jahrhundertelang lebten jüdische und muslimische Familien hier Seite an Seite als Händler, Silberschmiede und Bauern; fast alle jüdischen Familien gingen in den 1950er- und 1960er-Jahren fort. Die Gassen verfallen heute, doch die Form dieses gemeinsamen Lebens ist in den Mauern noch lesbar.

Eine Kasbah in Tinghir im Todgha-Tal.

Was Sie sehen sollten

Die Todgha-Schlucht

Rund 15 Kilometer nördlich der Stadt hat der Todgha einen Korridor in den Kalkstein gesägt. Die Wände ragen bis zu 300 Meter auf und stehen an der engsten Stelle kaum 10 Meter auseinander. Entscheidend für uns: Eine asphaltierte Straße führt ganz unten hindurch. Sie können sich bis ins Herz der Schlucht fahren lassen und auf ebenem Boden aussteigen. Kein Aufstieg, kein Eintritt, keine Verpflichtung, weiter zu gehen, als Sie möchten. Der Canyon liegt einen Großteil des Tages im tiefen Schatten, deshalb bietet der späte Vormittag meist das beste Licht – und die geringste Kühle.

Die Oase und ihre Dörfer

Das eigentliche Tinghir. Pfade und Wege verlaufen zwischen den Gärten, vorbei an Bewässerungsgräben, Eseln, Frauen beim Luzerneschneiden und an Ksour – befestigten Lehmdörfern – am Rand der Palmen. Die Wege sind flach, aber schmal und uneben, oft mit einem Abfall zu einem Wasserkanal auf einer Seite. Am besten planen Sie daher eine kurze geführte Wanderung von etwa einer Stunde auf den breiteren Routen, idealerweise am frühen Morgen.

Die Aussichtspunkte über den Palmen

Das einfachste Vergnügen hier – und dasjenige, das wir uns nicht entgehen lassen würden. Mehrere Stellen entlang der Höhenstraße und rund um die alte Kasbah blicken direkt in die Länge der Oase: eine grüne Flut von Palmen zwischen kahlen ockerfarbenen Hügeln, dahinter der Atlas. Die meisten sind mit dem Auto zu erreichen, nur wenige Schritte am Ende. Fahren Sie vor dem Frühstück hinauf oder eine Stunde vor Sonnenuntergang.

Das alte Kasbah-Viertel und das ehemalige Mellah

Ein langsamer Bummel durch Lehmgassen, überwölbte Durchgänge und hohe Stampflehmmauern. Einige Gebäude sind verfallen und nicht sicher, gehen Sie also mit einer ortskundigen Führung, bleiben Sie auf den Hauptgassen und verstehen Sie es als gemächlichen Spaziergang, nicht als gründliche Erkundung.

Der Wochensouk

Tinghirs großer Markt findet traditionell montags an der Straße nach Ouarzazate statt, dazu samstagvormittags ein Viehmarkt – Datteln, Oliven, Gewürze, Töpferwaren, Teekannen, Henna, Seile aus geflochtenen Palmfasern. Staubig, eben, voll und ganz und gar ungestellt. Kommen Sie früh, und nehmen Sie jemanden mit, wenn Menschenmengen Sie ermüden.

Blick über die Oase von Tinghir von den Hängen oberhalb der Stadt.

Ein Morgen in den Palmgärten

Wenn Sie in Tinghir nur eines tun, dann dies. Brechen Sie gegen acht Uhr auf, wenn die Luft noch kühl ist und das Licht tief und seitlich durch die Wedel fällt.

Unter den Palmen sinkt die Temperatur spürbar. Das Wasser hören Sie, bevor Sie es sehen – die Seguias laufen neben den Wegen, und alle paar Minuten öffnet oder verschließt jemand eine mit einem Spatenstich Erde, um sie auf die eigene Parzelle umzuleiten. Über die breiteren Kanäle sind alte Palmstämme als Stege gelegt; reizvoll zum Fotografieren, nicht zum Überqueren. Nehmen Sie lieber den Erdweg und lassen Sie Ihre Begleitung vorangehen.

Eine Stunde genügt völlig. Die meisten Gästehäuser auf der Oasenseite können eine ortskundige Wanderführung vermitteln, und eine gute plant die Route so, dass Sie am Ende bei Minztee im Schatten sitzen, statt in der Sonne den Hang wieder hinaufzusteigen.

Ein alter Palmstamm dient als Steg in der Todgha-Oase bei Tinghir.

Ein Tagesausflug in die Umgebung

Der naheliegende und wirklich lohnende Ausflug führt ins Dadès-Tal, nach Westen über die N10. Boumalne Dadès liegt etwa 50 bis 55 Kilometer entfernt – rund 45 Minuten bis eine Stunde mit dem Auto oder Grand Taxi –, und von dort steigt eine Nebenstraße in die Dadès-Schlucht hinauf.

Der erste Abschnitt ist der schönste: ein weites rotes Tal mit Mandelbäumen und Kasbahs, dann die eigentümlich verwitterten Felsformationen, die man hier „Affenfinger“ nennt, und schließlich die berühmten Serpentinen, die sich die Canyonwand hinaufwinden. All das sehen Sie vom Auto aus und halten, wo Sie mögen; oben an den Kehren gibt es eine Caféterrasse mit Blick direkt hinunter auf die Zickzacklinien. Hinter dem Dorf Msemrir wird der Belag schlechter und ein Geländewagen nötig, weshalb die meisten Besucher dort – vernünftigerweise – umkehren.

Planen Sie einen halben Tag in gemächlichem Tempo ein oder einen ganzen Tag mit Mittagessen im Tal. Nehmen Sie lieber einen Fahrer, als selbst zu fahren, wenn Ihnen Bergserpentinen Unbehagen bereiten; die Straße ist asphaltiert und in ordentlichem Zustand, aber sie ist steil und hat wenige Leitplanken.

Boumalne Dadès, gesehen von der anderen Seite des Oued Dadès, Provinz Tinghir.

Ehrliche Tipps für bequemes Reisen

• Die Schlucht ist eine der am leichtesten zugänglichen großen Sehenswürdigkeiten Marokkos. Eben, asphaltiert, bis ins Zentrum befahrbar. Wer 200 Meter auf ebenem Grund gehen kann, sieht das Beste davon.
• Die Oasenpfade sind es nicht. Schmale Erddämme, offene Wasserkanäle, keine Geländer, hier und da lose Steine. Tragen Sie geschlossene Schuhe mit Profil, nutzen Sie einen Wanderstock, wenn Sie einen dabeihaben, und gehen Sie mit einer Führung statt allein.
• Die Stadt selbst liegt am Hang. Tinghir ist auf einen Hügel über den Palmen gebaut; die Hauptstraße steigt stetig an, und Seitengassen können steil sein. Kleintaxis sind billig und überall – nehmen Sie sie bedenkenlos für jeden scheinbar „kurzen“ Weg bergauf.
• Wo Sie schlafen, macht einen Unterschied. Gästehäuser direkt in der Todgha-Schlucht sind spektakulär und kühl, aber sie liegen 15 Kilometer von Geschäften und Apotheken entfernt, und manche haben Zimmer über steilen Treppen. Hotels am Oasenrand von Tinghir bieten Aussicht, ebenerdigen Zugang und eine Stadt vor der Tür. Fragen Sie beim Buchen nach Erdgeschosszimmern und Aufzügen; viele Häuser im Riad-Stil haben weder das eine noch das andere.
• Höhe und Temperaturschwankungen. Auf rund 1.300 Metern sind die Nächte außerhalb des Sommers kalt – im Hochwinter nahe dem Gefrierpunkt –, selbst nach einem warmen Nachmittag. Packen Sie unabhängig von der Jahreszeit mehrere Lagen und eine warme Jacke ein und vergewissern Sie sich, dass Ihr Zimmer im Winter eine echte Heizung hat.
• Hitze. Im Juli und August werden regelmäßig über 40 °C erreicht. Wenn Sie dann reisen, verbringen Sie die Zeit von 11 bis 16 Uhr drinnen und nehmen Sie mehr Wasser mit, als nötig scheint.
• Bargeld und Vorsorge. In Tinghir gibt es Banken, Geldautomaten und Apotheken, aber kleinere Lokale, Taxis und der Souk nehmen nur Bargeld. Bringen Sie Ihre verschreibungspflichtigen Medikamente mit; die nächsten Krankenhäuser mit größerem Leistungsspektrum liegen in Ouarzazate und Errachidia.
• Tempo. Zwei Nächte sind das richtige Maß. Eine Nacht bedeutet: müde ankommen und im Morgengrauen wieder weg – genau die Falle, in die die Busreisen tappen.

Was Sie essen sollten

Das ist Oasenküche: ohne Eile, gemüsereich und bekömmlich für einen empfindlichen Magen.

Tajines bilden das Rückgrat – Lamm mit Backpflaumen und Mandeln, Hähnchen mit Salzzitrone und Oliven oder eine schlichte Gemüsetajine, die nach dem schmeckt, was in dieser Woche aus den Gärten kam. Sie kommen langsam geschmort und weich auf den Tisch, was älteren Zähnen ebenso entgegenkommt wie kleinem Appetit. Halten Sie auch nach Madfouna Ausschau, manchmal „Berberpizza“ genannt: ein Teigfladen, gefüllt mit gewürztem Fleisch, Zwiebeln, Kräutern und Mandeln und dann gebacken; eine zu zweit geteilt ist reichlich.

Zum Frühstück gibt es Brot, noch warm aus dem Ofen im Viertel, Olivenöl, Honig, manchmal Amlou, den Aufstrich aus Mandeln und Arganöl, und Gläser mit süßem Minztee. Und dann sind da die Datteln. Tinghirs Palmen bringen sie in Mengen hervor, und die Sorten auf dem Souk reichen von klein und trocken bis riesig und honigsüß – kaufen Sie eine bescheidene Tüte, bitten Sie vorher ums Probieren und essen Sie sie langsam zum Tee, so wie es hier alle tun.

Alkohol ist in der Stadt kaum erhältlich; einige größere Hotels schenken ihn aus. Bleiben Sie bei Wasser aus der Flasche und genießen Sie stattdessen den frisch gepressten Orangensaft.

Anreise

Tinghir hat weder einen Flughafen noch eine Bahnlinie. Die Stadt liegt an der N10, der Hauptstraße entlang der Südflanke des Atlas, und ist damit ein bequemer Zwischenstopp zwischen Ouarzazate und den Dünen des Erg Chebbi.

Ein Privatwagen mit Fahrer, geteilt von zwei oder drei Paaren, ist die bequemste Art, Tinghir mit Ouarzazate und der Wüste zu verbinden. Das kostet mehr als der Bus, erspart aber frühe Abfahrten, Gepäckschlepperei und Wartezeiten am Straßenrand – all das, was einen langen marokkanischen Tag länger erscheinen lässt, als er ist.

Lokaler Verkehr in der Provinz Tinghir.

Unser Fazit

Tinghir wird nie Chefchaouen oder Fès sein, und genau darin liegt sein Verdienst. Es gibt kein großes Monument, für das man ansteht, keine Medina, in der man sich verliert, keinen Druck, alles sehen zu müssen. Es gibt einen Canyon, in den Sie hineinfahren können, einen Palmenwald, an dessen Rand Sie entlanggehen können, eine Höhenstraße mit einer der schönsten Aussichten Marokkos und eine Stadt, die ihren eigenen Geschäften nachgeht, ob Sie nun da sind oder nicht.

Für Reisende über 60 ist sie zudem ungewöhnlich entgegenkommend. Die Hauptsehenswürdigkeit ist eben und mit dem Auto erreichbar. Die Entfernungen sind kurz. Die Luft ist trocken und klar. Und das, was hier am meisten lohnt – im frühen Licht über der Oase zu stehen und zuzusehen, wie sich der Dunst von dreißig Kilometern Palmen hebt –, verlangt Ihren Knien überhaupt nichts ab.

Bleiben Sie über Nacht. Lassen Sie die Busse ziehen.

Sonnenuntergang nahe der Oase Imiter, westlich von Tinghir.

„In Tinghir hütet die Wüste ein Geheimnis vor aller Augen: einen Fluss, der als Palmen fließt.“

Bildnachweise

• Tinghir oasis Morocco: Elena Tatiana Chis, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons
• Kasbha Tinghir Todra Morocco - panoramio: Hiroki Ogawa, CC BY 3.0 via Wikimedia Commons
• Tinerhir view oasis: Catatine, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons
• Plam tree bridge Tinghir: Man77, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons
• Morocco, Drâa-Tafilalet Region, Tinghir Province, Boumalne-Dadès 4: Vincent van Zeijst, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons
• Local transportation in Tinghir Province: Rachidourkia, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons
• Imiter Oasis Sunset 17642845315: Benh LIEU SONG from Torcy, France, CC BY-SA 2.0 via Wikimedia Commons