Aït Benhaddou: guía sin prisas del ksar dorado de Marruecos

Hay un momento, alrededor de las cinco de la tarde, en que los autocares salen del aparcamiento de Aït Benhaddou y el valle respira. El polvo se asienta. Los vendedores recogen sus pañuelos. Y la gran aldea apilada de la otra orilla —torres, granero, muros de tierra lisos del color del té claro— pasa del beige al albaricoque y luego a un dorado profundo y bruñido, todo en unos cuarenta minutos.

Casi nadie llega a verlo. Aït Benhaddou suele ser una parada de descanso en la larga carretera entre Marrakech y el desierto: llegar al mediodía, subir con esfuerzo bajo el calor, fotografiar y marcharse. Esa versión de la visita es la que agota a la gente y la deja algo decepcionada.

Esta guía le propone la otra versión. Llegue a última hora de la tarde, duerma en la orilla moderna del río y dedique al ksar dos sesiones tranquilas —la tarde dorada y la mañana fresca— con una comida larga y a la sombra en medio. Es más amable con las rodillas, más llevadero con el calor y muchísimo más bonito.

Un poco de historia

Aït Benhaddou se encuentra en la provincia de Ouarzazate, en la región marroquí de Drâa-Tafilalet, unos 30 km al noroeste de la ciudad de Ouarzazate. Se alza en una ladera sobre un río poco profundo, justo donde el Alto Atlas suelta sus últimas estribaciones sobre la llanura presahariana.

Esa posición lo explica todo. Durante siglos este fue un alto en las rutas caravaneras que llevaban sal, oro, dátiles y esclavos desde el Sáhara hacia el norte, en dirección a Marrakech. El lugar ya estaba fortificado en el siglo XI, en época almorávide, aunque casi todo lo que hoy sigue en pie es del siglo XVII en adelante: aquí la tierra es un material vivo, reparado, reconstruido y remodelado sin fin.

Un ksar es una aldea fortificada: casas pegadas hombro con hombro detrás de una muralla defensiva, con torres en las esquinas, una mezquita, un caravanserai, un cementerio y un granero comunal en la cima. Todo está construido con pisé —arena, arcilla, agua y paja, moldeados y secados al sol—, y por eso la colina entera parece haber brotado del suelo más que haber sido colocada sobre él.

La Unesco inscribió el ksar en la Lista del Patrimonio Mundial en 1987. Para entonces la mayoría de las familias se habían mudado ya al otro lado del río, a la aldea moderna, donde hay electricidad y agua corriente; hoy solo un puñado de hogares vive dentro de los muros antiguos. El cine ha hecho el resto de la conservación. Aït Benhaddou ha interpretado a la Roma antigua, a Jerusalén y a la ciudad esclavista de Yunkai, en Lawrence de Arabia, Gladiator y Juego de Tronos, entre muchas otras, y de ahí esa sensación extraña de familiaridad incluso antes de haber puesto un pie en el lugar.

Camellos en Aït Benhaddou, en la antigua ruta caravanera entre el Sáhara y Marrakech.

Qué ver

El ksar es pequeño: esto son una o dos horas de contemplación, no un día entero. Lo que cambia enormemente es hasta dónde decida subir por la colina.

El paso del río

La aldea antigua y la nueva se miran frente a frente a través del Assif Mellah, también llamado Oued Ounila. Durante buena parte del año el lecho está seco o apenas lleva un hilo de agua, y la gente cruza por piedras y sacos de arena en un par de minutos. Después de las lluvias de invierno o del deshielo de primavera el nivel sube y esas piedras desaparecen. En 2011 se construyó una pasarela peatonal en el lado occidental: es llana, ancha y, de largo, la opción más cómoda si camina con poca estabilidad. Úsela en los dos sentidos y no deje que le convenzan de cruzar por las piedras.

Las callejuelas bajas

Dentro de los muros, el primer nivel es el más suave y, a nuestro juicio, el más encantador. Pasajes estrechos corren entre casas altas de tierra, algunas con dibujos de ladrillo tallado y puertas pintadas, que de vez en cuando se abren a un patio luminoso. Varias salas de planta baja son tiendas de artesanía y talleres de pintores: las «pinturas del desierto» de azafrán y té, que se revelan al acercarlas a una llama, son un pequeño teatro local que vale la pena ver. Este nivel se recorre casi en llano.

Las kasbahs y la subida

Por encima de las callejuelas, las casas fortificadas más altas —las kasbahs propiamente dichas— van escalonándose en la ladera, con torres que se estrechan y se decoran cerca de la cumbre. Llegar hasta ellas implica escalones de tierra irregulares, rampas desgastadas y algunos tramos incómodos. Despacio resulta asequible para mucha gente; al mediodía en junio, no.

El agadir de la cima

Coronando la colina está el agadir, el granero comunal, hoy un casco sin techo. Es la fotografía clásica: el valle del Ounila, las palmeras, la aldea moderna y la línea oscura del Atlas al fondo. Calcule entre 20 y 30 minutos de subida a paso tranquilo, con poca o ninguna sombra en el camino. Es la recompensa, no la obligación, y en todo caso la vista desde la otra orilla al atardecer es discutiblemente mejor.

Pasajes y una tienda dentro del ksar de Aït Benhaddou.

Las horas tranquilas

Estos son los argumentos para quedarse a dormir en lugar de pasar de largo.

Hacia las cuatro o las cinco de la tarde, los grupos del día ya se han ido. El ksar se vacía. La luz llega desde el oeste y barre en rasante las fachadas de tierra, y durante media hora la colina entera resplandece. Varios hoteles pequeños y cafés de la orilla moderna tienen terrazas y jardines orientados justo hacia allí. Puede pedir un té con hierbabuena, sentarse y ver cómo sucede lo mejor del valle sin dar un solo paso.

Las mañanas son el otro regalo. Cruce temprano, cuando el aire todavía está fresco y las callejuelas en sombra; es posible que tenga la parte baja de la aldea casi para usted, con las golondrinas sobre el lecho del río y el burro de alguien cargándose para ir al campo. Si piensa subir al granero, esta es la hora de hacerlo.

Aquí las noches son muy oscuras y muy silenciosas, y las estrellas resultan extraordinarias. Lleve una prenda de abrigo: incluso después de un día caluroso, el borde del desierto se enfría rápido en cuanto se pone el sol.

El ksar de Aït Benhaddou visto desde la terraza de un restaurante al otro lado del valle.

Una excursión por los alrededores

Dos opciones sencillas, las dos buenas y las dos factibles en medio día o en tres cuartos de día con chófer.

Telouet y el valle del Ounila. La antigua carretera caravanera, la P1506, sube desde Aït Benhaddou hacia el norte por el valle del Ounila hasta la aldea de Telouet: unos 40 km de valle, por lo general de 1 a 1 hora y media de conducción en cada sentido según las paradas y el estado de la vía. Está asfaltada, pero es estrecha y revirada en algunos tramos, así que no es una ruta para conductores nerviosos; un chófer local es dinero bien invertido. Al final se alza la Kasbah de Telouet, la sede en ruinas de la familia Glaoui, que controló estos pasos hasta el siglo XX. Por fuera es una fortaleza de tierra que se desmorona. Dentro se conservan unas pocas salas de recepción restauradas, con yeserías talladas, techos de cedro pintado y paredes de azulejos: un destello sorprendente de lujo en un paisaje muy austero. Tenga en cuenta que la visita implica escaleras y suelos irregulares.

Ouarzazate. A unos 30 km, normalmente 30-45 minutos por carretera. La Kasbah Taourirt, otra propiedad de los Glaoui, está justo al lado de la carretera principal y se puede disfrutar casi toda en llano, con escaleras opcionales en el interior. Ouarzazate es además la capital del cine marroquí, y los estudios de las afueras ofrecen visitas guiadas por los decorados que siguen en pie: templos egipcios, monasterios tibetanos, calles romanas. El terreno allí es llano, pero los recintos están muy expuestos y hace mucho calor a mediodía, así que vaya temprano. En Ouarzazate encontrará también los bancos, las farmacias y las tiendas más grandes.

Consejos sinceros para viajar con comodidad

• No tiene por qué subir. Las callejuelas bajas y la otra orilla le dan casi toda la belleza. Decida antes de entrar hasta dónde quiere llegar y dígalo con claridad a cualquier guía que se ofrezca a llevarle «hasta arriba».
• Los escalones son el verdadero problema. Las escaleras de tierra del interior del ksar son irregulares, a veces pulidas por el uso, y casi nunca tienen pasamanos. Un calzado con buen agarre importa más que cualquier otra cosa de su equipaje. Aquí un bastón de marcha resulta realmente útil.
• Use la pasarela, no las piedras del vado, en los dos sentidos, sobre todo después de la lluvia, cuando el paso puede quedar mojado y resbaladizo.
• El calor es lo que arruina las visitas. De junio a agosto se ronda con frecuencia los 40 °C y se pueden superar, con casi nada de sombra en la colina. En verano, visite antes de las 9.30 de la mañana o después de las 5 de la tarde, y descanse en el intervalo.
• Lleve más agua de la que le parezca razonable, además de sombrero y protector solar de factor alto. Hay cafés al pie del ksar, pero prácticamente nada una vez que empieza a subir.
• Duerma en la orilla moderna. Las casas de huéspedes están a un paseo corto y casi llano, o a dos minutos en coche, del paso del río. Pida expresamente una habitación en la planta baja, porque muchos hoteles pequeños de aquí tienen dos o tres pisos con escaleras y sin ascensor.
• Las noches de invierno se acercan a cero grados. Compruebe que su habitación tenga calefacción de verdad, y no solo un brasero o mantas adicionales.
• En Marruecos las distancias llevan más tiempo del que sugiere el mapa. Divida el trayecto desde Marrakech con una parada; el paso de Tizi n'Tichka es una sucesión larguísima de curvas y puede resultar incómodo si suele marearse en los viajes.
• Lleve efectivo. La aceptación de tarjetas es irregular en la aldea, y los cajeros automáticos son mucho más fiables en Ouarzazate.
• Contrate un guía local en la entrada si puede. Más allá de la historia, uno bueno le llevará por los caminos más suaves y sabrá dónde sentarse.

El ksar de Aït Benhaddou visto desde arriba.

Qué comer

La cocina de aquí es casera y del sur de Marruecos, amable con la mayoría de los estómagos: lenta, suave y construida alrededor del pan.

Los tajines son el plato básico: cordero con ciruelas y almendras, pollo con limón en conserva y aceitunas, o un tajine de verduras que a menudo es lo mejor de la mesa. El cuscús es tradicionalmente un plato de los viernes, cocido al vapor y no hervido, y se sirve con un montón de verduras tiernas y caldo. La harira, la sopa de tomate y lentejas, es una buena cena ligera en una noche fría.

Esté atento a la omelette berbère, huevos cocinados en un plato de tajine con tomate, cebolla y comino, que llega burbujeando y es perfecta para un desayuno tardío. Y si ve medfouna —a veces llamada pizza bereber, un pan redondo relleno de carne especiada, cebolla y almendras y cocido entre las brasas—, pídala para compartir: con una hay de sobra para dos.

El té con hierbabuena se sirve en todas partes, vertido desde lo alto, y es generosamente dulce salvo que indique lo contrario; puede pedirlo sans sucre o con el azúcar aparte. El zumo de naranja recién hecho, los dátiles y las almendras son locales y excelentes. El alcohol no se sirve mucho en la aldea, aunque algunos hoteles tienen licencia. Cerca del pie del ksar funciona una pequeña casa de té de una cooperativa de mujeres: un lugar agradable y con sombra para sentarse con algo sencillo.

Cómo llegar

Nuestro veredicto

Aït Benhaddou tiene todos los motivos para decepcionar. Es famoso, está en todos los itinerarios de autocar, ha sido plató de cine más veces que hogar y, durante seis horas al día, pertenece a las cámaras de otros.

Y sin embargo. Dedíquele la tarde y el amanecer, cruce por la pasarela, suba solo hasta donde sus rodillas estén de acuerdo, y se convierte en algo muy distinto: una colina de tierra secada al sol volviéndose dorada sobre un río seco, golondrinas girando sobre el granero y un silencio que se puede oír.

Enviaríamos aquí con gusto a cualquier viajero de más de 60 años, con una sola condición: no lo haga en un día desde Marrakech. Esa versión son ocho horas de coche para noventa minutos de calor. Duerma en el valle y la aldea más fotografiada de África le regalará, en voz baja, algo que los visitantes de un día nunca llegan a tener.

Aït Benhaddou sobre el río Assif Mellah.

«Espere a que se vayan los autocares y una colina de adobe se volverá dorada solo para usted.»

Créditos fotográficos

• Aït Benhaddou along river bank: Donar Reiskoffer, CC BY 3.0 via Wikimedia Commons
• Camels at Aït Benhaddou, Saharan caravan route, Morocco آيت بن حدّو, ⴰⵢⵜ ⵃⴰⴷⴷⵓ: Petar Milošević, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons
• Aït Benhaddou walk on the streets souvenir shop: Elena Tatiana Chis, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons
• Aït Benhaddou view from a restaurant: Elena Tatiana Chis, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons
• Aït Benhaddou view from above: Elena Tatiana Chis, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons
• Aït Benhaddou 101: Peter in s, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons