Dadès-Tal: Marokkos roter Canyon in sanftem Tempo

Die meisten Besucher erleben das Dadès-Tal aus dem fahrenden Auto. Es liegt an der großen Touristenstraße zwischen Ouarzazate und der Sahara, und das Standardprogramm gewährt ihm einen einzigen Nachmittag: ein Foto der berühmten Haarnadelkurven, eine Nacht in einem Hotel am Fluss, und nach dem Frühstück geht es weiter.

Wir möchten Ihnen das Gegenteil vorschlagen. Das Dadès belohnt Ruhe mehr als Sightseeing. Dies ist ein Tal, dessen Reiz im Licht liegt – rote Felswände, die um sechs Uhr abends kupferfarben werden, Pappeln, die sich am Flussbett entlang golden färben, der Hohe Atlas, der am nördlichen Ende des Blickfelds bleich und schneegestreift aufragt. Für all das müssen Sie nirgendwo hinaufsteigen.

Das Tal schneidet sich in der südmarokkanischen Region Drâa-Tafilalet südwärts aus dem Hohen Atlas, sammelt sich auf etwa 1.600 Metern bei der Stadt Boumalne du Dadès und verengt sich dann zur Dadès-Schlucht. Es ist hoch, trocken, hell und am Wasser überraschend grün. Zwei Nächte hier, mit einem Stuhl, einer Kanne Pfefferminztee und ohne besonderen Plan, gehören zu den lohnendsten Ruhetagen, die eine Marokko-Route zu bieten hat.

Ein wenig Geschichte

Das Dadès ist ein Korridor, seit Menschen ihre Tiere zwischen Bergweide und Wüstenebene hin und her treiben. Tal und Stadt Boumalne sind eng mit den Aït Atta verbunden, einer großen amazighischen (berberischen) Konföderation, deren Kernland in den dunklen Vulkanhügeln des Jbel Saghro etwas weiter südlich liegt. Ihr alter Rhythmus war jahreszeitlich bestimmt: im Sommer mit den Herden hinauf in die Höhen, im Winter hinab in die wärmeren Ebenen – und das Tal als Scharnier dazwischen.

Was Besuchern zuerst auffällt, ist eine Architektur der Vorsicht. Die Straße von Ouarzazate über Skoura nach Boumalne wird oft die Straße der Tausend Kasbahs genannt, und der Name ist kaum übertrieben. Kasbahs und befestigte Dörfer – Ksour – stehen in erdfarbenen Gruppen überall dort, wo es Wasser zu verteidigen und Getreide zu lagern gab. Gebaut wurden sie aus Stampflehm und Stroh, weshalb so viele von ihnen sanft in den Hang zurücksinken; eine Kasbah, in der niemand wohnt und die nicht neu verputzt wird, hält nicht lange.

Das frühe 20. Jahrhundert brachte eine andere Art von Macht. Thami El Glaoui, der Pascha von Marrakesch, der Südmarokko während des französischen Protektorats beherrschte, soll in den 1920er-Jahren eine Kasbah oberhalb von Boumalne errichtet haben. Beim Blick über das Tal ist das eine nützliche Erinnerung: Diese stillen Gärten waren vor nicht allzu langer Zeit ein Ort, den es sich zu kontrollieren lohnte.

Ein Dorf im Dadès-Tal, mit Lehmhäusern oberhalb der bewirtschafteten Talsohle.

Was Sie sehen sollten

Die Dadès-Schlucht

Von Boumalne führt eine asphaltierte Straße rund 25 Kilometer nach Norden in die Schlucht hinein, bevor sich die Landschaft wieder zum hoch gelegenen Dorf Msemrir hin öffnet. Es ist eine der schönsten kurzen Fahrten Marokkos. Die Felswände steigen steil an – an manchen Stellen einige hundert Meter über dem Flussbett – und die Farben wandern im Laufe des Tages von Rost über Rosé zu Grau. Rechnen Sie pro Richtung etwa eine Stunde ein, wenn Sie anhalten, und das werden Sie.

Die Serpentinen

Das Wahrzeichen des Tals ist eine Folge enger Haarnadelkurven, die etwa 25 bis 30 Kilometer oberhalb von Boumalne die Schluchtwand hinaufklettert. Oben gibt es eine Caféterrasse, von der aus das ganze Band der Straße unter Ihnen ausgebreitet liegt. Dies ist einer der seltenen berühmten Ausblicke, die Ihren Knien nichts abverlangen: Sie werden hinaufgefahren, Sie setzen sich, und die Aussicht ist einfach da.

Monkey Fingers

Ein paar Kilometer bevor sich die Schlucht verengt, nahe dem Dorf Tamellalt, ist eine Wand aus Konglomeratgestein zu gerundeten senkrechten Säulen verwittert, die alle Monkey Fingers nennen. Wanderer können durch eine Felsspalte hineingehen; wer das lieber nicht möchte, sieht die Formation von der gegenüberliegenden Talstraße ausgezeichnet – und das ist ehrlich gesagt das bessere Foto.

Die Gärten und das Flussbett

Übersehen Sie die Talsohle nicht. Schmale bewässerte Parzellen mit Gerste, Luzerne, Mandel-, Feigen-, Aprikosen- und Walnussbäumen reichen bis unmittelbar ans Wasser, von Hand bearbeitet und von kleinen Erdkanälen durchzogen. Ein flacher zwanzigminütiger Spaziergang auf einem Gartenweg – keine Steigung, keine Stufen – zeigt Ihnen mehr darüber, wie das Dadès wirklich funktioniert, als jeder Aussichtspunkt.

Die Tagdilt-Ebene

Östlich von Boumalne führt eine holprige Piste über eine steinige Wüstenebene, für die ernsthafte Vogelbeobachter weite Wege zurücklegen: Wüstenlerchen, Steinschmätzer, Flughühner, Rennvögel. Beobachtet wird vom Fahrzeug aus, was diesen Ausflug in die Tierwelt ungewöhnlich bequem macht. Fragen Sie in Ihrem Hotel nach einem einheimischen Fahrer, der die Pisten kennt.

Die Dadès-Schlucht, wo der Fluss nördlich von Boumalne zwischen hohen Felswänden verläuft.

Ein Tagesausflug in die Umgebung

Zwei schöne, in entgegengesetzte Richtungen.

Das Rosental westlich von Boumalne rund um die Stadt El Kelaâ M'Gouna liegt etwa 20 bis 30 Kilometer entfernt – eine halbe Stunde mit dem Auto. Damaszener-Rosen wachsen als Hecken entlang der Bewässerungskanäle und werden von Hand für Rosenwasser und Rosenöl gepflückt. Die Knospen öffnen sich im Allgemeinen ab etwa Mitte April, und die Ernte dauert rund drei Wochen bis in den Mai hinein, wenn die Stadt ihr Rosenfest feiert; die Termine verschieben sich jedes Jahr mit der Saison, erkundigen Sie sich also vor Ort, bevor Sie eine Reise darauf aufbauen. Außerhalb der Erntezeit ist es immer noch eine hübsche Fahrt durch Mandelhaine, mit dem Atlas im Hintergrund.

Die Todra-Schlucht im Osten in Richtung Tinghir liegt etwa 50 bis 55 Kilometer von Boumalne entfernt, rund eine Stunde Fahrt, wobei die Schlucht selbst ein kurzes Stück hinter der Stadt beginnt. Wo das Dadès breit und vielschichtig ist, ist Todra ein plötzlicher senkrechter Spalt mit einem Bach darin. Sie können sich am Fuß der Felswände absetzen lassen und so lange auf flachem Gelände gehen, wie Sie mögen. Gemächlich angegangen ist es eher ein halber als ein ganzer Tag.

Blühende Mandelgärten unterhalb des Hohen Atlas, aufgenommen bei El Kelaâ M'Gouna im Dadès-Tal.

Ehrliche Hinweise für bequemes Reisen

• Die Höhe ist das, was niemand erwähnt. Boumalne liegt auf etwa 1.600 Metern, die obere Schlucht noch höher. Für die meisten Menschen ist das kein Problem, aber die Luft ist dünn und trocken, die Sonne scharf und die Nächte wirklich kalt, selbst nach einem warmen Tag. Nehmen Sie in jedem Monat des Jahres eine Fleecejacke für den Abend mit.
• Die Hitze im Sommer ist nicht zu unterschätzen. Von Juni bis August kann es im Tal über 40 °C werden. Wenn Sie mit Hitze Schwierigkeiten haben, meiden Sie den Hochsommer hier besser ganz.
• Wählen Sie Ihr Hotel nach der Terrasse, nicht nach den Sternen. Das Vergnügen am Dadès besteht darin, über dem Fluss zu sitzen und zuzusehen, wie die Felswände ihre Farbe wechseln. Fragen Sie ausdrücklich nach einem Zimmer im Erdgeschoss oder auf derselben Ebene wie die Terrasse – viele kleine Auberges sind in den Hang gebaut, mit charmanten, steilen, unbeleuchteten Außentreppen zwischen den Ebenen.
• Wer in Boumalne übernachtet, hat flaches Gelände, Geschäfte, Apotheken und Banken. Wer oben in der Schlucht bleibt, hat die besseren Ausblicke und Ruhe, muss aber für alles andere eine kurvige Strecke fahren. Wenn Gehen schwerfällt, ist Boumalne der vernünftige Standort; wenn Sie einfach nur ausruhen möchten, ist die Schlucht wunderschön.
• Die Schluchtstraße ist asphaltiert, aber schmal, mit Kurven, gelegentlich schlechten Abschnitten und streckenweise ohne Leitplanken. Ein einheimischer Fahrer ist gut angelegtes Geld und weit weniger anstrengend, als selbst zu fahren.
• Fast alles lässt sich von der Straße aus sehen. Nichts in diesem Beitrag setzt eine Wanderung voraus. Lehnen Sie den Gang durch den Canyon ohne das geringste schlechte Gewissen ab.
• Nehmen Sie auch für kurze Stopps Wasser und einen Hut mit. Sobald Sie die Pappeln verlassen, gibt es kaum Schatten.
• Die Nächte sind still und die Straßen unbeleuchtet. Nehmen Sie eine kleine Taschenlampe mit, um sich nach dem Abendessen im Hotelgarten zu bewegen.

Die Straße, die aus der Dadès-Schlucht hinabführt, asphaltiert und schmal, dem Tal folgend.

Was Sie essen sollten

Berg- und Oasenküche, keine Stadtküche: unkompliziert, langsam und in der Regel sehr gut. Tajines sind das Rückgrat – Huhn mit Salzzitronen und Oliven, Lamm mit Pflaumen und Mandeln oder eine Gemüse-Tajine, die nach den Gärten draußen schmeckt. Freitag ist in ganz Marokko Couscous-Tag, und den sollte man einplanen.

Das Frühstück ist ein Höhepunkt. Halten Sie Ausschau nach dem Berber-Omelett, in der Tajine-Schale mit Tomate, Zwiebel, Paprika und Kreuzkümmel gegart und mit Brot direkt von der Platte gegessen. Msemen, der blättrige gefaltete Fladen, kommt mit Honig, Butter oder Olivenöl und einem Glas Pfefferminztee.

Wenn Sie weiter in Richtung Wüste reisen, achten Sie auf Medfouna – manchmal als Berber-Pizza übersetzt –, ein rundes gefülltes Brot mit gewürztem Fleisch, Zwiebeln und Mandeln. Es ist reichlich; eines lässt sich gut zu zweit teilen.

Und dann ist da, was das Tal hervorbringt: Walnüsse, Mandeln, Datteln, Feigen, Aprikosen und Äpfel, in der Saison am Straßenrand verkauft. Aus dem Rosental kommen Rosenwasser und rosenduftende Seifen, erhältlich in den Läden entlang der Hauptstraße. Alkohol ist in den kleinen Städten hier nicht weit verbreitet, und viele familiengeführte Auberges servieren ihn nicht. Leitungswasser sollten Sie besser meiden; Flaschenwasser gibt es überall.

Anreise

Ein praktischer Hinweis zur Fahrt: Die Strecke über den Hohen Atlas von Marrakesch ist lang und voller Kurven. Wenn Sie zu Reisekrankheit neigen oder auf langen Fahrten einfach müde werden, teilen Sie sie mit einer Übernachtung in Ouarzazate auf, statt erschöpft im Dadès anzukommen. In Boumalne findet außerdem ein wöchentlicher Souk statt, der sich über die ganze Stadt ausbreitet – fragen Sie in Ihrem Hotel, auf welchen Tag er fällt, denn an diesem Morgen ist die Stadt am lebendigsten.

Unser Fazit

Das Dadès-Tal ist kein Ort, den man abhakt. Es gibt hier kein Monument, kein Museum, nichts, was man gesehen haben muss, bevor man stirbt. Was es gibt, ist ein Tal aus rotem Fels und grünen Gärten, in dem Reisende ohne Eile einen echten Vorteil haben.

Für Reisende über 60 passt es ungewöhnlich gut. Die großen Ausblicke sind Ausblicke von der Straße. Das Gehen ist freiwillig und flach. Die Hotels sind klein, familiengeführt und herzlich. Und die einzige wirkliche Anstrengung – die Fahrt hinauf durch die Schlucht – erledigt man sitzend, mit einem Tee am Ziel.

Unser Rat, ganz offen: Buchen Sie zwei Nächte, nicht eine. Nehmen Sie die Schluchtstraße am späten Nachmittag, wenn die Felswände am wärmsten leuchten. Verbringen Sie den folgenden Morgen damit, auf einer Terrasse über dem Fluss gar nichts zu tun. Das – und nicht das Foto der Haarnadelkurven – ist es, woran man sich beim Dadès erinnert.

Sonnenaufgang über den Bergen des Hohen Atlas, vom Dadès-Tal aus gesehen.

„Kommen Sie wegen der berühmten Kurve in der Straße – und bleiben Sie für die Stunde, in der die Felswände zu Kupfer werden.“

Bildnachweise

• Panoramic view in the dades valley 16991430070: Mario Micklisch, CC BY 2.0 via Wikimedia Commons
• Dadès Valley: Bernard Gagnon, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons
• Dades Gorge 4989115091: Mike Prince from Bangalore, India, CC BY 2.0 via Wikimedia Commons
• Sunrise over High Atlas mountains from Dades Valley at El Kelaa des Mgouna - Flickr - gailhampshire: gailhampshire from Cradley, Malvern, U.K, CC BY 2.0 via Wikimedia Commons
• Dades Gorge 4989722700: Mike Prince from Bangalore, India, CC BY 2.0 via Wikimedia Commons
• Sunrise over High Atlas mountains from Dades Valley - Flickr - gailhampshire: gailhampshire from Cradley, Malvern, U.K, CC BY 2.0 via Wikimedia Commons