Moulay Idriss Zerhoun: guía amable de la ciudad santa

Casi todo el mundo llega aquí de la misma manera: un coche se detiene, el conductor señala un pueblo blanco que se derrama sobre dos colinas verdes, salen las cámaras y veinte minutos más tarde el coche ya se ha ido, camino de las ruinas romanas de Volubilis.

Nos gustaría proponerle algo más sosegado. Llegue a última hora de la tarde, cuando las laderas cubiertas de olivos se vuelven doradas y los vencejos empiezan a girar sobre el tejado de tejas verdes del santuario. Deje la maleta. Pida un té con menta en una terraza. Deje que la llamada a la oración recorra el valle, una vez, y otra vez al anochecer.

Moulay Idriss Zerhoun es una población pequeña, de unos doce mil habitantes, asentada a unos 530 metros de altitud en las colinas del Zerhoun, en la región de Fez-Mequinez. Es la ciudad más sagrada de Marruecos y, hasta mediados de la década de 2000, los visitantes extranjeros no musulmanes no tenían permitido pernoctar aquí. Hoy un puñado de casas de huéspedes familiares le darán con gusto una cama y una azotea, y es precisamente esa noche de estancia, y no la parada para la foto, lo que constituye todo el viaje.

Un poco de historia

En el año 789, un hombre llamado Idrís ibn Abdallah —bisnieto del nieto del profeta Mahoma— llegó a estas colinas tras huir de la persecución en Oriente. Las tribus bereberes del Zerhoun lo acogieron y él se estableció junto a las ruinas de la ciudad romana de Volubilis, cuya piedra tallada seguía en pie y seguía siendo útil.

Gobernó solo unos pocos años. Murió en el 791, según la mayoría de los relatos envenenado por orden del califa abasí de Bagdad, dejando a su esposa embarazada del hijo que llegaría a ser Idrís II y fundaría Fez. En ese breve tiempo había iniciado la dinastía idrísida, la primera dinastía musulmana de Marruecos, y el país lo recuerda desde entonces.

Su tumba se convirtió en el corazón de la ciudad que lleva su nombre. El santuario que se ve hoy, con su pirámide de tejas verdes, data en gran parte de una reconstrucción emprendida por los sultanes alauitas a principios del siglo XVIII. Cada mes de agosto, un gran mussem, una fiesta de peregrinación, llena estas callejuelas de visitantes llegados de todo Marruecos: maravilloso de presenciar, pero una semana difícil para encontrar una habitación tranquila.

El mausoleo de Moulay Idriss, el corazón de la ciudad.

Qué ver

No es una ciudad de monumentos que haya que ir tachando de una lista. Es una ciudad de unas cuatro cosas, vistas despacio y con largas pausas entre una y otra.

La zawiya y el mausoleo de Moulay Idriss

El conjunto religioso se asienta en la hondonada entre las dos colinas, y todo en la ciudad se inclina hacia él. Una barra baja de madera atravesada en la calle de entrada marca dónde empieza el terreno sagrado; el mausoleo y la mezquita están reservados a los musulmanes, y los visitantes no musulmanes se detienen en el umbral. No hay decepción en ello. Desde fuera se alcanzan a ver las grandes puertas, el patio del fondo y el tránsito constante y sin prisa de los peregrinos —hombres de blanco, mujeres con velas y panes de azúcar—, que es en realidad lo que merece la pena ver.

El minarete cilíndrico

A un corto paseo del santuario se alza un minarete que, según se dice, es el único cilíndrico de Marruecos. Fue construido en 1939 para la medersa Sentissi, con piedra extraída hace mucho tiempo de Volubilis, y está cubierto de tejas verdes con inscripciones cúficas blancas. Búsquelo desde una azotea y no desde justo debajo: la forma se aprecia mucho mejor a distancia.

Khiber y Tasga

Las dos mitades de la ciudad se miran frente a frente a través de una pequeña garganta. Khiber es la colina más alta; Tasga asciende enfrente. Sus callejas están encaladas, son imposiblemente estrechas en algunos tramos y están entretejidas de arcos, escalones desgastados y puertas pintadas de ese verde marroquí tan particular. Se perderá un poco. Alguien le indicará el camino de vuelta.

La vista desde la terraza

Arriba, en Khiber, la terraza de Sidi Abdellah el Hajjam ofrece la vista clásica: toda la ciudad ahuecada en torno a su santuario, con la llanura y la cresta del Zerhoun al fondo. Sea sincero consigo mismo respecto a la subida, que es empinada y escalonada. Muchas casas de huéspedes tienen azoteas con una vista casi igual de buena y ninguna cuesta: pida ver la terraza antes de reservar.

Casas blancas apiladas en las laderas de Moulay Idriss Zerhoun.

Las horas lentas

Esta es la parte que ningún visitante de un día llega a conocer.

Hacia las cinco de la tarde cambian la temperatura y el humor de la ciudad. Se levantan las persianas, el pan sale del horno comunal, los niños corren por las callejas y los cafés de la plaza principal se llenan de hombres que no miran nada en particular. Siéntese entre ellos. Nadie le apurará y nadie intentará venderle una alfombra: esta es una ciudad de peregrinación, no de compras, y la diferencia de ambiente es inmediata y enorme.

Luego, al anochecer, empiezan los muecines, varios a la vez desde distintas alturas de la colina, superponiéndose como en un canon. Después todo queda muy silencioso. No hay vida nocturna que merezca ese nombre y la mayoría de las casas de huéspedes no sirven alcohol; lo que recibe a cambio es un cielo oscuro, una brisa fresca que llega de los olivares y una de las noches de sueño más profundas de todo Marruecos.

La mañana es igual de buena. Esté en la azotea a las siete con un café y vea cómo la luz asoma por la cresta y se posa sobre las paredes blancas.

Una puerta que se abre a una fuente en Moulay Idriss Zerhoun.

Una excursión cercana: Volubilis

La ciudad romana de Volubilis se encuentra a solo unos 4 o 5 km, a la vista desde las terrazas de la ciudad: Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde 1997 y el yacimiento antiguo mejor conservado de Marruecos. Sus suelos de mosaico siguen donde fueron colocados, al aire libre: Orfeo y sus animales, Baco, los trabajos de Hércules, todavía vívidos después de dieciocho siglos.

Alojarse en Moulay Idriss le da aquí una ventaja real. En lugar de llegar al mediodía con los autobuses turísticos, puede bajar en un breve trayecto en taxi a primera hora de la mañana o en las últimas horas de la tarde, cuando las piedras están templadas, la luz se alarga y las multitudes se han disipado.

Una advertencia, eso sí. Volubilis es un yacimiento exigente para los pies: pavimento irregular, piedras suelas y sueltas, pendientes entre los distintos barrios y prácticamente ninguna sombra. Calcule entre una hora y media y dos horas, use calzado adecuado con buena suela, lleve más agua de la que parezca necesaria y, si el día es caluroso, conténtese con el foro, la basílica y el arco de triunfo en lugar de recorrer toda la cuadrícula. Algunos visitantes bajan caminando desde la ciudad en una hora; con cualquier tiempo que no sea suave, nosotros tomaríamos el taxi en ambos sentidos.

El campo cerca de Moulay Idriss, con olivares y colinas suaves.

Consejos sinceros para un viaje cómodo

• Esta es una ciudad de colina, y no hay manera de esquivarlo. Las callejas de Khiber y Tasga son empinadas, escalonadas y a menudo demasiado estrechas para cualquier vehículo. La buena noticia: la plaza principal, los cafés y el acceso al santuario se sitúan en la parte baja de la ciudad y son razonablemente llanos, de modo que es perfectamente posible disfrutar de una visita gratificante sin subir nunca.
• Elija su casa de huéspedes por su ubicación, no por sus fotos. Pregunte exactamente cuántos escalones hay entre la parada de taxi más cercana y la puerta de entrada, y entre la puerta y su habitación. Algunas casas están a unos pasos de la plaza; otras, a diez minutos de subida con una maleta. La mayoría de los anfitriones enviarán a alguien a cargar el equipaje si lo pide con antelación.
• Contrate un gran taxi por media jornada en lugar de caminar entre los lugares de interés. Un conductor puede llevarle a la terraza alta, bajar a Volubilis y volver por una suma fija acordada de antemano, lo que convierte una jornada agotadora en una jornada fácil.
• Vaya en primavera o en otoño. Julio y agosto pueden ser realmente calurosos en estas laderas abiertas, y las ruinas de Volubilis no tienen ningún tipo de refugio.
• Lleve efectivo. Es una ciudad pequeña con servicios bancarios limitados; saque dirhams en Mequinez o en Fez antes de venir.
• Vista con discreción y pida permiso antes de fotografiar a las personas. Este es un lugar de peregrinación. Hombros y rodillas cubiertos, y un poco de discreción cerca del santuario, se le devolverán multiplicados en calidez.
• Lleve un bastón o un bastón de senderismo si lo usa en casa. Los adoquines están pulidos en algunos tramos y pueden resbalar después de la lluvia.
• Dos noches son suficientes. Una noche se siente apresurada; tres son más ciudad de la que necesita la mayoría de la gente.

Una vista de Moulay Idriss, Marruecos.

Qué comer

El Zerhoun es tierra de olivos, y se nota. Las colinas que rodean la ciudad están densamente pobladas de olivares, y el aceite local —verde, picante, servido con generosidad sobre todo— es lo primero que notará en el desayuno, junto al pan plano, la miel y el queso fresco.

Alrededor de la plaza principal, cafés sencillos asan kefta y brochetas al carbón durante toda la tarde; el olor por sí solo decidirá su almuerzo. Espere comida honesta y sin pretensiones: sopa harira, guisos de alubias, tayines con aceitunas locales y limón en conserva, ensaladas de tomate y pimiento, cuscús los viernes.

La cena, en cambio, es mejor tomarla en su casa de huéspedes. En una ciudad tan pequeña, la mejor cocina ocurre en las cocinas familiares, y la mayoría de los anfitriones le prepararán una comida de varios platos si se lo dice por la mañana. Suele ser lo mejor que comerá en toda la región.

Y luego está el turrón. Moulay Idriss es conocido en todo Marruecos por su halwa: turrón blanco tachonado de almendras o cacahuetes, que se vende en bloques en los puestos cercanos a la plaza, junto con dulces de sésamo y crocante de caramelo. Compre un trocito. Es muy dulce y muy bueno, y se conserva bien en el camino.

Cómo llegar

Moulay Idriss Zerhoun, declarado patrimonio cultural marroquí.

Nuestro veredicto

Moulay Idriss no le abrumará con monumentos, y ahí está precisamente su regalo. Hay un gran santuario que admirará desde el umbral, un curioso minarete redondo, dos colinas de casas blancas y una vista que merece una hora del tiempo de cualquiera.

A los viajeros mayores de 60 años les pide un poco de planificación —la casa de huéspedes adecuada, un taxi en lugar de una subida, un mes fresco en lugar de uno caluroso—, pero devuelve algo que Fez y Marrakech, con todo su esplendor, no pueden dar: silencio. Silencio verdadero, con aroma a olivo, de pueblo de montaña, en un lugar que ha estado acogiendo viajeros, a su manera, durante más de mil doscientos años.

Combínelo con Volubilis y una o dos noches en Mequinez y tendrá uno de los rincones más apacibles y gratificantes del norte de Marruecos.

«Venga una hora y la colina le deja marchar; quédese una noche y, sin decir nada, le retiene.»

Créditos fotográficos

• Moulay Idriss Zerhoun, Morocco - panoramio: Ben Bender, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons
• M idriss zerhoun: YassirZek, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons
• Moulay Idriss Zerhoun, Morocco - panoramio 1: Ben Bender, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons
• A Fountaine: Lkadi Adil, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons
• Près de Moulay Idriss - panoramio: Jean-François Capdet, CC BY 3.0 via Wikimedia Commons
• Moulay Idriss 2: George Swann, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons
• Moulay Idriss Zerhoun 1: ZAINEB HACHAMI, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons