Valle del Dades: el cañón rojo de Marruecos sin prisas

La mayoría de los visitantes conoce el valle del Dades desde un coche en marcha. Se encuentra en la gran ruta turística entre Uarzazat y el Sáhara, y el itinerario habitual le concede una sola tarde: una fotografía de las famosas curvas de herradura, una noche en un hotel junto al río y partida antes del desayuno.

Nosotros queremos proponerle lo contrario. El Dades recompensa más la calma que el turismo de lista. Es un valle en el que lo interesante está en la luz: acantilados rojos que se vuelven cobrizos a las seis de la tarde, chopos dorándose a lo largo del cauce, el Alto Atlas al fondo, pálido y con vetas de nieve en el extremo norte de la vista. Nada de eso le exige subir a ningún sitio.

El valle baja hacia el sur desde el Alto Atlas, en la región de Drâa-Tafilalet, al sur de Marruecos; se recoge en la localidad de Boumalne du Dadès, a unos 1.600 metros, y después se estrecha en las gargantas del Dadès. Es alto, seco, luminoso y sorprendentemente verde allí donde corre el agua. Dos noches aquí, con una silla, una tetera de té con menta y ningún plan concreto, son uno de los descansos más rentables de cualquier ruta marroquí.

Un poco de historia

El Dades ha sido un corredor desde que los seres humanos empezaron a mover ganado entre los pastos de montaña y la llanura del desierto. El valle y la localidad de Boumalne están estrechamente vinculados a los Aït Atta, una gran confederación amazigh (berber) cuyo territorio central se extiende por las oscuras colinas volcánicas del Jbel Saghro, justo al sur. Su ritmo antiguo era estacional: los rebaños a las alturas en verano, a las llanuras más cálidas en invierno, con el valle como bisagra.

Lo primero que advierte el visitante es la arquitectura de la prudencia. A la carretera que va de Uarzazat a Boumalne pasando por Skoura se la suele llamar la Ruta de las Mil Kasbahs, y el nombre apenas exagera. Kasbahs y aldeas fortificadas —los ksur— se alzan en grupos del color de la tierra allí donde hubo agua que defender y grano que almacenar. Se construyeron con tierra apisonada y paja, y por eso tantas se están disolviendo lentamente de vuelta en la ladera; una kasbah que no se habita ni se vuelve a revocar no dura mucho.

El comienzo del siglo XX trajo otro tipo de poder. A Thami El Glaoui, el pachá de Marrakech que dominó el sur de Marruecos durante el protectorado francés, se le atribuye una kasbah levantada sobre Boumalne en la década de 1920. Es un recordatorio útil mientras contempla el valle: estos jardines tranquilos fueron, no hace tanto, un lugar que valía la pena controlar.

Una aldea en el valle del Dadès, con casas de tierra situadas sobre el fondo cultivado del valle.

Qué ver

Las gargantas del Dadès

Desde Boumalne, una carretera asfaltada se adentra hacia el norte en la garganta durante unos 25 kilómetros, hasta que el paisaje se abre de nuevo hacia el pueblo alto de Msemrir. Es uno de los recorridos cortos más bonitos de Marruecos. Los acantilados se elevan abruptamente —en algunos puntos unos cientos de metros sobre el cauce— y el color va cambiando del óxido al rosa y al gris a medida que avanza el día. Calcule una hora aproximadamente en cada sentido si se detiene, y lo hará.

Las curvas en zigzag

La imagen emblemática del valle es una serie de curvas de herradura muy cerradas que trepan por la pared de la garganta, a unos 25 o 30 kilómetros de Boumalne. Arriba hay una terraza-café con toda la cinta de carretera desplegada abajo. Esta es una de esas raras vistas célebres que no le pide nada a sus rodillas: lo suben en coche, se sienta y el panorama está simplemente ahí, delante de usted.

Los Dedos de Mono

Unos kilómetros antes de que la garganta se estreche, cerca del pueblo de Tamellalt, una pared de roca conglomerada se ha erosionado formando columnas verticales redondeadas que todo el mundo llama los Dedos de Mono (Monkey Fingers). Quien camina puede seguir un cañón angosto hasta meterse entre ellas; quienes preferimos no hacerlo vemos perfectamente la formación desde la carretera del valle, enfrente, y sinceramente la fotografía sale mejor.

Los jardines y el cauce

No pase por alto el fondo del valle. Estrechas parcelas de regadío con cebada, alfalfa, almendros, higueras, albaricoqueros y nogales llegan hasta el borde del agua, trabajadas a mano y cruzadas por pequeñas acequias de tierra. Un paseo llano de veinte minutos por un camino entre huertos —sin pendiente, sin escalones— le enseñará más sobre cómo funciona realmente el Dades que cualquier mirador.

La llanura de Tagdilt

Al este de Boumalne, una pista sin asfaltar atraviesa una llanura desértica y pedregosa a la que los observadores de aves más serios viajan desde muy lejos: alondras del desierto, collalbas, gangas, corredores. Se observa desde el vehículo, lo que la convierte en una salida de naturaleza inusualmente cómoda. Pida en su hotel un conductor local que conozca las pistas.

Las gargantas del Dadès, donde el río corre entre altas paredes de roca al norte de Boumalne.

Una excursión de un día

Hay dos buenas opciones, en direcciones opuestas.

El Valle de las Rosas, al oeste de Boumalne, en torno a la localidad de El Kelaâ M'Gouna, queda a unos 20 o 30 kilómetros: media hora por carretera. Las rosas de Damasco crecen como setos a lo largo de las acequias y se recogen a mano para hacer agua y aceite de rosas. Los capullos suelen abrirse a partir de mediados de abril y la cosecha se prolonga unas tres semanas, ya entrado mayo, cuando la localidad celebra su fiesta de la rosa; las fechas cambian cada año según la temporada, así que confírmelas en el lugar antes de organizar un viaje alrededor de ellas. Fuera de la época de recolección sigue siendo un recorrido bonito entre almendros, con el Atlas al fondo.

Las gargantas del Todra, al este, hacia Tinghir, están a unos 50 o 55 kilómetros de Boumalne, aproximadamente una hora de coche, y la garganta en sí queda un poco más allá de la población. Mientras que el Dades es ancho y estratificado, el Todra es una hendidura vertical repentina con un arroyo que la recorre. Puede dejarse llevar hasta el pie de los acantilados y caminar en llano todo lo que quiera. Tomada con calma, es una salida de media jornada más que de un día completo.

Almendros en flor bajo el Alto Atlas, fotografiados en El Kelaâ M'Gouna, en el valle del Dades.

Consejos sinceros para viajar con comodidad

• La altitud es eso de lo que nadie habla. Boumalne está a unos 1.600 metros y la parte alta de la garganta, aún más arriba. No es suficiente para causar problemas a la mayoría de las personas, pero hace que el aire sea fino y seco, el sol cortante y las noches realmente frías, incluso después de un día cálido. Lleve un forro polar para la tarde en cualquier mes del año.
• El calor del verano es real. De junio a agosto se pueden superar los 40 °C en el valle. Si el calor le resulta difícil de soportar, evite por completo el pleno verano aquí.
• Elija el hotel por su terraza, no por sus estrellas. El placer del Dades consiste en sentarse sobre el río a ver cómo cambian de color los acantilados. Pida expresamente una habitación en la planta baja, o una habitación al mismo nivel que la terraza: muchas pequeñas auberges están construidas en la ladera, con encantadoras escaleras exteriores empinadas y sin iluminar entre los distintos niveles.
• Alojarse en Boumalne significa terreno llano, tiendas, farmacias y bancos. Alojarse arriba, en la garganta, significa mejores vistas y silencio, pero un trayecto de curvas para cualquier otra cosa. Si caminar le resulta difícil, Boumalne es la base sensata; si lo único que quiere es descansar, la garganta es encantadora.
• La carretera de la garganta está asfaltada pero es estrecha, con curvas, algún tramo en mal estado y, en algunos puntos, sin quitamiedos. Un conductor local es dinero bien invertido y mucho menos agotador que conducir usted mismo.
• Puede ver casi todo desde la carretera. Nada de lo que aparece en este relato exige una caminata. Rechace el paseo por el cañón sin el menor remordimiento.
• Lleve agua y sombrero incluso para paradas cortas. Hay muy poca sombra una vez que se dejan atrás los chopos.
• Las noches son silenciosas y las carreteras no tienen alumbrado. Lleve una linterna pequeña para moverse por el jardín del hotel después de la cena.

La carretera que desciende desde las gargantas del Dadès, asfaltada y estrecha, siguiendo el valle.

Qué comer

Cocina de montaña y de oasis, no cocina de ciudad: sencilla, lenta y, en general, muy buena. Los tayines son la columna vertebral: pollo con limón en conserva y aceitunas, cordero con ciruelas y almendras, o un tayín de verduras que sabe a los huertos de ahí fuera. El viernes es día de cuscús en todo Marruecos, y merece la pena tenerlo previsto.

El desayuno es uno de los grandes momentos. Busque la tortilla berber, cocinada en un plato de tayín con tomate, cebolla, pimiento y comino, que se come con pan recién hecho en la plancha. El msemen, esa crepe hojaldrada y plegada, llega con miel, mantequilla o aceite de oliva y un vaso de té con menta.

Si continúa viaje hacia el desierto, esté atento a la medfouna —a veces traducida como pizza berber—, un pan redondo relleno de carne especiada, cebolla y almendras. Es generosa; una se comparte fácilmente entre dos.

Y además hay lo que el valle cultiva: nueces, almendras, dátiles, higos, albaricoques y manzanas, que se venden al borde de la carretera en temporada. Del Valle de las Rosas llegan el agua de rosas y los jabones perfumados con rosa, a la venta en las tiendas de la carretera principal. El alcohol no se encuentra con facilidad en los pueblos pequeños de la zona, y muchas auberges familiares no lo sirven. Es mejor evitar el agua del grifo; el agua embotellada está en todas partes.

Cómo llegar

Una nota práctica sobre el viaje: el trayecto por el Alto Atlas desde Marrakech es largo y lleno de curvas. Si es propenso al mareo en coche o simplemente se cansa en la carretera, divídalo con una noche en Uarzazat en lugar de llegar al Dades agotado. Boumalne tiene además un souk semanal que se desborda por toda la localidad: merece la pena preguntar en el hotel qué día cae, porque esa mañana el pueblo está en su momento más animado.

Nuestro veredicto

El valle del Dades no es un lugar que se tache de una lista. Aquí no hay un monumento, ni un museo, ni nada que haya que ver antes de morir. Lo que hay es un valle de roca roja y huertos verdes en el que el viajero sin prisas tiene una ventaja real.

Le sienta especialmente bien a quienes han pasado de los 60. Las grandes vistas son vistas de carretera. Caminar es opcional y llano. Los hoteles son pequeños, familiares y amables. Y el único esfuerzo auténtico —subir en coche por la garganta— se hace sentado, con un té al llegar arriba.

Nuestro consejo, sin rodeos: reserve dos noches, no una. Tome la carretera de la garganta al final de la tarde, cuando los acantilados están en su tono más cálido. Pase la mañana siguiente sin hacer absolutamente nada en una terraza sobre el río. Eso, y no la fotografía de las curvas, es lo que la gente recuerda del Dades.

Amanecer sobre las montañas del Alto Atlas, visto desde el valle del Dades.

«Venga por la famosa curva de la carretera y quédese por esa hora en que los acantilados se vuelven de cobre.»

Créditos fotográficos

• Panoramic view in the dades valley 16991430070: Mario Micklisch, CC BY 2.0 via Wikimedia Commons
• Dadès Valley: Bernard Gagnon, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons
• Dades Gorge 4989115091: Mike Prince from Bangalore, India, CC BY 2.0 via Wikimedia Commons
• Sunrise over High Atlas mountains from Dades Valley at El Kelaa des Mgouna - Flickr - gailhampshire: gailhampshire from Cradley, Malvern, U.K, CC BY 2.0 via Wikimedia Commons
• Dades Gorge 4989722700: Mike Prince from Bangalore, India, CC BY 2.0 via Wikimedia Commons
• Sunrise over High Atlas mountains from Dades Valley - Flickr - gailhampshire: gailhampshire from Cradley, Malvern, U.K, CC BY 2.0 via Wikimedia Commons