Kelaat M'Gouna: ein sanfter Wegweiser durchs Tal der Rosen

Die meisten Menschen begegnen dem Tal der Rosen auf einem einzigen Foto: eine Menschenmenge, ein Festzug, ein Mädchen, das zur Rosenkönigin gekrönt wird, Blütenblätter in der Luft. Das ist der Moussem der Rosen, der in Kelaat M'Gouna in den meisten Jahren im Mai stattfindet, und er ist ein echtes Vergnügen. Doch es ist nicht die schönste Stunde des Tals.

Die schönste Stunde des Tals liegt früher und ist stiller. Die Damaszener-Rosen werden im Morgengrauen gepflückt, solange die Nachtluft das Öl noch in den Blüten hält, und am späteren Morgen gehen die Pflückerinnen mit Säcken auf dem Rücken wieder heim, während die Hecken fast schon gewöhnlich aussehen. Wer im April oder Mai um sechs oder sieben Uhr morgens dort ist, bekommt das Ganze geschenkt: den Duft, das tiefe Licht auf dem Jbel Saghro und dem Hohen Atlas, Frauen, die sich über die Terrassen hinweg zurufen.

Dies ist ein Leitfaden für Reisende, die lieber sitzen als sich müde weiterschleppen – und die schon vor der Buchung wissen möchten, wie steil, wie heiß und wie weit die Dinge wirklich sind. Kelaat M'Gouna belohnt einen solchen Besuch. Es ist eine lebendige Marktstadt mit rund 17.000 Einwohnern in der Provinz Tinghir, in der Region Drâa-Tafilalet, auf etwa 1.400 bis 1.500 Metern gelegen – hoch genug, dass die Abende selbst im Sommer abkühlen.

Ein wenig Geschichte

Der Name verrät, was dieser Ort war, bevor er rosa wurde. Kelaat bedeutet befestigte Siedlung, Kasbah; auf Tamazight heißt die Stadt Tighremt n'Imgunen, die Festung der M'Gouna. Dies ist Amazigh-Land, und das Tal hinter der Stadt wird seit Jahrhunderten in schmalen Terrassen entlang des Assif M'Goun bewirtschaftet – Walnüsse, Mandeln, Gerste, Luzerne, Feigen.

Die Rose ist die Zugezogene, und ehrlich gesagt kann Ihnen niemand genau sagen, wann sie kam. Die örtliche Überlieferung berichtet, Pilger hätten die Damaszener-Rose vor vielen Jahrhunderten aus dem Osten mitgebracht. Besser belegt ist das moderne Kapitel: In der ersten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts war die Rose nicht mehr nur Hecke um die Felder, sondern wurde zur Handelspflanze; in und um Kelaat M'Gouna entstanden Destillerien, die Blütenblätter zu Rosenwasser und ätherischem Öl verarbeiteten. Aus dieser Ernte erwuchs das jährliche Fest, das seither gefeiert wird.

Die Rosen werden noch auf die alte Weise gesetzt: nicht in Plantagen, sondern als dornige Hecken zwischen den Parzellen, als Grenzmarkierung, zum Halt des Bodens, um Tiere aus der Gerste zu halten. Darum sieht das Tal nie wie ein Blumenpark aus. Man muss ein Stück hineingehen, um es zu verstehen.

Eine Kasbah unterhalb der schneebetupften Atlasberge – die Lehmarchitektur, wie sie für diesen Winkel Südmarokkos typisch ist.

Was es zu sehen gibt

Die Rosenhecken und die Ernte

Etwa von Mitte April bis Mitte Mai, je nach Wetter des Jahres, wird zwischen dem ersten Licht und etwa neun oder zehn Uhr morgens gepflückt. Dafür brauchen Sie keine geführte Tour. Lassen Sie sich von Ihrer Gästehauswirtin den nächstgelegenen Feldweg zeigen, gehen Sie früh hinaus und bleiben Sie auf den Pfaden – das hier sind die Gärten anderer Leute. Ein Nicken, ein Salam, und die meisten Pflückerinnen zeigen Ihnen gern eine Handvoll Blütenblätter.

Eine Rosendestillerie oder Kooperative

Mehrere Destillerien und Frauenkooperativen in und bei der Stadt zeigen Besuchern die kupfernen Brennkolben und die Regale mit Rosenwasser, getrockneten Knospen, Seife und Öl. Die Besuche sind kurz, eben und schattig – ideal, wenn Sie Ihre Kräfte einteilen. Kaufen Sie hier statt in Marrakesch: Es ist frischer, günstiger, und das Geld bleibt im Tal. Beachten Sie, dass die Brennkolben nur in den Erntewochen laufen; außerhalb sehen Sie die Anlagen und den Laden, nicht den Dampf.

Die Stadt selbst

Kelaat M'Gouna ist keine Monumentenstadt, und das ist Teil ihres Reizes. Es gibt eine lange Hauptstraße entlang der N10, eine Handvoll neuerer öffentlicher Gebäude mit geschnitzten Motiven und Bögen und mitten im Zentrum eine Straßenskulptur in Form einer Koummya – des gekrümmten Amazigh-Dolches. Dieser Dolch ist keine Dekoration: Die Stadt ist seit langem für ihre Dolchschmiede bekannt, und einige Werkstätten hämmern die Scheiden noch von Hand. Fragen Sie vor Ort, statt nach einem ausgeschilderten Souk zu suchen.

Der Wochensouk und die alte Brücke

Der Wochenmarkt bringt Bauern, Maultiere und Händler aus dem ganzen Tal zusammen. Er ist lebhaft, staubig und uneben unter den Füßen – eine Stunde wert, wenn Menschenmengen Sie nicht ermüden, und leicht zu überspringen, wenn doch. Unten an der alten Brücke über den Fluss breiten Frauen gewaschene Teppiche zum Trocknen auf den Steinen aus; bei gutem Licht sind das die schönsten zehn Minuten der Stadt.

Eine Damaszener-Rose, wie sie in den Hecken rund um Kelaat M'Gouna wächst.

Eine Fahrt talaufwärts

Das eigentliche Tal der Rosen zieht sich etwa 30 Kilometer flussaufwärts von Kelaat M'Gouna bis zum Dorf Bou Thrarar, und diese Fahrt ist das Beste, was Sie hier tun können. Die Straße ist inzwischen asphaltiert, sodass ein normales Auto mit einem normalen Fahrer sie in etwa 45 Minuten bis einer Stunde pro Richtung schafft, mit einer kurvigen Abfahrt in die Schlucht gegen Ende. Vor zwanzig Jahren brauchte man dafür einen Geländewagen; heute nicht mehr.

Planen Sie einen halben Tag ein, nicht eine Stunde. Halten Sie oft. Es gibt Kasbah-Ruinen, Oleander, einen Fluss, der grün zwischen roten Felswänden aufblitzt, und Dörfer – darunter Hdida und Bou Thrarar –, in denen einige kleine Gästehäuser Tee und Mittagessen auf der Terrasse servieren. Mehrere destillieren ihre Rosen vor Ort selbst.

Wenn Sie über Bou Thrarar hinaus wollen, auf die hohen Pisten Richtung Schluchten des M'Goun, brauchen Sie einen Geländewagen mit einheimischem Fahrer, und es wird ein rauer, langer Tag. Für die meisten von uns genügt die asphaltierte Strecke vollkommen.

Eine holprige Dorfstraße in der Gegend von Kalaat M'Gouna – die Nebenwege sind steiniger als die Hauptstraße im Tal.

Ein Tagesausflug in der Nähe

Die Dadès-Schluchten sind der naheliegende und wirklich lohnende Ausflug. Boumalne Dadès, die Stadt am Eingang, liegt nur etwa 20 bis 25 Kilometer östlich von Kelaat M'Gouna an der N10 – rund 25 bis 35 Minuten mit dem Auto oder Sammeltaxi.

Von Boumalne steigt eine gute Straße in die Schlucht hinauf, vorbei an Felsformationen, die die Einheimischen „Affenfinger" nennen, bis zu den berühmten Haarnadelkurven etwa 30 Kilometer weiter. Rechnen Sie mit einer Stunde pro Richtung plus Pausen, insgesamt also drei bis vier Stunden. Oben an den Kehren gibt es Cafés mit Terrassen, von denen man direkt auf den Zickzack hinunterblickt – einer dieser Ausblicke, die Sie ganz vom Stuhl aus genießen können.

Ein Wort der Ehrlichkeit: Die Serpentinenstraße ist schmal, mit echten Abgründen und stellenweise ohne Leitplanken. Wenn Höhe Ihnen unbehaglich ist, setzen Sie sich auf die Innenseite des Autos oder halten Sie an einem der tiefer gelegenen Aussichtspunkte, die ebenfalls wunderschön sind.

Ehrliche Tipps für bequemes Reisen

• Wohnen Sie im Tal, nicht an der Hauptstraße. Gästehäuser zwischen den Feldern bedeuten, dass die Rosen im Morgengrauen direkt vor Ihrer Tür stehen, ohne frühe Autofahrt. Bitten Sie um ein Zimmer im Erdgeschoss: Viele Häuser im Kasbah-Stil haben steile, schmale Treppen und keinen Aufzug.
• Die Stadt ist flach und unkompliziert. Die Hauptstraße ist eben und gut zu Fuß zu bewältigen. Die Steigungen und das unebene Gelände liegen in den Dörfern und auf den Feldwegen – wählen Sie also Ihre Spaziergänge aus, nicht Ihr Quartier.
• Die Höhe hilft, die Sonne sticht dennoch. Auf rund 1.400 bis 1.500 Metern sind die Nächte kühl, doch die Mittagssonne im Frühjahr ist kräftig. Gehen Sie vor 10 Uhr und nach 16 Uhr spazieren, nehmen Sie Wasser mit und tragen Sie einen Hut.
• Packen Sie für kalte Abende. Die Nächte im April und Mai können wirklich frisch sein, und viele Gästehäuser werden nur leicht geheizt. Bringen Sie eine warme Schicht mit.
• Mieten Sie ein Auto mit Fahrer. Es kostet kaum mehr als ein Taxi für den Tag, nimmt Ihnen jeden Park- und Navigationsstress, und Ihr Fahrer weiß, welche Terrassen in dieser Woche in Blüte stehen.
• Meiden Sie die Festwoche, wenn Menschenmengen Sie ermüden. Während des Moussem füllt sich die Stadt, Zimmer sind weg und der Verkehr stockt. Eine Woche davor oder danach haben Sie dasselbe Tal in Ruhe.
• Bringen Sie Bargeld mit. In Kelaat M'Gouna gibt es einige Bankautomaten und in Boumalne Dadès mehr, aber Gästehäuser, Kooperativen und Cafés in den Dörfern nehmen überwiegend nur Bargeld.
• Apotheken ja, Krankenhäuser begrenzt. Die Stadt hat Apotheken und ein Gesundheitszentrum; für Ernsteres liegen die nächsten größeren Einrichtungen in Ouarzazate oder Tinghir – reisen Sie also mit Ihren eigenen Medikamenten und einer Kopie Ihrer Rezepte.

Ein rosa Taxi in Kelaat M'Gouna – Sammeltaxis sind das alltägliche Verkehrsmittel im Tal.

Was man essen sollte

Das ist Berg- und Oasenküche, keine Stadtküche: einfach, langsam und großzügig. Erwarten Sie Tajines mit Huhn und Salzzitrone oder Lamm mit Pflaumen und Mandeln, Gemüse-Tajines aus allem, was die Terrassen gerade hergeben, am Morgen gebackenes Brot, Linsen- und Kichererbsensuppen und Couscous – traditionell das Freitagsgericht.

Die lokale Spezialität, die Sie suchen sollten, ist alles, was die Rose berührt hat. Sie finden Rosenwasser in Gebäck und zum Händewaschen vor dem Essen, getrocknete Knospen, die beutelweise verkauft werden, und manchmal eine Prise Blütenblätter im Tee. Es ist zart, nicht parfümiert. Walnüsse, Mandeln und Datteln aus dem Tal sind neben einem Fläschchen Rosenwasser das einfachste und beste Souvenir.

Das Essen in Gästehäusern ist meist besser als in Restaurants an der Straße und wird in zivilisiertem Tempo serviert. Die Portionen sind groß; eine Tajine macht zwei bescheidene Esser leicht satt. Und der Tee ist natürlich grüner Tee mit sehr viel Minze und etwas mehr Zucker, als Sie erwarten – Sie können ihn auch leicht gesüßt bestellen.

Stände mit Rosenprodukten auf einer Verkaufsmesse in Kelaat M'Gouna.

Anreise

Ein Straßenbild in Kelaa M'Gouna, der Marktstadt des Tals.

Unser Fazit

Fahren Sie hin, aber fahren Sie der Morgenstunden wegen, nicht des Festzugs. Kelaat M'Gouna ist keine Sehenswürdigkeit zum Abhaken; es ist ein Ort, an dem man zwei Tage sitzen bleibt, während das Tal ringsum seine Arbeit tut. Es ist zudem eine der freundlichsten Stationen Südmarokkos für Reisende, die schnell ermüden: Die Stadt ist flach, die Talstraße ist asphaltiert, die besten Aussichten genießt man von einer Terrasse, und die Höhe nimmt der Hitze die Spitze.

Die ehrlichen Einschränkungen sind klein. Es gibt im üblichen Sinne nicht viel zu tun, die Rosen sind nur wenige Wochen lang Rosen, und die medizinische und bankliche Infrastruktur ist bescheiden. Kommen Sie in diesem Wissen, bauen Sie Ihre Reise um Morgen- und Abenddämmerung herum, und Sie werden sich an dieses Tal noch erinnern, wenn die größeren Namen längst verschwommen sind.

Wenn Sie ohnehin die Route Ouarzazate–Dadès–Todra fahren, passieren Sie den Ort nicht einfach auf dem Weg zu den Schluchten. Bleiben Sie über Nacht. Darin liegt der ganze Trick.

„Kommen Sie im Morgengrauen, wenn das Tal noch kühl ist und die Rosen noch nicht gezählt sind."

Bildnachweise

• Vue sur Kella MGouna jibees: Jean-Baptiste Bellet from Toulouse, France, CC BY 2.0 via Wikimedia Commons
• 2008-03-22 Kasbah und Atlasgebirge: Matthias Bethke, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons
• Rose M'agouna 2: Saafane, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons
• Rugged village road in Kalaat megouna: Rachidourkia, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons
• Kelaat Mgouna pink taxi: Bernhard Holub, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons
• Photo Lazhar foire de vente des produits de la rose Kelaat Mgouna: LazarLazar, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons
• Urban Landscape of Kelaa M'Gouna: Rachidourkia, CC BY 4.0 via Wikimedia Commons