M'Hamid El Ghizlane: el apacible fin del camino en Marruecos

Hay un placer muy particular en llegar a un lugar que es, literalmente, el fin del camino. La Ruta Nacional 9 baja hacia el sur desde Uarzazate, sigue la larga cinta verde del valle del Drâa a través de Agdz y Zagora, y luego, sin más, se detiene en un pequeño pueblo-oasis de unos 7.500 habitantes llamado M'Hamid El Ghizlane. Más allá: palmerales, un lecho de río seco, llanuras de grava y, finalmente, arena.

El nombre significa "llanura de las gacelas". El pueblo se encuentra a unos 500 metros sobre el nivel del mar, a unos 24 kilómetros de la frontera con Argelia, y hasta finales de los años ochenta hacía falta un permiso para poder venir. Esa apertura tardía explica en parte por qué sigue siendo tan tranquilo. La mayoría de quienes visitan el Sáhara marroquí se dirigen a Merzouga, más al este; M'Hamid guarda sus dunas, sus ksour en ruinas y su silencio inmenso para los pocos que se desvían hasta aquí.

Creemos que ese desvío vale la pena, sobre todo si viaja sin prisas. Este es un pueblo llano. No hay cuestas, ni escaleras interminables de medina, ni multitudes que esquivar. Lo que sí hay es espacio, una hospitalidad cálida y uno de los cielos más bellos de Marruecos.

Un poco de historia

M'Hamid nunca fue un rincón olvidado. Fue una estación de caravanas. El ksar fortificado de aquí se suele datar en la época saadí (aproximadamente desde mediados del siglo XVI hasta mediados del XVII), cuando el valle del Drâa era uno de los grandes corredores norte-sur del comercio transaharaino. Las caravanas que transportaban oro, sal, telas y, en aquella época más dura, personas esclavizadas, subían desde el Sahel y pagaban sus tributos al borde del desierto antes de continuar hacia el norte. La ruta del valle era hermana de Sijilmasa, más al este, cerca del actual Rissani.

Cuando las rutas marítimas atlánticas se hicieron con el comercio de larga distancia, las ciudades caravaneras se apagaron. M'Hamid se convirtió en un asentamiento fronterizo, recordado sobre todo por las familias nómadas que seguían desplazándose con las estaciones. Volvió brevemente al escenario nacional el 25 de febrero de 1958, dos años después de la independencia, cuando el rey Mohammed V vino aquí para reunirse con representantes de las tribus saharianas y habló de la unidad territorial del país: un momento que todavía se relata localmente con orgullo.

La historia moderna es más difícil. Las lluvias de invierno son poco fiables desde los años setenta, y una enfermedad fúngica ha dañado las palmeras datileras sobre las que se construyó el oasis. Muchos de los viejos edificios de adobe se han deshecho y han vuelto a la tierra; las casas más nuevas son de hormigón, a menudo pintadas de un rojo cálido. El turismo —excursiones en camello, salidas en 4x4, pequeñas casas de huéspedes— sostiene hoy buena parte de la economía local, y esa es una de las razones por las que al visitante se le recibe con tanta sinceridad.

Una calle de M'hamid, en el sur de Marruecos, al borde del Sáhara.

Qué ver

M'Hamid no es un pueblo de monumentos. Es un pueblo de atmósferas, y sus rincones se disfrutan mejor despacio, idealmente con la luz suave de primera hora de la mañana o del final de la tarde.

Los antiguos ksour y los palmerales

Varios ksour en decadencia —aldeas fortificadas de tierra— se reparten por el oasis, medio escondidos entre las palmeras. Caminar, o conducir, de uno a otro es el verdadero placer de este lugar: la sombra fresca bajo las palmeras datileras, los canales de riego, algún burro de vez en cuando y muros de adobe que se van disolviendo con suavidad después de siglos.

Ksar Ouled Driss

A pocos kilómetros antes de M'Hamid, es el mejor conservado del conjunto: murallas de arcilla, torres de vigilancia y callejones cubiertos que conducen a una pequeña plaza central. En una de las casas antiguas se ha montado un modesto museo de la vida cotidiana sahariana, con herramientas, joyas, objetos domésticos y equipo nómada. Los senderos son de tierra irregular pero llanos, y los callejones cubiertos resultan deliciosamente frescos.

M'Hamid Bali y la Kasbah El Allouj

Al otro lado del lecho del Drâa, normalmente seco, se encuentra la aldea antigua, M'Hamid Bali, dominada por la Kasbah El Allouj y sus cuatro torres, atribuida a la época saadí. Es una ruina más que un sitio restaurado, y por eso resulta aún más evocadora: tierra ocre que se alza sobre la arena pálida.

El souk semanal

El mercado, que tradicionalmente se celebra los lunes, atrae a gente de todo el desierto circundante. Es pequeño, polvoriento y absolutamente auténtico: dátiles, verduras, mantas, sandalias, vasos de té. Vaya temprano, antes de que suba el calor.

Las dunas más cercanas

No hace falta ir lejos para tocar la arena. El Erg Lehoudi está a un corto trayecto en coche al norte del pueblo y se llega fácilmente en un vehículo normal más unos minutos a pie: perfecto para un atardecer si una larga expedición al desierto no le apetece. Pregunte en su casa de huéspedes; los conductores hacen este recorrido constantemente.

Festivales bajo las estrellas

M'Hamid acoge festivales del desierto pequeños y sinceros, dedicados a la música sahariana y a la cultura nómada, que se celebran en las dunas y sus alrededores durante tres días. Las fechas cambian de un año a otro, así que conviene comprobarlas antes de planear un viaje en torno a alguno.

Una señal de tráfico que advierte a los conductores sobre la presencia de camellos cerca de M'Hamid El Ghizlane.

Una excursión cercana: el Erg Chigaga

El gran mar de dunas del Erg Chigaga se extiende a unos 50 o 60 kilómetros al oeste de M'Hamid, con crestas que superan los 100 metros. Es más salvaje y mucho menos visitado que las dunas de Merzouga, y no hay carretera asfaltada para llegar: se va en 4x4 por pista pedregosa, normalmente entre 1,5 y 2 horas en cada sentido.

La mayoría de los visitantes pernocta en uno de los campamentos del desierto, y aquí es donde conviene ser honestos. El trayecto es movido: agradable para algunos, agotador para otros. Los campamentos van desde tiendas básicas con instalaciones compartidas hasta opciones cómodas con camas de verdad, baño privado y suelo firme. Si tiene problemas de espalda o de articulaciones, dígalo al reservar, pida la ruta más corta y suave y un asiento delantero en el vehículo, y elija un campamento descrito como "lujo" o "confort" en lugar de "nómada".

Una alternativa más suave: pida una salida en 4x4 de medio día que incluya la pista, la cuenca seca del lago Iriqui en el lado occidental (parte del Parque Nacional de Iriqui, creado en 1994, que atrae aves migratorias en los raros años húmedos) y un té a media tarde entre las dunas, para regresar a dormir a su cama en el pueblo. Así disfrutará igualmente de la inmensidad, sin pasar la noche fuera.

Luz de la mañana sobre las dunas de Chegaga, al oeste de M'Hamid.

Consejos sinceros para viajar cómodo

• Lo difícil es el viaje, no el destino. M'Hamid en sí es llano, pequeño y fácil de recorrer a pie. El esfuerzo está en llegar: muchas horas de carretera desde Marrakech o Uarzazate. Divida el trayecto con una noche en Agdz o Zagora en lugar de hacerlo de una sola vez.
• Venga entre octubre y abril. En verano se superan con frecuencia los 45 °C, lo que resulta realmente peligroso para los viajeros mayores. Noviembre, diciembre, febrero y marzo son meses encantadores.
• Las noches de invierno son frías. Los días pueden rondar los 18-24 °C mientras las noches bajan a cerca o por debajo de los 10 °C, y aún más frío en pleno desierto. Lleve un polar, un gorro de abrigo y calcetines para la noche, incluso en un buen campamento.
• Elija un alojamiento en el pueblo o justo a las afueras. Muchos hoteles pequeños y casas de huéspedes con estilo de kasbah están junto al palmeral, con acceso a nivel, patios con sombra y habitaciones en la planta baja: pida una, porque algunas casas tradicionales tienen escaleras estrechas y empinadas y terrazas en la azotea.
• Los camellos son opcionales. Subir y bajar de un camello es incómodo a cualquier edad. A nadie le parecerá mal que vaya en el 4x4 y se encuentre con los camellos en la duna. Un "paseo para la foto" de 10 a 15 minutos sobre terreno llano es un buen compromiso.
• Arena, sol e hidratación. Lleve más agua de la que crea que necesita, use un sombrero de ala ancha y gafas de sol, y meta en la mochila un pañuelo ligero para las tardes de viento.
• Efectivo y cobertura. Traiga dírhams desde Zagora o Uarzazate; hay pocos cajeros automáticos y pueden estar fuera de servicio. La cobertura móvil es aceptable en el pueblo e irregular o inexistente en las dunas: avise a su familia de que quizá esté sin conexión durante una noche.
• Las farmacias son básicas. Lleve una provisión completa de su propia medicación y un botiquín sencillo; el hospital más cercano de cierto tamaño está en Zagora, a unas 1,5 horas.

La carretera en M'Hamid El Ghizlane, donde termina la Ruta Nacional 9.

Qué comer

La cocina del desierto aquí es sencilla, generosa y pausada, muy acorde con el lugar. Cuente con una cena servida tarde, por platos, y con más pan del que podrá comer.

Los dátiles son el orgullo de la región: los palmerales del valle del Drâa producen muchas variedades, y aparecen en el desayuno, con el té y dentro de platos salados. El tajine de cordero con dátiles es el matrimonio local clásico de ambos sabores, dulce y profundamente sabroso a la vez.

La madfouna, a veces llamada pizza berebere, es el plato que hay que buscar: un pan plano redondo y relleno de carne o verduras especiadas, cebolla, hierbas y a veces almendras, horneado tradicionalmente en arena caliente y brasas. Encárguelo con unas horas de antelación, porque no es un plato rápido.

Para comidas más ligeras, la tortilla berebere, cocinada en un tajine de barro con tomate, cebolla y comino, es suave para un estómago delicado, igual que la sopa harira por la noche. El cuscús de verduras aparece los viernes en la mayoría de las casas y en muchos alojamientos. Y por supuesto está el té con menta, servido desde lo alto y más dulce de lo que lo prepararía usted en casa. Si prefiere menos azúcar, pídalo: aquí están acostumbrados y lo harán encantados.

Una pequeña advertencia: beba solo agua embotellada o filtrada y coma fruta que pueda pelar. Los estándares de las cocinas de las casas de huéspedes aquí son generalmente buenos, pero está muy lejos de un hospital.

Un café y una tienda en M'hamid, lugar de descanso y punto de partida de las excursiones en camello y en 4x4.

Cómo llegar

Nuestro veredicto

M'Hamid El Ghizlane no le abrumará con lugares que visitar. No tiene ningún gran monumento, ni museo famoso, ni callejones encalados de azul para la cámara. Lo que tiene es más raro: un lugar donde el turismo de masas no ha llegado, donde el desierto empieza en la última casa y donde el ritmo lo marcan la sombra, el té y la inclinación del sol.

Para los viajeros de más de 60 años, es más fácil de lo que sugiere su fama. El pueblo es llano y compacto, los alojamientos son pequeños y atentos, y los dos elementos realmente exigentes —el largo viaje hacia el sur y la pista accidentada hasta el Erg Chigaga— pueden manejarse con una planificación sensata, o bien omitirse por completo a favor de las dunas más cercanas.

Vaya en invierno o en primavera, dedíquele tres días sin prisas, deje que conduzca otra persona y regálese una tarde sin nada planeado en absoluto. Preferiblemente al aire libre, ya de noche, mirando hacia arriba.

“Donde se acaba la carretera, el cielo toma el relevo.”

Créditos fotográficos

• Sand dunes near M´hamid - Morocco - panoramio: diego_cue, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons
• Mhamid Street: Zehnfinger 17:29, 4 February 2008 UTC, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons
• Mind the Camels near M'Hamid El Ghizlane: NearEMPTiness, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons
• Mon ombre à Chegaga: Saidamotia, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons
• Road of M'Hamid El Ghizlane: Mohamed Rharnati, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons
• M'hamid-CafeUndShop: ArishG, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons