Foum Zguid: Marokkos stilles Tor zur Sahara

Die meisten Besucher Südmarokkos folgen demselben Faden: Marrakesch, Aït Ben Haddou, Ouarzazate und dann das Drâa-Tal hinunter nach Zagora. Foum Zguid liegt ein Stück abseits dieses Fadens – und genau darin liegt sein Reiz. Es ist ein niedriger Ort aus Flachdächern und blassen Mauern, aufgereiht entlang einer einzigen Hauptstraße am Fuß des Jbel-Bani-Rückens, mit einem Palmenhain im Rücken und sehr viel Himmel darüber.

Der Name bedeutet etwa „Mündung des Zguid" – jene Stelle, an der der Oued Zguid die Felswand des Bani durchbricht und sich in Richtung Wüste ergießt. Wenn Sie am späten Nachmittag in dieser Scharte stehen, versteht man den ganzen Daseinsgrund des Ortes: hinter Ihnen Gärten und Wasser, vor Ihnen mehrere Hundert Kilometer Stein und Sand.

Foum Zguid ist kein Ort für Sightseeing im üblichen Sinn. Es ist ein Ort, um langsamer zu werden, Tee zu trinken, einem Marktmorgen zuzusehen und dann hinauszufahren zu einer Nacht unter den Sternen – ohne das Gedränge, das Sie an den bekannteren Wüstentoren erwarten würde. Für Reisende über 60 hat er einen leisen Vorzug: Alles im Ort liegt flach, dicht beieinander und wunderbar unhektisch.

Ein wenig Geschichte

Foum Zguid verdankt seine Existenz einer Scharte und einem Fluss. Der Jbel Bani ist ein langer, niedriger Gebirgszug, der sich durch diesen ganzen Teil Südmarokkos zieht und den Antiatlas von den Wüstenebenen trennt. Dort, wo der Oued Zguid ihn durchbricht, konnten Karawanen passieren – und so wuchs an der Öffnung eine Siedlung heran, mit einer Lehmkasbah, einem Palmenhain und bewässerten Gärten, gespeist von traditionellen Kanälen.

Die örtliche Überlieferung gibt der alten Kasbah einen poetischen Beinamen: Foum el Hench, Schlangenmaul – weil sich das Tal durch die Hügel windet, bevor es sich auf dem Weg zum Oued Drâa durch den Gebirgszug presst. Die Kasbah ist heute größtenteils Ruine, wie so viele Pisé-Bauten im Süden: Lehmziegel sind ein wunderbares Material, solange der Regen keinen Weg hinein findet.

Den größten Teil des zwanzigsten Jahrhunderts war dies einfach die letzte Stadt vor dem Nichts – der Ort, an dem der Asphalt endete und die Pisten zum ausgetrockneten See Iriqui und zur algerischen Grenze begannen. Praktisch gesehen hat sich wenig geändert. Foum Zguid lebt noch immer von seinen Gärten, seinem Wochenmarkt und von den wenigen Reisenden, die einen stilleren Weg in die Sahara suchen.

Der Ort hat noch einen weiteren Anspruch auf Berühmtheit, und zwar einen sehr alten. In den Hügeln südlich von Foum Zguid, rund um den Jbel Gara el Zguilma, treten devonische Gesteine zutage, die unter Paläontologen für ihre Trilobiten berühmt sind – darunter der außergewöhnliche dreizackige Walliserops, eines der eindrucksvollsten Fossilien, die je gefunden wurden. Stücke aus diesen Schichten liegen in Museen rund um die Welt. In den Läden vor Ort werden Sie Fossilien zum Verkauf sehen; bedenken Sie, dass viele Länder die Einfuhr beschränken – fragen Sie also, bevor Sie kaufen.

Blick über Foum Zguid, eine niedrig gebaute Oasenstadt in Südmarokko.

Was Sie sehen sollten

Die Hauptstraße und der zentrale Platz

Das Leben von Foum Zguid spielt sich entlang einer breiten Hauptstraße und auf dem offenen Platz daneben ab: Lebensmittelhändler, ein paar Handwerksstände, Cafés mit Stühlen, die der Sonne zugewandt sind. Alles ist flach, kurz und in etwa zwanzig Minuten bequem von einem Ende zum anderen zu erlaufen – ideal für einen Abendspaziergang. Hier werden Sie Ihre besten Gespräche führen.

Der Donnerstagssouk

Wenn Sie Ihren Aufenthalt danach planen können, kommen Sie am Donnerstagmorgen. Menschen aus den umliegenden Dörfern und aus den Nomadenlagern versammeln sich nahe der großen Moschee, um Gemüse, Datteln, Minze, Werkzeug und Vieh zu verkaufen und beim Tee Neuigkeiten auszutauschen. Es ist ein Arbeitsmarkt, kein Touristenmarkt – und genau deshalb lohnt er sich. Gehen Sie früh hin, solange es kühl ist und bevor das Gedränge zunimmt.

Der Palmenhain

Hinter dem Ort, unterhalb der alten Kasbah, birgt der Palmenhain kleine Parzellen mit Gemüse, Gerste und Obstbäumen, bewässert über handgegrabene Kanäle. Die Wege hindurch sind ebene Erdpfade, schattig und einige Grade kühler als die Straße. Eine halbe Stunde hier am frühen Morgen sagt Ihnen mehr über das Leben in der Wüste als jedes Museum.

Die alte Kasbah

Die Ruinen der Kasbah stehen am Rand der Oase – ein Labyrinth aus Lehmmauern und überdachten Gängen, die bei Sonnenuntergang tieforange leuchten. Manche Abschnitte sind brüchig und der Boden uneben; bewundern Sie sie daher von außen oder gehen Sie mit einem einheimischen Führer hinein, nicht allein.

Das Haus der Handwerker

Ein Handwerkszentrum im Ort zeigt Weberei an aufrechten Webstühlen, Lederarbeiten, Schneiderei und Silberschmuck, hergestellt von örtlichen Handwerkern. Es ist klein, liegt im Erdgeschoss und ist eine angenehme halbe Stunde aus der Sonne.

Die Hauptstraße von Foum Zguid, einer Oase am Fuß des Jbel Bani.

Ein Tagesausflug in der Umgebung

Das ist der eigentliche Grund herzukommen – und es ist ein wirklich großartiger.

Von Foum Zguid führen Geländewagenpisten nach Südosten über das ausgetrocknete Bett des Iriqui-Sees, im Nationalpark Iriqui, zu den großen Dünen des Erg Chigaga. Die Entfernung beträgt nur etwa 60 bis 80 km, ist aber durchweg unbefestigt, rechnen Sie also mit rund zwei bis drei Stunden pro Richtung. Die Fahrt ist außergewöhnlich: flaches weißes Seebett, dunkles Vulkangestein, Akazien, gelegentlich eine Kamelherde – und dann steigen die Dünen voraus auf wie eine Küstenlinie.

Sie haben zwei sinnvolle Möglichkeiten. Ein langer Tagesausflug bringt Sie in einem Zug zu den Dünen und zurück, was anstrengend ist, Ihnen aber eine Nacht auf einer Matratze erspart. Eine Übernachtung in einem Wüstencamp – meist mit Aufbruch am Nachmittag, Abendessen und Sternen, Rückkehr am späten Vormittag – ist sehr viel lohnender, und viele Camps haben inzwischen richtige Betten, Teppiche und eigene Sanitärbereiche. Verglichen mit den anderen Zufahrten zum Erg Chigaga ist die Seite von Foum Zguid merklich weniger belebt.

Wenn Sie es sanfter mögen, fragen Sie nach Erg el Mhazil, einem kleineren Dünenfeld näher am Ort, oder nach der Oase Laarjimia, etwa eine Stunde mit dem Geländewagen entfernt. Westwärts in Richtung Tata, rund eine Stunde Fahrt, bilden die salzigen Becken und Palmen von Tissint einen schönen, anspruchslosen Zwischenstopp.

Ein Wort der Aufrichtigkeit: Das sind raue Pisten, mit Wellblechstrecken und Durchschütteln. Wenn Sie Probleme mit Rücken, Nacken oder Hüfte haben, bitten Sie um einen Platz vorne, bestehen Sie auf langsamem Tempo und planen Sie danach einen Ruhetag ein.

Eine Kamelstute mit ihrem Jungen in der Wüste zwischen Foum Zguid und Zagora.

Was Sie essen sollten

Das Essen hier ist ehrlich, langsam und gemüsereich, nicht aufwendig. Erwarten Sie:

• Tajines – Hähnchen mit Salzzitrone und Oliven, Lamm mit Backpflaumen oder einfach Gemüse mit Kreuzkümmel und Olivenöl, lange und sanft geschmort.
• Couscous, traditionell das Freitagsgericht, serviert mit sieben Gemüsen und einer Kelle Brühe.
• Harira und Bohnensuppen, wärmend im Winter, wenn die Wüstenabende richtig kalt werden.
• Datteln und Mandeln aus den Gärten der Umgebung – auf dem Markt kaufen Sie am besten eine Tüte für die Reise.
• Brot, flach und dicht, in Wüstencamps oft in der Glut oder im heißen Sand gebacken und noch warm auf den Tisch gebracht.
• Minztee, aus der Höhe eingegossen und süßer, als Sie erwarten. Bitten Sie um bla sokkor, wenn Sie ihn ohne Zucker möchten.

Restaurants im Ort sind einfach und rar; die meisten Reisenden essen in ihrem Gästehaus oder ihrer Auberge, wo das Abendessen meist ein festes Menü aus Suppe, Tajine und Obst ist. Sagen Sie Ihren Gastgebern vorab, wenn Sie besondere Ernährungswünsche haben – vegetarisch ist leicht, salzarm und glutenfrei brauchen etwas Vorwarnung. Trinken Sie Wasser aus Flaschen oder gefiltertes Wasser und nehmen Sie mehr davon mit, als Sie zu brauchen glauben.

Gemüse zum Verkauf auf dem Markt von Foum Zguid.

Ehrliche Tipps für bequemes Reisen

• Der Ort selbst ist unkompliziert. Foum Zguid ist flach, klein und gut zu Fuß zu erkunden, ohne Hügel oder Treppengassen. Wenn Sie zehn Minuten in der Ebene gehen können, sehen Sie das Zentrum bequem.
• Wohnen Sie an der Hauptstraße oder gleich daneben. Gästehäuser und kleine Auberges nahe dem Zentrum bringen Markt, Cafés und Palmenhain in wenige Gehminuten und ersparen Ihnen die Abhängigkeit von Taxis.
• Bitten Sie um ein Zimmer im Erdgeschoss. Viele kleine marokkanische Gästehäuser sind um einen Innenhof gebaut, mit steilen, engen Treppen und ohne Aufzug. Fordern Sie bei der Buchung ein Erdgeschosszimmer an und bestätigen Sie es ein paar Tage vorher noch einmal per Nachricht.
• Meiden Sie Juni bis Anfang September. Die Höchstwerte im Hochsommer übersteigen regelmäßig 40 °C und können an 43 °C heranreichen. Das ist keine angenehme Hitze, sondern gefährliche Hitze für alle mit Herz- oder Kreislaufproblemen.
• Packen Sie dennoch warme Schichten ein. In Winternächten kann das Thermometer auf etwa 5 °C fallen, und Wüstencamps sind unbeheizt. Ein Fleecepullover, eine Mütze und warme Socken machen den ganzen Unterschied.
• Planen Sie um den Geländewagentag herum. Der anstrengende Teil der Reise ist die Wüstenexkursion, nicht der Ort. Ankommen, einen Tag ausruhen, zu den Dünen fahren, wieder ausruhen.
• Kamelritte sind freiwillig. Auf- und Absteigen von einem knienden Kamel erfordert Beweglichkeit und Vertrauen. Niemand wird es Ihnen im Geringsten übel nehmen, wenn Sie einfach zusehen oder stattdessen ein kurzes Stück Düne zu Fuß gehen.
• Nehmen Sie Ihre Medikamente mit. Die nächsten Krankenhäuser und gut ausgestatteten Apotheken liegen in Tata und Ouarzazate, beide ein paar Stunden entfernt. Führen Sie einen vollen Vorrat sowie eine schriftliche Medikamentenliste mit.
• Bargeld ist wichtig. Bank- und Kartenangebote sind in einem Ort dieser Größe begrenzt. Ziehen Sie Dirham in Ouarzazate, Taroudant oder Agadir, bevor Sie kommen.
• Mieten Sie einen Fahrer, kein Lenkrad. Die Abstände zwischen den Tankstellen sind groß, und die Pisten erfordern Ortskenntnis. Ein Fahrer mit Führerkenntnissen kostet weniger, als Sie befürchten, und nimmt Ihnen fast allen Stress.

Anreise

Wüstenlandschaft an der Straße zwischen Foum Zguid und Taznakht.

Unser Urteil

Foum Zguid wird nie das Glanzstück eines Reisekatalogs sein. Es gibt kein großes Monument, kein berühmtes Riad, keinen Ausblick, den alle schon gesehen haben. Was es hat, ist etwas, das schwerer zu finden ist: eine südmarokkanische Stadt, die noch in ihrem eigenen Tempo lebt, mit einem Markt, der für die eigenen Leute existiert, einem Palmenhain, den Sie allein durchstreifen können, und einem der stillsten Zugänge zur Sahara, die dem Land geblieben sind.

Wir würden ihn Reisenden über 60 wärmstens empfehlen, die die großen Namen schon gesehen haben und etwas Ruhigeres suchen – und allen, die große Dünen lieber erreichen, ohne sie mit fünfzig anderen Fahrzeugen zu teilen. Seien Sie realistisch, was die Geländewagenfahrt betrifft, kommen Sie zwischen Oktober und April, wohnen Sie im Zentrum und geben Sie sich davor und danach je einen Tag, an dem Sie gar nichts tun.

Wenn Sie das tun, kehren Sie mit dem nach Hause zurück, was Foum Zguid am besten schenkt: Stille – und die Erinnerung daran, wie viel Himmel es gibt.

„Wo sich der Berg öffnet und die Straße endet, beginnt die Wüste in Stille."

Bildnachweise

• Foum Zguid Overview b: Bernhard Holub, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons
• Foum Zguid 1: ArnoldBetten, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons
• Foum Zguid - Hauptstraße: Mhobl, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons
• Chamelle dans le désert. Camel in the desert. 8399029057: Grand Parc - Bordeaux, France from France, CC BY 2.0 via Wikimedia Commons
• Vending vegetables at Foum Zguid market Morocco: Bernhard Holub, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons
• Somewhere between Foum Zguid and Tazenakht-rosino-02: Rosino, CC BY-SA 2.0 via Wikimedia Commons