Kelaat M'Gouna: guía serena por el Valle de las Rosas

La mayoría de la gente conoce el Valle de las Rosas a través de una sola fotografía: una multitud, un desfile, una muchacha coronada Reina de las Rosas, pétalos en el aire. Ese es el Moussem de las Rosas, que se celebra en Kelaat M'Gouna casi todos los años en mayo, y es un placer auténtico. Pero no es la mejor hora del valle.

La mejor hora del valle es más temprana y más silenciosa. Las rosas de Damasco se recogen al amanecer, mientras el aire de la noche aún retiene el aceite en los pétalos, y a media mañana las recolectoras ya vuelven a casa con los sacos a la espalda y los setos parecen de nuevo casi corrientes. Si está allí a las seis o las siete de la mañana, en abril o mayo, lo tiene todo gratis: el perfume, la luz baja sobre el Jbel Saghro y el Alto Atlas, las mujeres llamándose unas a otras de terraza en terraza.

Esta es una guía para viajeros que prefieren sentarse antes que arrastrar los pies, y que quieren saber antes de reservar cuánta pendiente, cuánto calor y cuánta distancia hay en realidad. Kelaat M'Gouna premia ese tipo de visita. Es un pueblo de mercado en activo de unos 17.000 habitantes, en la provincia de Tinghir, en la región de Drâa-Tafilalet, situado a unos 1.400 o 1.500 metros de altitud: lo bastante alto para que incluso en verano las tardes refresquen.

Un poco de historia

El nombre le dice lo que fue este lugar antes de ser rosa. Kelaat significa asentamiento fortificado, una kasbah; en tamazight el pueblo se llama Tighremt n'Imgunen, la fortaleza de los M'Gouna. Esta es tierra amazigh, y el valle que queda detrás del pueblo se ha cultivado durante siglos en terrazas estrechas a lo largo del Assif M'Goun: nueces, almendras, cebada, alfalfa, higos.

La rosa es la recién llegada, y la verdad es que nadie puede decirle con exactitud cuándo llegó. La tradición local cuenta que unos peregrinos que volvían de Oriente trajeron la rosa de Damasco hace muchos siglos. Lo que está mejor documentado es el capítulo moderno: en la primera mitad del siglo XX las rosas dejaron de ser solo un seto alrededor de los campos y se convirtieron en cultivo comercial, con destilerías que abrieron en Kelaat M'Gouna y sus alrededores para transformar los pétalos en agua de rosas y aceite esencial. El festival anual nació de esa cosecha y se ha celebrado desde entonces.

Las rosas siguen plantándose a la antigua: no en plantaciones, sino como setos espinosos entre parcelas, que marcan los límites, sujetan la tierra y mantienen a los animales lejos de la cebada. Por eso el valle nunca parece un parque de flores. Hay que caminar un poco hacia dentro para entenderlo.

Una kasbah bajo las montañas del Atlas rozadas por la nieve: la arquitectura de tierra típica de este rincón del sur de Marruecos.

Qué ver

Los setos de rosas y la cosecha

Desde mediados de abril hasta mediados de mayo aproximadamente, según el tiempo de cada año, la recolección se hace entre las primeras luces y las nueve o diez de la mañana. No necesita un tour para verla. Pida en su alojamiento que le indiquen el sendero más cercano entre los campos, salga temprano y no se salga de los caminos: estos son los huertos de alguien. Un saludo con la cabeza, un salam, y la mayoría de las recolectoras le mostrarán con gusto un puñado de pétalos.

Una destilería o cooperativa de rosas

Varias destilerías y cooperativas de mujeres del pueblo y sus alrededores muestran a los visitantes los alambiques de cobre y los estantes con agua de rosas, capullos secos, jabón y aceite. Las visitas son cortas, llanas y a la sombra: ideales si va dosificando fuerzas. Compre aquí y no en Marrakech: es más fresco, más barato y el dinero se queda en el valle. Tenga en cuenta que los alambiques solo funcionan durante las semanas de cosecha; fuera de ellas verá el equipo y la tienda, pero no el vapor.

El pueblo en sí

Kelaat M'Gouna no es un pueblo de monumentos, y eso forma parte de su encanto. Hay una calle principal larga a lo largo de la N10, unos cuantos edificios públicos recientes con motivos tallados y arcos, y una escultura callejera de una koummya —la daga curva amazigh— en el centro. Esa daga no es un adorno: el pueblo tiene una larga fama de fabricar dagas, y unos pocos talleres siguen martillando vainas a mano. Pregunte a la gente del lugar en vez de buscar un souk señalizado.

El souk semanal y el puente viejo

El mercado semanal reúne a agricultores, mulas y comerciantes de todo el valle. Es animado, polvoriento y con el suelo irregular: vale una hora si las multitudes no le cansan, fácil de omitir si lo hacen. Abajo, en el puente viejo sobre el río, las mujeres extienden alfombras recién lavadas sobre las piedras para que se sequen; con buena luz son los diez minutos más bonitos del pueblo.

Una rosa de Damasco como las que se cultivan en los setos de los alrededores de Kelaat M'Gouna.

Un recorrido en coche valle arriba

El verdadero Valle de las Rosas se extiende unos 30 kilómetros río arriba desde Kelaat M'Gouna hasta la aldea de Bou Thrarar, y este recorrido es lo mejor que puede hacer aquí. La carretera está asfaltada ahora, así que un coche normal y un conductor normal la hacen en unos 45 minutos o una hora en cada sentido, con un descenso en curvas hacia la garganta al final. Hace veinte años esto requería un 4x4; hoy no.

Reserve medio día, no una hora. Pare a menudo. Hay ruinas de kasbahs, oleandros, un río que destella verde entre acantilados rojos y aldeas —Hdida y Bou Thrarar entre ellas— donde algunas casas de huéspedes pequeñas sirven té y comida en una terraza. Varias destilan sus propias rosas allí mismo.

Si quiere ir más allá de Bou Thrarar, hacia las pistas altas en dirección a las gargantas del M'Goun, necesitará un 4x4 con conductor local, y se convierte en una jornada larga y dura. Para la mayoría de nosotros el tramo asfaltado es más que suficiente.

Un camino rural accidentado en la zona de Kalaat M'Gouna: las pistas laterales son más pedregosas que la carretera principal del valle.

Una excursión de un día por los alrededores

Las Gargantas del Dadès son la excursión obvia y realmente recomendable. Boumalne Dadès, el pueblo que hace de puerta de entrada, está a solo unos 20 o 25 kilómetros al este de Kelaat M'Gouna por la N10: unos 25 a 35 minutos en coche o en taxi colectivo.

Desde Boumalne una buena carretera asciende hacia la garganta, pasando por unas formaciones rocosas que los lugareños llaman los Dedos de Mono, hasta las famosas curvas de herradura que están a unos 30 kilómetros. Cuente con una hora en cada sentido más las paradas, es decir, de tres a cuatro horas en total. En lo alto de las curvas hay cafés con terrazas que dan directamente sobre el zigzag: una de esas vistas que se pueden disfrutar enteramente desde una silla.

Una advertencia sincera: la carretera de las curvas es estrecha, con caídas reales y sin barreras en algunos tramos. Si la altura le inquieta, siéntese en el lado interior del coche o deténgase en uno de los miradores más bajos, que también son preciosos.

Consejos sinceros para viajar con comodidad

• Alójese en el valle, no en la carretera principal. Las casas de huéspedes entre los campos hacen que las rosas estén al otro lado de su puerta al amanecer, sin tener que conducir temprano. Pida una habitación en la planta baja: muchas casas de estilo kasbah tienen escaleras empinadas y estrechas y no tienen ascensor.
• El pueblo es llano y cómodo. La calle principal es plana y se recorre bien a pie. Las pendientes y el terreno irregular están en las aldeas y en los caminos entre los campos, así que elija bien sus paseos más que su base.
• La altitud ayuda, pero el sol pica. A unos 1.400 o 1.500 metros las noches son frescas, pero el sol del mediodía en primavera es fuerte. Camine antes de las 10 de la mañana y después de las 4 de la tarde, lleve agua y use sombrero.
• Prepare equipaje para tardes frías. Las noches de abril y mayo pueden ser realmente frescas, y muchas casas de huéspedes tienen poca calefacción. Lleve una prenda de abrigo.
• Contrate un coche con conductor. Cuesta poco más que un taxi por el día, elimina todo el estrés del aparcamiento y la orientación, y su conductor sabrá qué terrazas están en flor esa semana.
• Evite la semana del festival si las multitudes le cansan. Durante el moussem el pueblo se llena, las habitaciones desaparecen y el tráfico se ralentiza. Una semana antes o después tendrá el mismo valle en paz.
• Lleve efectivo. Hay algunos cajeros automáticos en Kelaat M'Gouna y más en Boumalne Dadès, pero las casas de huéspedes de las aldeas, las cooperativas y los cafés funcionan en gran medida solo con efectivo.
• Farmacias sí, hospitales limitados. El pueblo tiene farmacias y un centro de salud; para cualquier cosa grave, los centros más grandes están en Ouarzazate o Tinghir, así que viaje con sus propios medicamentos y una copia de sus recetas.

Un taxi rosa en Kelaat M'Gouna: los taxis colectivos son el transporte de cada día a lo largo del valle.

Qué comer

Esta es cocina de montaña y de oasis, no cocina de ciudad: sencilla, lenta y generosa. Espere tajines de pollo con limón en conserva o de cordero con ciruelas y almendras, tajines de verduras hechos con lo que den las terrazas, pan horneado esa misma mañana, sopas de lentejas y garbanzos, y cuscús, tradicionalmente el plato del viernes.

La especialidad local que vale la pena buscar es cualquier cosa tocada por la rosa. Encontrará agua de rosas en los pasteles y vertida sobre las manos antes de comer, capullos secos vendidos por bolsas y, a veces, una pizca de pétalos en el té. Es delicada más que perfumada. Las nueces, las almendras y los dátiles del valle son el recuerdo más sencillo y mejor, junto con una botellita de agua de rosas.

Las comidas en las casas de huéspedes suelen ser mejores que las de los restaurantes de carretera y se sirven a un ritmo civilizado. Las raciones son grandes; un tajín alimenta sin problema a dos apetitos moderados. Y el té, por supuesto, es té verde con mucha menta y bastante más azúcar de lo que espera: puede pedirlo suave.

Puestos de venta de productos de la rosa en una feria en Kelaat M'Gouna.

Cómo llegar

Una vista de una calle de Kelaa M'Gouna, el pueblo de mercado del valle.

Nuestro veredicto

Vaya, pero vaya por las mañanas y no por el desfile. Kelaat M'Gouna no es una atracción que haya que tachar de una lista; es un lugar en el que quedarse sentado dos días mientras el valle hace su trabajo alrededor suyo. Es también una de las paradas más amables del sur de Marruecos para los viajeros que se cansan con facilidad: el pueblo es llano, la carretera del valle está asfaltada, las mejores vistas se consiguen desde una terraza y la altitud quita el filo al calor.

Las reservas sinceras son pequeñas. No hay mucho que hacer en el sentido habitual, las rosas solo son rosas durante unas pocas semanas y los servicios médicos y bancarios son modestos. Venga sabiéndolo, organice su viaje en torno al amanecer y el atardecer, y recordará este valle mucho después de que los nombres más famosos se le hayan mezclado en la memoria.

Si ya está recorriendo en coche la ruta Ouarzazate–Dadès–Todra, no se limite a pasar de largo camino de las gargantas. Pase la noche. Ahí está todo el secreto.

«Venga al amanecer, cuando el valle aún está fresco y las rosas todavía no se han contado.»

Créditos fotográficos

• Vue sur Kella MGouna jibees: Jean-Baptiste Bellet from Toulouse, France, CC BY 2.0 via Wikimedia Commons
• 2008-03-22 Kasbah und Atlasgebirge: Matthias Bethke, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons
• Rose M'agouna 2: Saafane, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons
• Rugged village road in Kalaat megouna: Rachidourkia, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons
• Kelaat Mgouna pink taxi: Bernhard Holub, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons
• Photo Lazhar foire de vente des produits de la rose Kelaat Mgouna: LazarLazar, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons
• Urban Landscape of Kelaa M'Gouna: Rachidourkia, CC BY 4.0 via Wikimedia Commons