Sefrú: un desvío tranquilo al pueblo marroquí de las cerezas

La mayoría de los viajeros pasa a menos de treinta kilómetros de Sefrú sin llegar a saberlo. Están en Fez, en el corazón de una de las grandes medinas del mundo, y nadie les cuenta que, a un trayecto corto en coche hacia el sureste, donde empieza a elevarse el Atlas Medio, hay una ciudad amurallada más pequeña en la que un río corre por debajo de las casas y los comerciantes siguen dando los buenos días antes de decir cualquier otra cosa.

Sefrú se asienta a unos 850 metros de altitud, suficiente para suavizar el verano y para llenar los huertos de cerezos. Aquí viven alrededor de 87.000 personas y los jueves parece que todo el valle baja al mercado. No es una ciudad grandiosa. No hay palacios con colas a la entrada, ni patios de azulejos en el circuito de las postales. Lo que hay es vida marroquí corriente, a un ritmo que de verdad se puede seguir.

Para los viajeros de más de 60 años, ahí está la clave. Sefrú le ofrece una medina que se cruza a pie en veinte minutos, una cascada en las colinas, un barrio judío con siglos de memoria en sus balcones… y la libertad de estar de vuelta en su riad de Fez a la hora del té.

Un poco de historia

Se dice que el nombre proviene de los Ahel Sefrou, un grupo bereber (amazigh) que se estableció aquí mucho antes de que la ciudad tuviera murallas; la palabra amazigh asfru suele traducirse como «la solución». La tradición cuenta que Idrís II se alojó en Sefrú mientras se fundaba Fez, lo que da una idea de lo antiguo que es el camino entre ambas.

Durante siglos, Sefrú fue una de las ciudades judías más importantes de Marruecos, tanto que se la apodó «la pequeña Jerusalén». En su época de mayor esplendor se calcula que la comunidad judía llegó a contar varios miles de personas, una proporción muy grande de la ciudad, que vivían en el mellah, junto al río, y comerciaban con las tribus bereberes del Atlas. Casi todos se marcharon a Israel, Francia y Canadá en las décadas de 1950 y 1960, y el barrio ha permanecido tranquilo desde entonces, aunque los trabajos de restauración han salvado algunas de sus partes.

Sefrú ocupa además un lugar inesperado en la historia académica: el antropólogo estadounidense Clifford Geertz y sus colegas dedicaron años a estudiar esta ciudad en las décadas de 1960 y 1970, lo que convirtió a Sefrú en una de las pequeñas ciudades mejor descritas del mundo árabe. Y desde 1920 celebra cada junio su Festival de la Cereza: tres días de música, desfiles y orgullo huertano que la UNESCO incluyó en su lista de Patrimonio Cultural Inmaterial en 2012.

Vidriera en el interior de una sinagoga de Sefrú.

Qué ver

Todo lo que merece la pena ver está en un radio pequeño, y la mayor parte es gratis. Reserve media jornada sin prisas para la ciudad en sí.

La medina

La ciudad vieja de Sefrú es compacta, amurallada y sigue habitada, no montada para los visitantes. Callejuelas estrechas, arcos bajos, algunas fachadas desvaídas, sastres y tenderos trabajando. Se entra por una de las puertas antiguas —Bab Lemkam y Bab Merba son las habituales— y se puede atravesar toda la medina a pie en veinte o treinta minutos sin sentirse perdido más que un instante. Nadie le seguirá para ofrecerle una visita guiada.

El mellah y el río

El Oued Aggai atraviesa en línea recta el corazón de la ciudad vieja, y el antiguo barrio judío queda en la otra orilla, a la que se llega por un pequeño puente. Levante la vista para ver los balcones de madera y hierro que se asoman sobre las callejuelas, y los portales tallados. Hay partes del mellah en ruinas y cerradas; una sinagoga restaurada y el antiguo complejo escolar Em Habanim se pueden visitar normalmente con un guía local, que conviene contratar con antelación.

Las cascadas

Aguas arriba de la medina, el río cae por una cornisa rocosa en una garganta a la sombra. Es una cascada modesta a escala mundial, pero un rincón precioso, fresco y verde, y uno de los lugares de pícnic favoritos de las familias de la zona. El caudal es más fuerte en primavera, tras el deshielo, y puede quedarse en un hilo de agua a finales del verano.

Sidi Ali Bouserghine y Kef el-Moumen

En la colina sobre la ciudad se alza el santuario de Sidi Ali Bouserghine, con las mejores vistas de los tejados de Sefrú y de los huertos que se extienden más allá. En las laderas del Jbel Bina está Kef el-Moumen, una cueva con tumbas antiguas, venerada desde hace mucho tanto por musulmanes como por judíos. Ambos son lugares en alto y con el suelo irregular: consulte nuestras notas sobre comodidad más abajo.

La ciudad vieja de Sefrú.

Artesanía, cerezas y el souk del jueves

Sefrú es una ciudad artesana que trabaja, no una ciudad de recuerdos para turistas, y la diferencia se nota en el momento mismo en que uno entra.

Su producto más famoso es diminuto: los botones de seda anudados a mano, conocidos localmente como aqqad, que cierran las chilabas y los caftanes de ceremonia en todo Marruecos. Los hacen casi exclusivamente mujeres, a menudo en cooperativas, y una sola prenda puede necesitar docenas. Ver cómo un par de manos convierte un hilo en una cuenta perfecta en menos de un minuto es uno de esos pequeños placeres del viaje que se recuerdan más tiempo que un monumento.

También encontrará tejidos —mantas, alfombras y cubrecamas nupciales handira—, además de marroquinería, forja, cestería y cuencos de madera torneada. El complejo artesanal junto a Bab Lemkam es una primera parada sensata si desea comprar directamente a quienes lo fabrican.

El jueves es día de mercado, cuando los agricultores bajan de los pueblos del Atlas Medio. Es animado, alegre y concurrido: maravilloso para empaparse del ambiente, menos si no le gustan los empujones. Las mañanas son el mejor momento.

Un artesano de Sefrú torneando cuencos de madera de albaricoquero.

Una excursión cercana: Bhalil

A seis kilómetros al noroeste de Sefrú —diez minutos en coche— está el pueblo de Bhalil, y es una visita realmente distinta, no más de lo mismo.

Bhalil está construido contra una ladera perforada como un panal de viviendas-cueva. Algunas familias siguen usando estas estancias trogloditas como parte de sus casas: frescas durante el verano implacable, abrigadas durante el invierno del Atlas. Por encima, el pueblo asciende en bloques azules, rosas y ocres, unidos por pequeños puentes sobre las callejuelas. Varias casas reciben a los visitantes para tomar un té con menta y echar un vistazo dentro, algo que suele organizarse a través de un guía local por una cantidad modesta, que es la manera cortés y sencilla de hacerlo.

Sea sincero consigo mismo respecto al terreno: Bhalil es empinado, con callejuelas escalonadas y sin pasamanos. Muchos visitantes se quedan muy satisfechos si los llevan en coche hasta la parte alta del pueblo, visitan una casa-cueva y disfrutan de las vistas sin intentar la subida completa. Combinado con Sefrú, da para un día entero y relajado desde Fez.

Consejos sinceros para viajar con comodidad

• Alójese en Fez. Sefrú solo tiene un puñado de pequeñas casas de huéspedes. La mayoría de los viajeros de más de 60 años estarán más cómodos si mantienen un buen riad en Fez y vienen a pasar el día: el trayecto es de solo unos 30 a 45 minutos en cada sentido.
• Contrate un coche con conductor por el día. Cuesta mucho menos de lo que imagina, le ahorra los desplazamientos a pie entre los sitios y permite que le dejen en la puerta de la medina y le recojan al otro lado.
• La medina en sí es amable. Es pequeña, casi llana a lo largo del río, y las callejuelas son cortas. El pavimento es de piedra antigua y puede resbalar después de la lluvia, así que un calzado con buena suela importa más que cualquier otra cosa que meta en la maleta.
• Renuncie a las colinas si las escaleras le cuestan. Sidi Ali Bouserghine y Kef el-Moumen implican subidas de verdad por senderos irregulares y sin señalizar. Se puede llegar en coche casi hasta la zona del mirador; pregunte a su conductor por el estado actual de la carretera y vaya con alguien de allí.
• El camino de la cascada es irregular. Espere terreno accidentado y algunos escalones para bajar a la garganta. Precioso, pero no es un paseo llano.
• Evite el mediodía en julio y agosto. Aquí las tardes de verano pasan con frecuencia de los 35 °C. Visite entre las 9 de la mañana y el mediodía, descanse y vuelva a salir después de las 4 de la tarde.
• Lleve efectivo y pañuelos de papel. En la ciudad vieja rara vez se aceptan tarjetas, y los baños públicos son escasos; use los del café o de su alojamiento.
• Atención médica: para cualquier cosa que vaya más allá de un problema menor, Fez tiene los principales hospitales de la región y está cerca. Lleve consigo sus medicamentos habituales en lugar de dejarlos en el hotel.
• Los jueves son los días más animados y también los más concurridos. Si un mercado bullicioso le parece demasiado, venga otro día: la ciudad está más tranquila y no es menos encantadora.

El barrio de al-Qala, en las laderas a las afueras de la ciudad vieja de Sefrú.

Qué comer

Sefrú no es un destino de restaurantes, y sería injusto pretender lo contrario. Lo que ofrece, en cambio, son buenos productos y una cocina sencilla y honesta.

Las cerezas van primero. Los huertos de los alrededores hacen de Sefrú la capital marroquí de la cereza, y desde mediados de mayo hasta finales de junio, más o menos, el souk se llena de fruta fresca, zumo de cereza y tarros de confitura. Fuera de temporada, busque el aceite de oliva local y la miel de montaña que bajan del Atlas: ambos son regalos excelentes, ligeros y fáciles de llevar en la maleta.

En lo gastronómico, espere los buenos clásicos del Atlas Medio: sopa harira, bissara (un puré caliente de habas secas con aceite de oliva y comino, un desayuno clásico para las mañanas frescas), tajines de cordero o de pollo con aceitunas y limón en conserva, brochetas a la parrilla en un puesto de la calle y msemen recién hecho con miel. Té con menta, por supuesto, y más del que tenía previsto.

Un consejo práctico: coma temprano u organice el almuerzo a través de su alojamiento o su guía. La oferta es limitada y los sitios pequeños dejan de servir antes de lo que cabría esperar.

Cómo llegar

Nuestro veredicto

Sefrú no le abrumará, y ahí está precisamente su regalo. Después de dos o tres días en Fez —magnífica, agotadora, siempre cuesta arriba—, una tarde aquí es como salir de una habitación llena de gente a un balcón.

Vaya por las cosas pequeñas: el río deslizándose bajo las casas viejas, las mujeres anudando botones de seda, el olor de las cerezas en junio, el hombre que insiste en que pruebe la miel antes de decidir. Vaya porque la ciudad no le pide nada y nadie le está vendiendo una alfombra.

La recomendamos de corazón a cualquier persona de más de 60 años que ya esté visitando Fez y quiera un día tranquilo y auténtico lejos de las multitudes. Lleve conductor, póngase un calzado adecuado, quédese en las callejuelas llanas junto al río y deje el santuario de la colina para quienes tengan buenas rodillas. Aun así volverá a casa con la mejor historia.

El Oued Aggai atravesando la ciudad vieja de Sefrú.

«En Sefrú el río es el que habla, y la ciudad se contenta con escuchar.»

Créditos fotográficos

• Sefrou, region fes: Soufiane absri, CC BY-SA 4.0 vía Wikimedia Commons
• Sefrou Synagogue 1499801190: Omer Simkha, CC BY 2.0 vía Wikimedia Commons
• Sefrou,medina: Bertramz, CC BY-SA 3.0 vía Wikimedia Commons
• Kunsthandwerker in Sefrou: Mhobl, CC BY 4.0 vía Wikimedia Commons
• Sefrou,qala: Bertramz, CC BY-SA 3.0 vía Wikimedia Commons
• Sefrou,OuedAggai: Bertramz, CC BY-SA 3.0 vía Wikimedia Commons