Sefrou: Ein sanfter Abstecher in Marokkos Kirschenstadt

Die meisten Reisenden kommen Sefrou bis auf dreißig Kilometer nahe – und erfahren nie davon. Sie sind in Fès, mitten in einer der großen Medinas dieser Welt, und niemand sagt ihnen, dass eine kurze Fahrt nach Südosten, dort wo der Mittlere Atlas sich zum ersten Mal hebt, eine kleinere Stadtmauer wartet: ein Ort, in dem ein Fluss unter den Häusern hindurchläuft und die Händler zuerst guten Morgen sagen, bevor sie irgendetwas anderes sagen.

Sefrou liegt auf etwa 850 Metern – hoch genug, um den Sommer zu mildern und die Obstgärten mit Kirschbäumen zu füllen. Rund 87.000 Menschen leben hier, und donnerstags scheint das ganze Tal zum Markt herunterzukommen. Es ist keine prunkvolle Stadt. Es gibt keine Paläste, für die man sich anstellt, keine gefliesten Innenhöfe auf der Postkartenroute. Was es gibt, ist ganz normales marokkanisches Leben – in einem Tempo, bei dem Sie wirklich mithalten können.

Für Reisende über 60 ist genau das der Punkt. Sefrou schenkt Ihnen eine Medina, die Sie in zwanzig Minuten durchqueren, einen Wasserfall in den Bergen, ein jüdisches Viertel, dessen Balkone Jahrhunderte an Erinnerung tragen – und die Freiheit, rechtzeitig zum Tee wieder in Ihrem Riad in Fès zu sitzen.

Ein wenig Geschichte

Der Name soll von den Ahel Sefrou stammen, einer Berber-Gruppe (Amazigh), die sich hier niederließ, lange bevor die Stadt Mauern hatte; das Amazigh-Wort asfru wird häufig als „die Lösung“ übersetzt. Der Überlieferung nach hielt sich Idris II. in Sefrou auf, während Fès gegründet wurde – das sagt viel darüber, wie alt die Straße zwischen den beiden Orten ist.

Jahrhundertelang war Sefrou eine der bedeutendsten jüdischen Städte Marokkos – so sehr, dass man sie „Klein-Jerusalem“ nannte. In ihrer Blütezeit soll die jüdische Gemeinde mehrere Tausend Menschen gezählt haben, einen sehr großen Anteil der Stadtbevölkerung. Sie lebte in der Mellah am Fluss und handelte mit den Berberstämmen des Atlas. Fast alle gingen in den 1950er- und 1960er-Jahren nach Israel, Frankreich und Kanada, und seither ist das Viertel still – auch wenn Restaurierungsarbeiten Teile davon gerettet haben.

Sefrou hat zudem einen unerwarteten Platz in der Wissenschaftsgeschichte: Der amerikanische Anthropologe Clifford Geertz und seine Kollegen erforschten diese Stadt in den 1960er- und 1970er-Jahren über Jahre hinweg, womit Sefrou zu einer der am genauesten beschriebenen Kleinstädte der arabischen Welt wurde. Und seit 1920 findet hier jeden Juni das Kirschfest statt – drei Tage mit Musik, Umzügen und Obstgarten-Stolz, die die UNESCO 2012 in ihre Liste des immateriellen Kulturerbes aufnahm.

Bleiglasfenster im Inneren einer Synagoge in Sefrou.

Was Sie sehen sollten

Alles Sehenswerte liegt in einem kleinen Umkreis, und das meiste davon ist kostenlos. Planen Sie für die Stadt selbst einen gemütlichen halben Tag ein.

Die Medina

Sefrous Altstadt ist kompakt, von einer Mauer umgeben und wird noch bewohnt, statt für Besucher in Szene gesetzt zu werden. Enge Gassen, niedrige Bögen, ein paar verblasste Fassaden, Schneider und Gemüsehändler bei der Arbeit. Sie betreten sie durch eines der alten Tore – üblicherweise Bab Lemkam oder Bab Merba – und können die ganze Medina in zwanzig bis dreißig Minuten zu Fuß durchqueren, ohne jemals lange das Gefühl zu haben, verloren zu sein. Niemand wird Ihnen nachlaufen und eine Führung anbieten.

Die Mellah und der Fluss

Der Oued Aggai schneidet mitten durch das Herz der Altstadt, und das frühere jüdische Viertel liegt am gegenüberliegenden Ufer, erreichbar über eine kleine Brücke. Schauen Sie nach oben: zu den hölzernen und eisernen Balkonen, die sich über die Gassen neigen, und zu den geschnitzten Türrahmen. Teile der Mellah sind verfallen und gesperrt; eine restaurierte Synagoge und der alte Schulkomplex Em Habanim lassen sich in der Regel mit einem einheimischen Führer besichtigen – es lohnt sich, ihn vorab zu organisieren.

Die Wasserfälle

Flussaufwärts von der Medina stürzt der Fluss über eine Felsstufe in eine schattige Schlucht. Nach Weltmaßstäben ist es ein bescheidener Wasserfall, aber ein wunderschöner, kühler, grüner Ort und ein beliebter Picknickplatz für einheimische Familien. Am stärksten fließt er im Frühling nach der Schneeschmelze; im Spätsommer kann er zum Rinnsal werden.

Sidi Ali Bouserghine und Kef el-Moumen

Auf dem Hügel über der Stadt steht das Heiligtum von Sidi Ali Bouserghine mit dem schönsten Blick über die Dächer von Sefrou und die Obstgärten dahinter. An den Hängen des Jbel Bina liegt Kef el-Moumen, eine Höhle mit alten Gräbern, die von Muslimen und Juden seit langem verehrt wird. Beide Ziele liegen bergauf und haben unebenes Gelände – beachten Sie dazu unsere Hinweise zum Komfort weiter unten.

Die Altstadt von Sefrou.

Handwerk, Kirschen und der Donnerstagssouk

Sefrou ist eine arbeitende Handwerksstadt und keine Souvenirstadt – und der Unterschied fällt schon beim Hineingehen auf.

Das berühmteste Erzeugnis ist winzig: handgeknüpfte Seidenknöpfe, hier Aqqad genannt, die in ganz Marokko Djellabas und Festkaftane schließen. Sie werden fast ausschließlich von Frauen gefertigt, oft in Kooperativen, und ein einzelnes Kleidungsstück braucht manchmal Dutzende davon. Zwei Händen zuzusehen, die in weniger als einer Minute aus Faden eine perfekte Perle machen, gehört zu den kleinen Reisefreuden, die länger haften bleiben als jedes Denkmal.

Daneben finden Sie Webarbeiten – Decken, Teppiche und Handira-Hochzeitsumhänge – sowie Lederwaren, Schmiedearbeiten, Korbflechterei und gedrechselte Holzschalen. Das Handwerkerzentrum nahe Bab Lemkam ist eine vernünftige erste Station, wenn Sie direkt bei den Herstellern kaufen möchten.

Donnerstag ist Markttag, wenn die Bauern aus den Dörfern des Mittleren Atlas herunterkommen. Es ist lebhaft, fröhlich und voll – herrlich für die Atmosphäre, weniger schön, wenn Sie Gedränge nicht mögen. Am besten morgens.

Ein Handwerker in Sefrou drechselt Schalen aus Aprikosenholz.

Ein Ausflug in die Nähe: Bhalil

Sechs Kilometer nordwestlich von Sefrou – zehn Autominuten – liegt das Dorf Bhalil, und es ist wirklich etwas anderes und nicht einfach mehr vom Gleichen.

Bhalil schmiegt sich an einen Hang, der von Höhlenwohnungen durchlöchert ist wie eine Honigwabe. Einige Familien nutzen diese Felsenräume noch als Teil ihrer Häuser: kühl im scharfen Sommer, geschützt im Winter des Atlas. Darüber klettert das Dorf in Blöcken von Blau, Rosa und Ocker den Hang hinauf, verbunden durch kleine Brücken über den Gassen. Mehrere Familien empfangen Besucher zu Minztee und einem Blick ins Innere, meist über einen einheimischen Führer und gegen ein kleines Entgelt organisiert – das ist der höfliche und einfache Weg.

Seien Sie beim Gelände ehrlich zu sich selbst: Bhalil ist steil, mit Treppengassen und ohne Handläufe. Viele Besucher sind vollkommen zufrieden damit, sich in den oberen Ortsteil fahren zu lassen, ein Höhlenhaus zu besichtigen und die Aussicht zu genießen, ohne den ganzen Aufstieg zu versuchen. Zusammen mit Sefrou ergibt das einen entspannten ganzen Tag außerhalb von Fès.

Ehrliche Tipps für bequemes Reisen

• Nehmen Sie Fès als Basis. In Sefrou gibt es nur eine Handvoll kleiner Gästehäuser. Die meisten Reisenden über 60 fühlen sich wohler, wenn sie ein gutes Riad in Fès behalten und für einen Tag herüberkommen – die Fahrt dauert nur etwa 30 bis 45 Minuten pro Strecke.
• Mieten Sie ein Auto mit Fahrer für den Tag. Das kostet weit weniger, als Sie denken, erspart Ihnen die Wege zwischen den Sehenswürdigkeiten und bedeutet, dass Sie am Medinator abgesetzt und auf der anderen Seite wieder abgeholt werden können.
• Die Medina selbst ist gnädig. Sie ist klein, entlang des Flusses größtenteils flach, und die Gassen sind kurz. Der Untergrund besteht aus altem Stein und kann nach Regen rutschig sein – Schuhe mit gutem Grip sind deshalb wichtiger als alles andere im Gepäck.
• Lassen Sie die Hügel aus, wenn Treppen schwerfallen. Sidi Ali Bouserghine und Kef el-Moumen bedeuten echtes Steigen auf unebenen, unbeschilderten Pfaden. Bis in die Nähe des Aussichtspunkts können Sie den größten Teil des Wegs fahren; fragen Sie Ihren Fahrer nach dem aktuellen Zustand der Straße und gehen Sie mit jemandem aus dem Ort.
• Der Weg zum Wasserfall ist uneben. Rechnen Sie mit grobem Untergrund und einigen Stufen hinunter in die Schlucht. Wunderschön, aber keine glatte Promenade.
• Meiden Sie die Mittagszeit im Juli und August. Die Sommernachmittage überschreiten hier regelmäßig 35 °C. Gehen Sie etwa zwischen 9 und 12 Uhr los, ruhen Sie sich aus und kommen Sie nach 16 Uhr wieder heraus.
• Nehmen Sie Bargeld und Taschentücher mit. In der Altstadt werden Karten nur selten akzeptiert, und öffentliche Toiletten sind rar; nutzen Sie die Einrichtungen in Ihrem Café oder Gästehaus.
• Medizinische Versorgung: Für alles, was über ein kleines Problem hinausgeht, hat Fès die wichtigsten Krankenhäuser der Region und liegt nahe. Tragen Sie Ihre regelmäßigen Medikamente bei sich, statt sie im Hotel zu lassen.
• Donnerstags ist es am lebhaftesten und am vollsten. Wenn ein geschäftiger Markt zu viel wäre, kommen Sie an einem anderen Tag – die Stadt ist dann ruhiger und nicht weniger charmant.

Das Viertel al-Qala an den Hängen außerhalb der Altstadt von Sefrou.

Was Sie essen sollten

Sefrou ist kein Restaurantziel, und es wäre unfair, etwas anderes zu behaupten. Was die Stadt stattdessen bietet, sind gute Erzeugnisse und einfache, ehrliche Küche.

Die Kirschen kommen zuerst. Die Obstgärten rund um die Stadt machen Sefrou zur Kirschenhauptstadt Marokkos, und von etwa Mitte Mai bis Ende Juni füllt sich der Souk mit frischen Früchten, Kirschsaft und Gläsern Konfitüre. Außerhalb der Saison halten Sie nach dem heimischen Olivenöl und dem Berghonig aus dem Atlas Ausschau – beides sind ausgezeichnete, leichte und gut transportierbare Geschenke.

Beim Essen erwarten Sie die guten Klassiker des Mittleren Atlas: Harira-Suppe, Bissara (ein warmes Püree aus getrockneten Favabohnen mit Olivenöl und Kreuzkümmel, ein klassisches Frühstück für kühle Morgen), Lamm- oder Hühnertajine mit Oliven und Salzzitrone, gegrillte Brochettes vom Straßengrill und frisches Msemen-Fladenbrot mit Honig. Minztee natürlich – und mehr davon, als Sie eingeplant hatten.

Ein praktischer Tipp: Essen Sie früh oder lassen Sie das Mittagessen über Ihr Gästehaus oder Ihren Führer organisieren. Die Auswahl ist begrenzt, und die kleinen Lokale stellen den Service früher ein, als Sie vielleicht erwarten.

Anreise

Unser Urteil

Sefrou wird Sie nicht überwältigen, und genau das ist sein Geschenk. Nach zwei oder drei Tagen in Fès – großartig, erschöpfend, endlos bergauf – fühlt sich ein Nachmittag hier an, als träte man aus einem überfüllten Raum auf einen Balkon.

Fahren Sie hin für die kleinen Dinge: den Fluss, der unter den alten Häusern hindurchgleitet, die Frauen, die Seidenknöpfe knüpfen, den Duft der Kirschen im Juni, den Mann, der darauf besteht, dass Sie den Honig probieren, bevor Sie sich entscheiden. Fahren Sie hin, weil diese Stadt nichts von Ihnen verlangt und niemand Ihnen einen Teppich verkaufen will.

Wir empfehlen es von Herzen allen über 60, die ohnehin Fès besuchen und sich einen sanften, echten Tag abseits der Menschenmengen wünschen. Nehmen Sie einen Fahrer, tragen Sie gutes Schuhwerk, bleiben Sie auf den flachen Gassen am Fluss und lassen Sie das Heiligtum auf dem Hügel denen mit kräftigen Knien. Die bessere Geschichte bringen Sie trotzdem mit nach Hause.

Der Oued Aggai fließt durch die Altstadt von Sefrou.

„In Sefrou führt der Fluss das Wort, und die Stadt hört ihm gern zu.“

Bildnachweise

• Sefrou, region fes: Soufiane absri, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons
• Sefrou Synagogue 1499801190: Omer Simkha, CC BY 2.0 via Wikimedia Commons
• Sefrou,medina: Bertramz, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons
• Kunsthandwerker in Sefrou: Mhobl, CC BY 4.0 via Wikimedia Commons
• Sefrou,qala: Bertramz, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons
• Sefrou,OuedAggai: Bertramz, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons