Rissani: puerta serena al pasado desértico de Marruecos
Un pueblo oasis polvoriento al borde del Sáhara, donde se alzó una gran ciudad caravanera y nació la dinastía que hoy reina en Marruecos. Llano, acogedor y amable con las piernas.
La mayoría de los viajeros pasa por Rissani sin detenerse. Los autocares bajan por la N13, los palmerales desfilan tras la ventanilla y todo el mundo tiene la mirada puesta en las dunas de Erg Chebbi, una hora más al sur. Es una lástima, porque Rissani es la razón de que las dunas tengan carretera.
Esta pequeña localidad de la provincia de Errachidia, en la región de Drâa-Tafilalet, se asienta a unos 760 m de altitud, en el borde septentrional del Sáhara. Tiene unos veinte mil habitantes, un mercado que llena las mañanas tres veces por semana y, a pocos minutos en coche entre campos pedregosos, las ruinas de Sijilmasa: una ciudad que en su día gestionó el oro que llegaba del sur atravesando el desierto.
Para los viajeros mayores de 60 años, Rissani tiene además un encanto muy práctico: es llana. No hay cuestas, ni escalinatas, ni rampas empedradas. Aquí el esfuerzo lo imponen el calor y el polvo, no la pendiente, y ambos se manejan bien si usted viene en los meses adecuados.
Un poco de historia
La historia comienza con Sijilmasa, fundada en el siglo VIII junto al Ziz, justo donde termina el oasis y empieza el desierto. Durante siglos fue uno de los grandes puntos finales del comercio transahariano: las caravanas subían desde el sur con oro y sal, y el oro refinado aquí acabó llegando a las monedas europeas.
Sijilmasa se desmoronó por las luchas internas en el siglo XIV. Resurgió durante un tiempo bajo los alauitas, pero fue destruida definitivamente a comienzos del siglo XIX. Lo que queda hoy es un puñado de muros y montículos erosionados en los campos al norte de Rissani: modestos a la vista, enormes en significado. Rissani heredó el comercio caravanero y se convirtió en la principal localidad del Tafilalt.
El segundo hilo es dinástico. La familia alauita, jerifes que remontan su linaje al Profeta, se estableció en el Tafilalt y construyó aquí su autoridad antes de unificar Marruecos en el siglo XVII. Su antepasado Mulay Alí Cherif está enterrado en el extremo sur de Rissani. En otras palabras, la familia que hoy reina en Marruecos procede de este polvoriento pueblo de mercado, y los marroquíes lo saben muy bien, aunque los visitantes extranjeros no.
Hay una tercera capa, más discreta. El Tafilalt tuvo una comunidad judía de larga tradición, y Rissani está asociada a la familia rabínica Abuhatzeira. En las afueras del pueblo se conserva un cementerio restaurado.
El Centro de Estudios e Investigación de la Dinastía Alauita en Rissani.
Qué ver
Los atractivos de Rissani están repartidos más que concentrados, lo cual encaja muy bien con un día sin prisas.
El mausoleo de Mulay Alí Cherif
Justo al sur del centro, es el corazón espiritual del Tafilalt y un lugar de auténtica devoción para los marroquíes. Los visitantes no musulmanes no pueden acceder a la cámara funeraria, pero por lo general son bienvenidos en el patio ajardinado, sombreado, tranquilo y primorosamente cuidado. Vista con recato y ceda el paso a los fieles; casi siempre hay un banco a la sombra y ninguna razón para apresurarse.
Ksar Oulad Abdelhalim
A pocos minutos en coche del pueblo se alza el más impresionante de los ksour de la zona: un palacio fortificado de adobe, con murallas muy altas y una puerta monumental, construido a finales del siglo XIX para un gobernador real. Buena parte está sin restaurar y se desmorona, y ahí reside precisamente su atractivo. Contémplelo desde fuera y entre en el patio; no intente subir a los pisos superiores ni a las escaleras rotas.
El circuito de los ksour
Un recorrido señalizado de unos 20 km parte de la carretera, justo al oeste del pueblo, y serpentea entre los palmerales pasando por una docena de ksour: algunos en ruinas, otros todavía habitados. Es un paseo en coche precioso y pausado con un conductor local, unas dos horas con paradas. Es la mejor manera de entender el Tafilalt: no un monumento aislado, sino todo un paisaje irrigado de aldeas amuralladas.
Las ruinas de Sijilmasa
Sea sincero con sus expectativas. Se trata de muros bajos y desgastados en campo abierto, no de un foro romano. Pero estar de pie donde antaño descargaban las caravanas de oro, con el palmeral a un lado y la llanura de grava al otro, bien merece veinte minutos de cualquiera.
El mausoleo de Mulay Alí Cherif en Rissani, antepasado fundador de la dinastía alauita.
Días de mercado
El souk de Rissani no está montado para los visitantes, y en eso reside todo su encanto. Tradicionalmente se celebra los martes, jueves y domingos, aunque siempre conviene confirmarlo en el lugar antes de organizar el viaje en torno a él, porque los horarios cambian.
El mercado arranca por la mañana y se va vaciando a lo largo de la tarde. Bajo los callejones cubiertos encontrará especias, montañas de dátiles, aceitunas, rosas secas, pan, mantas, herramientas de segunda mano y los trabajos en cuero y piel de cabra por los que el pueblo es conocido. Fuera, los agricultores atan sus burros en lo que es, literalmente, un aparcamiento de burros, y una sección de ganado comercia con ovejas, cabras y mulas: a primera hora hay más animación.
Una nota práctica: el suelo es irregular en algunos tramos, las callejuelas son estrechas y, en las mañanas concurridas, carretillas y motocicletas comparten el espacio con usted. Vaya temprano, agárrese de un brazo si le apetece y métase en la zona de los dátiles cuando necesite quedarse quieto un momento.
La vida cotidiana en el centro de Rissani.
Una excursión de un día por los alrededores
La excursión evidente, y totalmente justificada, es ir al sur, a Merzouga y a las dunas de Erg Chebbi, a unos 40 km, entre 45 minutos y una hora por carretera. Son esas dunas altas de color albaricoque que aparecen en todas las fotografías del Sáhara marroquí, y de verdad están a la altura de su fama.
No hace falta montar en camello ni dormir en una tienda para disfrutarlas. Muchos viajeros mayores de 60 años se sienten más cómodos si les llevan en coche hasta el borde del erg al final de la tarde, se sientan con un vaso de té mientras cambia la luz y regresan a una cama confortable. Si desea adentrarse en las dunas, una excursión en 4x4 es mucho más llevadera para la espalda y las caderas que un camello.
Unos 7 km más allá de Merzouga se encuentra Khamlia, una aldea famosa por su música gnawa, cuya comunidad desciende de personas traídas al norte a través del desierto. Allí los músicos reciben a los visitantes con una breve actuación y una taza de té, sentados en el interior y a resguardo del sol: una hora sencilla y conmovedora.
En la dirección opuesta, Erfoud queda a solo unos 20 km al norte y es conocida por sus talleres de corte y pulido del mármol local con fósiles.
Qué comer
El plato emblemático de Rissani es la medfouna, a menudo traducida como "pizza bereber": un pan plano y redondo relleno de carne picada, cebolla, almendras, hierbas y especias, sellado y horneado, que después se corta en porciones. Está asociado sobre todo a este rincón de Drâa-Tafilalet y resulta tierno, generoso y fácil de comer. Pida una para compartir entre dos; una entera vence a casi cualquier apetito.
Y luego están los dátiles. El Tafilalt es uno de los grandes oasis dateros de Marruecos, y las variedades que se venden en el souk van mucho más allá de los medjool que encontramos en casa. Por lo general se celebra un festival del dátil en torno a octubre, después de la cosecha. Compre una bolsita en un puesto donde pueda probarlos primero.
Por lo demás, espere los clásicos de siempre: sopa harira, tayín de cordero o de verduras, brochetas a la brasa, pan redondo khobz y muchísimo té de menta azucarado. Si lo prefiere, pida el té "con menos azúcar", algo a lo que las cocinas de aquí están bien acostumbradas. Beba siempre agua embotellada.
Medfouna, o "pizza bereber", servida con té de menta en un restaurante cerca de Merzouga.
Consejos sinceros para viajar con comodidad
- El calor es el principal obstáculo, no el terreno. En verano, las máximas en Rissani superan con frecuencia los 40 °C, y julio puede ser brutal. Aproximadamente de octubre a abril, las temperaturas diurnas son agradables y el desierto resulta realmente cómodo.
- Las noches son frías. En invierno, las mínimas pueden bajar hasta unos 5 °C. Lleve un polar y una capa de abrigo, aunque la tarde le haya parecido veraniega.
- El pueblo es llano. Sin cuestas ni escaleras largas. Los ksour y el mausoleo implican caminar por suelo irregular, arenoso o con grava, más que subir.
- Contrate un conductor local para el circuito de los ksour y Sijilmasa. Los sitios están repartidos a lo largo de varios kilómetros de carretera sin sombra, y un coche con conductor por medio día convierte una caminata agotadora en una salida cómoda.
- Dónde alojarse. Muchos viajeros se instalan en Erfoud (a unos 20 km al norte, con más variedad de hoteles confortables) o en un hotel cerca de las dunas, en Merzouga, y visitan Rissani una mañana de mercado. Alojarse en Rissani es perfectamente posible y le deja a pocos pasos del souk, pero la oferta es más reducida.
- Prepárese para una insistencia amable. En los alrededores de la parada de autobuses y del mercado puede que se le acerquen guías y vendedores. Basta con una sonrisa y un "la, shukran" (no, gracias) dicho con firmeza.
- Polvo y sol. El viento con arena es habitual. Las gafas de sol, un sombrero con visera, un pañuelo ligero y una buena crema solar importan aquí más que en ningún otro lugar de Marruecos.
- Calzado sensato. Zapatos cerrados y con buen agarre, no sandalias: el suelo del souk y el de las ruinas es áspero e irregular.
- Hay farmacias y un hospital en la localidad, pero para cualquier asunto serio los centros más grandes están en Errachidia, a unos 90-100 km al norte. Lleve consigo su medicación habitual, no en la maleta facturada.
Cómo llegar
| Aeropuertos más cercanos | Errachidia (ERH), a unos 95-100 km al norte, unas 1,5 horas por carretera, con vuelos nacionales desde Casablanca. Ouarzazate y Fez son las siguientes opciones, ambas a muchas horas de coche. |
| Por carretera | Desde Erfoud, unos 20 km (20-30 minutos); desde Merzouga, unos 40 km (de 45 minutos a una hora); desde Errachidia, unos 95 km (1,5 horas). Desde Fez o Marrakech, cuente con un día completo de viaje, normalmente de 8 a 10 horas con paradas; CTM también opera autobuses de largo recorrido, incluido un servicio nocturno desde Fez. |
| Mejores meses | De octubre a abril. Marzo-abril y octubre-noviembre son el momento ideal. Evite de junio a agosto. |
| Cuánto quedarse | Un día completo para Rissani, idealmente una mañana de mercado; de dos a tres noches si lo combina con Merzouga y las dunas. |
| Moneda | Dírham marroquí (MAD). El efectivo es imprescindible en el souk; hay cajeros automáticos en el pueblo, pero conviene traer una reserva desde Erfoud o Errachidia. |
| Idioma | Árabe marroquí y tamazight; el francés se entiende ampliamente, el inglés menos fuera del ámbito turístico. |
La puerta de la ciudad que da entrada a Rissani desde la carretera principal del oeste.
Nuestro veredicto
Rissani no le deslumbrará como lo hacen Fez o Chefchauen. No hay medina azul, ni perfil urbano fotogénico, ni colas para contemplar una vista famosa. Lo que ofrece, en cambio, es profundidad: un mercado que comercia desde los tiempos de las caravanas, un mausoleo que explica de dónde viene el Marruecos moderno y un horizonte de fortalezas de adobe en ruinas erguidas entre los palmerales.
Es también, sencillamente, uno de los lugares más fáciles del sur de Marruecos para desplazarse si sus rodillas ya no son las de antes. Calles llanas, distancias cortas, un coche para cubrir los tramos largos y tardes libres para un patio con sombra y una tetera.
Si ya se dirige a las dunas de Merzouga —y la mayoría de los visitantes de esta región lo hace—, Rissani le costará medio día y le devolverá la historia que hay detrás de todo lo demás que verá. Venga una mañana de mercado, entre el otoño y la primavera. No lo trate como una simple parada para echar gasolina.
«Donde terminan los palmerales y empieza la ruta del oro, un pueblo de mercado guarda las cuentas más antiguas del desierto.»
Créditos fotográficos
- Panoramic view inside Rissani: Hmidanix, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons
- Rissani-Sahara-Morocco-jleitao: Original uploader was Joaoleitao at Wikitravel Joaoleitao at English Wikipedia, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons
- MAUSOLÉE MOULAY ALI CHERIF -rissani -maroc: Houssain tork, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons
- Rissani life 20100502: Jan Pešula, Public domain via Wikimedia Commons
- Medfouna or Berber Pizza at a local restaurant near Merzouga, Errachidia, Morocco: Karima El Youbi, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons
- Rissani City Gate 2011: Bjørn Christian Tørrissen, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons
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