M'Hamid El Ghizlane: Marokkos sanftes Ende der Straße

Es liegt ein ganz eigener Reiz darin, an einem Ort anzukommen, der im wörtlichen Sinne das Ende der Straße ist. Die Nationalstraße 9 führt von Ouarzazate nach Süden, folgt dem langen grünen Band des Drâa-Tals über Agdz und Zagora – und hört dann einfach auf, in einer kleinen Oasenstadt mit etwa 7.500 Einwohnern namens M'Hamid El Ghizlane. Dahinter: Palmengärten, ein trockenes Flussbett, Kiesebenen und schließlich Sand.

Der Name bedeutet „Ebene der Gazellen". Der Ort liegt auf rund 500 Metern über dem Meer, etwa 24 Kilometer von der algerischen Grenze entfernt, und bis in die späten 1980er-Jahre brauchten Sie überhaupt eine Genehmigung, um hierherzukommen. Diese späte Öffnung ist einer der Gründe, warum es hier so still geblieben ist. Die meisten Besucher der marokkanischen Sahara fahren weiter östlich nach Merzouga; M'Hamid behält seine Dünen, seine zerfallenen Ksour und seine gewaltige Stille für die wenigen, die den Umweg machen.

Wir finden: Dieser Umweg lohnt sich – besonders, wenn Sie ohne Eile unterwegs sind. Dies ist eine flache Stadt. Keine Anstiege, keine endlosen Medina-Treppen, keine Menschenmengen, durch die man sich schieben muss. Stattdessen gibt es Raum, herzliche Gastfreundschaft und einen der schönsten Himmel Marokkos.

Ein wenig Geschichte

M'Hamid war nie ein verschlafenes Nest. Es war eine Karawanenstation. Der befestigte Ksar hier wird meist in die Saadier-Zeit datiert (etwa Mitte des 16. bis Mitte des 17. Jahrhunderts), als das Drâa-Tal einer der großen Nord-Süd-Korridore des Transsaharahandels war. Karawanen mit Gold, Salz, Stoffen und – in jener härteren Zeit – versklavten Menschen kamen aus dem Sahel herauf und entrichteten am Rand der Wüste ihre Abgaben, bevor sie weiter nach Norden zogen. Die Route durch das Tal war ein Pendant zu Sijilmassa, weiter östlich beim heutigen Rissani.

Als die atlantischen Seewege den Fernhandel übernahmen, verblassten die Karawanenstädte. M'Hamid wurde eine Grenzsiedlung, in Erinnerung gehalten vor allem von den Nomadenfamilien, die noch mit den Jahreszeiten zogen. Am 25. Februar 1958, zwei Jahre nach der Unabhängigkeit, trat der Ort kurz wieder auf die nationale Bühne: König Mohammed V. kam hierher, um Vertreter der saharischen Stämme zu treffen, und sprach über die territoriale Einheit des Landes – ein Moment, der vor Ort noch heute mit Stolz erzählt wird.

Die Gegenwart ist schwieriger. Die Winterregen fallen seit den 1970er-Jahren unzuverlässig aus, und eine Pilzkrankheit hat den Dattelpalmen geschadet, auf denen die Oase gebaut ist. Viele der alten Lehmbauten sind zurück in den Boden gesunken; neuere Häuser sind aus Beton, oft in warmem Rot gestrichen. Der Tourismus – Kameltrekkings, 4x4-Touren, kleine Gästehäuser – trägt heute einen großen Teil der lokalen Wirtschaft, und das ist einer der Gründe, warum Besucher hier so aufrichtig willkommen sind.

Eine Straße in M'hamid im Süden Marokkos, am Rand der Sahara.

Was es zu sehen gibt

M'Hamid ist keine Stadt der Monumente. Es ist eine Stadt der Stimmungen, und die Sehenswürdigkeiten erschließen sich am besten langsam, idealerweise im weichen Licht des frühen Morgens oder späten Nachmittags.

Die alten Ksour und die Palmengärten

Mehrere zerfallende Ksour – befestigte Lehmdörfer – verteilen sich über die Oase, halb verborgen zwischen den Palmen. Zu Fuß oder mit dem Auto von einem zum anderen zu gelangen, ist hier das eigentliche Vergnügen: kühler Schatten unter den Dattelpalmen, Bewässerungskanäle, gelegentlich ein Esel und Lehmziegelmauern, die sich nach Jahrhunderten sanft auflösen.

Ksar Ouled Driss

Wenige Kilometer vor M'Hamid liegt der am besten erhaltene der Gruppe: Lehmmauern, Wachtürme und überdachte Gassen, die zu einem kleinen zentralen Platz führen. In einem der alten Häuser ist ein bescheidenes Museum des saharischen Alltagslebens eingerichtet, mit Werkzeugen, Schmuck, Haushaltsgegenständen und Nomadenausrüstung. Die Wege bestehen aus unebener Erde, sind aber flach, und die überdachten Gassen sind wohltuend kühl.

M'Hamid Bali und Kasbah El Allouj

Jenseits des meist trockenen Drâa-Bettes liegt das alte Dorf M'Hamid Bali, überragt von der viertürmigen Kasbah El Allouj, die der Saadier-Epoche zugeschrieben wird. Es ist eine Ruine und keine restaurierte Anlage – und gerade deshalb umso eindrucksvoller: ockerfarbene Erde, die aus hellem Sand aufsteigt.

Der Wochensouk

Der Markt, traditionell montags, zieht die Menschen aus der umliegenden Wüste an. Er ist klein, staubig und völlig ungestellt: Datteln, Gemüse, Decken, Sandalen, Teegläser. Gehen Sie früh hin, bevor die Hitze aufzieht.

Die nächstgelegenen Dünen

Sie müssen nicht weit fahren, um Sand zu berühren. Der Erg Lehoudi liegt nur eine kurze Fahrt nördlich der Stadt und ist mit einem normalen Fahrzeug plus wenigen Minuten Fußweg bequem zu erreichen – perfekt für einen Sonnenuntergang, wenn eine lange Wüstenexpedition nicht lockt. Fragen Sie in Ihrem Gästehaus; die Fahrer machen diese Strecke ständig.

Festivals unter den Sternen

In M'Hamid finden kleine, aufrichtige Wüstenfestivals mit saharischer Musik und Nomadenkultur statt, drei Tage lang in und um die Dünen. Die Termine wechseln von Jahr zu Jahr – erkundigen Sie sich also, bevor Sie eine Reise darauf ausrichten.

Ein Verkehrsschild, das Autofahrer bei M'Hamid El Ghizlane vor Kamelen warnt.

Ein Tagesausflug in der Nähe: Erg Chigaga

Das große Dünenmeer des Erg Chigaga liegt etwa 50 bis 60 Kilometer westlich von M'Hamid, mit Kämmen von über 100 Metern Höhe. Es ist wilder und weit weniger besucht als die Dünen von Merzouga, und es führt keine asphaltierte Straße dorthin: Sie fahren mit dem 4x4 über steinige Piste, meist 1,5 bis 2 Stunden pro Richtung.

Die meisten Besucher übernachten in einem der Wüstencamps, und hier ist Ehrlichkeit angebracht. Die Fahrt ist holprig – für manche angenehm aufregend, für andere anstrengend. Die Camps reichen von einfachen Zelten mit Gemeinschaftssanitär bis zu komfortablen Anlagen mit richtigen Betten, eigenem Bad und festem Boden. Wenn Sie Rücken- oder Gelenkprobleme haben, sagen Sie es bei der Buchung, bitten Sie um die kürzeste, sanfteste Route und einen Platz vorne im Fahrzeug, und wählen Sie ein Camp, das als „Luxury" oder „Comfort" beschrieben wird und nicht als „nomadisch".

Eine sanftere Alternative: Fragen Sie nach einer halbtägigen 4x4-Ausfahrt, die die Piste, das trockene Becken des Iriqui-Sees auf der Westseite (Teil des 1994 gegründeten Iriqui-Nationalparks, der in den seltenen feuchten Jahren Zugvögel anzieht) und einen Tee in den Dünen am späten Nachmittag umfasst – und Sie abends in Ihr Bett in der Stadt zurückbringt. Sie erleben die Weite trotzdem, nur ohne Übernachtung.

Morgenlicht auf den Dünen von Chegaga, westlich von M'Hamid.

Ehrliche Tipps für bequemes Reisen

• Die Anreise ist das Anstrengende, nicht der Ort. M'Hamid selbst ist flach, klein und gut zu Fuß zu erkunden. Die Mühe liegt im Hinkommen – lange Stunden auf der Straße von Marrakesch oder Ouarzazate. Teilen Sie die Fahrt mit einer Nacht in Agdz oder Zagora auf, statt sie in einem Zug durchzuziehen.
• Kommen Sie zwischen Oktober und April. Der Sommer übersteigt regelmäßig 45 °C und ist für ältere Reisende wirklich gefährlich. November, Dezember, Februar und März sind wunderbar.
• Die Winternächte sind kalt. Tagsüber können es 18–24 °C sein, nachts sinken die Temperaturen auf oder unter 10 °C, in der offenen Wüste noch tiefer. Nehmen Sie ein Fleece, eine warme Mütze und Socken für den Abend mit, selbst in einem guten Camp.
• Wählen Sie ein Gästehaus in oder direkt außerhalb der Stadt. Viele kleine Hotels und Gästehäuser im Kasbah-Stil liegen unmittelbar am Palmengarten, mit ebenerdigem Zugang, schattigen Innenhöfen und Zimmern im Erdgeschoss – fragen Sie danach, denn manche traditionellen Häuser haben steile, enge Treppen und Dachterrassen.
• Kamele sind freiwillig. Auf ein Kamel zu steigen und wieder herunterzukommen, ist in jedem Alter unbequem. Niemand nimmt es Ihnen übel, wenn Sie im 4x4 mitfahren und die Kamele erst an der Düne treffen. Ein 10- bis 15-minütiger „Fotoritt" auf flachem Boden ist ein guter Kompromiss.
• Sand, Sonne und Flüssigkeit. Nehmen Sie mehr Wasser mit, als Sie zu brauchen glauben, tragen Sie einen breiten Hut und eine Sonnenbrille und packen Sie ein leichtes Tuch für windige Nachmittage ein.
• Bargeld und Verbindung. Bringen Sie Dirham aus Zagora oder Ouarzazate mit; Geldautomaten sind selten und manchmal außer Betrieb. Der Mobilfunkempfang ist in der Stadt ordentlich, in den Dünen lückenhaft bis nicht vorhanden – sagen Sie Ihrer Familie, dass Sie eine Nacht offline sein könnten.
• Apotheken sind einfach ausgestattet. Nehmen Sie einen vollständigen Vorrat Ihrer eigenen Medikamente sowie eine kleine Reiseapotheke mit; das nächste größere Krankenhaus ist in Zagora, etwa 1,5 Stunden entfernt.

Die Straße in M'Hamid El Ghizlane, wo die Nationalstraße 9 endet.

Was man essen sollte

Die Wüstenküche ist hier einfach, großzügig und langsam – was gut zum Ort passt. Rechnen Sie mit einem späten Abendessen in mehreren Gängen und mit mehr Brot, als Sie essen können.

Datteln sind der Stolz der Region: Die Palmengärten des Drâa-Tals bringen viele Sorten hervor, und sie erscheinen beim Frühstück, zum Tee und in herzhaften Gerichten. Eine Tagine mit Lamm und Datteln ist die klassische lokale Verbindung der beiden – süß und zugleich tief herzhaft.

Madfouna, manchmal Berber-Pizza genannt, ist das Gericht, nach dem Sie Ausschau halten sollten: ein rundes, gefülltes Fladenbrot mit gewürztem Fleisch oder Gemüse, Zwiebeln, Kräutern und manchmal Mandeln, traditionell in heißem Sand und Glut gebacken. Bestellen Sie es einige Stunden im Voraus – es ist kein schnelles Gericht.

Für leichtere Mahlzeiten ist das Berber-Omelett, in einer Tonschale mit Tomate, Zwiebel und Kreuzkümmel gegart, auch für einen empfindlichen Magen gut verträglich – ebenso wie Harira-Suppe am Abend. Gemüse-Couscous kommt in den meisten Haushalten und vielen Gästehäusern freitags auf den Tisch. Und natürlich gibt es Minztee, aus der Höhe eingegossen und süßer, als Sie ihn zu Hause zubereiten würden. Wenn Sie weniger Zucker möchten, fragen Sie einfach – man ist daran gewöhnt und erfüllt den Wunsch gern.

Ein kleiner Hinweis: Bleiben Sie bei Wasser aus der Flasche oder gefiltertem Wasser und essen Sie Obst, das Sie schälen können. Die Standards in den Küchen der Gästehäuser sind hier im Allgemeinen gut, aber Sie sind weit von einem Krankenhaus entfernt.

Ein Café mit Laden in M'hamid, Rastplatz und Ausgangspunkt für Kamel- und 4x4-Touren.

Anreise

Unser Fazit

M'Hamid El Ghizlane wird Sie nicht mit Sehenswürdigkeiten überwältigen. Es gibt kein großes Monument, kein berühmtes Museum, keine blau getünchten Gassen für die Kamera. Was es hat, ist seltener: einen Ort, an dem der Massentourismus noch nicht angekommen ist, an dem die Wüste beim letzten Haus beginnt und an dem der Rhythmus von Schatten, Tee und dem Stand der Sonne bestimmt wird.

Für Reisende über 60 ist es leichter, als sein Ruf vermuten lässt. Der Ort ist flach und kompakt, die Gästehäuser sind klein und aufmerksam, und die beiden wirklich anspruchsvollen Elemente – die lange Fahrt nach Süden und die raue Piste zum Erg Chigaga – lassen sich beide mit vernünftiger Planung bewältigen oder zugunsten der näheren Dünen ganz auslassen.

Fahren Sie im Winter oder Frühling, nehmen Sie sich drei entspannte Tage, lassen Sie andere fahren und schenken Sie sich einen Abend, an dem überhaupt nichts geplant ist. Am besten draußen, nach Dunkelheit, mit dem Blick nach oben.

„Wo die Straße endet, übernimmt der Himmel."

Bildnachweise

• Sand dunes near M´hamid - Morocco - panoramio: diego_cue, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons
• Mhamid Street: Zehnfinger 17:29, 4 February 2008 UTC, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons
• Mind the Camels near M'Hamid El Ghizlane: NearEMPTiness, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons
• Mon ombre à Chegaga: Saidamotia, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons
• Road of M'Hamid El Ghizlane: Mohamed Rharnati, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons
• M'hamid-CafeUndShop: ArishG, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons