Khamlia: Marokkos stilles Dorf der Gnawa-Musik

Die meisten Besucher der marokkanischen Sahara kommen wegen der Dünen des Erg Chebbi – und das völlig zu Recht: Diese aprikosenfarbenen Kämme gehören zu den großen Naturschauspielen Nordafrikas. Doch eine kurze Fahrt südlich von Merzouga, wo der Asphalt schmaler wird und die letzten Palmgärten flachem schwarzem Geröll weichen, liegt ein Dorf, an dem fast niemand anhält – und das Ihnen vielleicht die bewegendste Stunde Ihrer ganzen Reise schenkt.

In Khamlia leben nur wenige hundert Menschen, die meisten von ihnen Gnawa: Nachkommen von Westafrikanern, die über viele Jahrhunderte quer durch die Sahara nach Norden gebracht wurden – manche als Sklaven, manche als Soldaten oder Händler. Ihre Lieder haben sie bewahrt. Heute spielen ihre Enkel diese Musik in zwei oder drei einfachen, mit Teppichen ausgelegten Räumen für jeden, der an die Tür klopft, servieren Ihnen Pfefferminztee und schicken Sie mit dem Rhythmus im Kopf zurück in die Wüste.

Das Gelände ist flach, der Weg von Merzouga kurz, der Besuch kostet wenig – und Ihre Knie werden nicht beansprucht. Für Reisende über 60 ist diese Kombination in der Sahara selten – und genau deshalb schicken wir immer wieder Menschen hierher.

Ein wenig Geschichte

Jahrhundertelang transportierten die Karawanenrouten durch die Sahara Gold, Salz, Datteln – und Menschen. Viele derjenigen, die aus dem heutigen Mali, Niger, Sudan und noch weiter entfernten Regionen nach Norden gebracht wurden, landeten in der großen Handelsstadt Sijilmassa, deren Ruinen beim heutigen Rissani liegen, weniger als eine Stunde von hier entfernt. Ihre Nachkommen wurden als Gnawa bekannt – eine Gemeinschaft mit eigener spiritueller Praxis, eigenen Instrumenten und einer musikalischen Sprache, die subsaharische Rhythmen mit dem marokkanischen Islam verbindet.

Als die Freiheit kam, ließen sich Familien in kleinen Oasen am Rand der Wüste nieder. Khamlia ist eine von ihnen. Seine Bewohner lebten bis ins vergangene Jahrhundert halbnomadisch im Erg Chebbi und seiner Umgebung, bis das Dorf seine heutige Gestalt annahm. Eine Straße wurde erst Mitte der 2000er-Jahre hierher gebaut; davor war Khamlia auf Karten kaum zu finden.

Diese späte Anbindung erklärt viel. Dem Dorf fehlt der Glanz von Marrakesch ebenso wie die Betriebsamkeit der größeren Wüstencamps. Was es stattdessen besitzt, ist Kontinuität: Lieder über die Durchquerung der Wüste, über Ketten, über Heimat und über Dankbarkeit, von Vater zu Sohn weitergegeben und noch heute in denselben Räumen gespielt, in denen sie erlernt wurden.

Musiker aus Khamlia, Nachkommen von Westafrikanern, die sich am Rand der Wüste niederließen.

Was es zu sehen gibt

Khamlia ist klein, und in einer oder zwei Stunden haben Sie alles gesehen. Das ist Teil seines Reizes – dies ist ein Besuch, keine Expedition.

Die Musikhäuser

Zwei Familienensembles empfangen fast täglich Gäste: Les Pigeons du Sable und die Gruppe, die zu Dar Gnawa gehört. Beide heißen Besucher in schlichten Räumen willkommen, ausgelegt mit Teppichen und ausgestattet mit niedrigen Bänken. Zuerst kommt der Tee, dann die Musik: die Guembri, eine dreisaitige Basslaute mit Kamelhautbezug, und die Qraqeb, schwere eiserne Kastagnetten, deren Klappern an den Klang von Ketten erinnern soll. Ein Set dauert meist etwa eine halbe bis dreiviertel Stunde.

Eintrittskarten gibt es normalerweise nicht. Am Ende werden Sie um eine Spende gebeten, und Sie entscheiden selbst, was Ihnen angemessen erscheint. Geben Sie ruhig etwas Ordentliches – davon lebt das Dorf.

Die Dorfgassen und der Blick nach Norden

Treten Sie danach hinaus und gehen Sie fünfzig Meter. Im Norden erheben sich die Dünen des Erg Chebbi aus der flachen Hamada wie eine Welle, die man angehalten hat. Es ist einer der schönsten kostenlosen Ausblicke der Region – und Sie genießen ihn auf ebenem Boden direkt neben dem Auto.

Der kleine Museumsraum und die Handwerksausstellungen

In mehreren Häusern gibt es eine Ecke mit alten Instrumenten, Fotografien und Objekten, die die Traditionen der Gnawa erklären, und meist erläutert sie Ihnen jemand auf Französisch oder in einfachem Englisch. Fragen Sie danach; man ist stolz darauf.

Die Sadaka im Sommer

Einmal im Jahr, in den heißesten Monaten, veranstaltet das Dorf ein mehrtägiges Fest, das hier Sadaka genannt wird, mit langen Trance-Sitzungen, denen Heilung und Segen zugeschrieben werden. Es ist ein echtes Gemeinschaftsereignis und keine Show. Sollten Ihre Reisedaten zufällig in diese Zeit fallen, erkundigen Sie sich vor Ort nach dem genauen Termin – aber seien Sie ganz ehrlich mit sich selbst, was die Sommerhitze betrifft, bevor Sie sich festlegen.

Les Pigeons du Sable, eines der Dorfensembles, die Besucher willkommen heißen.

Die Musik und wie Sie ihr zuhören

Gnawa-Musik ist keine Hintergrundunterhaltung. Die Stücke leben von der Wiederholung: eine Bassfigur auf der Guembri, ein Wechselgesang zwischen Vorsänger und Chor, dazu die Qraqeb, die den Puls immer weiter verdichten, bis der ganze Raum gemeinsam zu atmen scheint. Traditionell ehren die Sitzungen eine Reihe von Geistern, jeder mit eigener Farbe und eigenem Rhythmus, und im zeremoniellen Rahmen dauern sie die ganze Nacht.

Was Sie als Besucher hören, ist eine kurze, großzügige Fassung davon. Ein paar praktische Hinweise:

• Der Raum kann warm werden, und die eisernen Kastagnetten sind in einem kleinen Zimmer laut. Wenn Sie geräuschempfindlich sind, setzen Sie sich nach hinten in die Nähe der Tür.
• Gesessen wird oft auf niedrigen Bänken oder Kissen. Bitten Sie um einen Stuhl; die Familien halten einige bereit und holen ihn ganz selbstverständlich.
• Am Ende werden Sie meist eingeladen, mitzuklatschen, ein wenig zu tanzen oder ein Instrument auszuprobieren. Mitmachen ist willkommen – einfach lächeln und sitzen bleiben aber genauso.
• Fotografieren ist in der Regel kein Problem, doch fragen Sie vorher, und legen Sie die Kamera für mindestens ein Lied beiseite. Die Musik ist schöner, wenn Sie sie nicht filmen.

Oft werden CDs und kleine Aufnahmen verkauft. Sie sind ein weitaus besseres Souvenir als noch eine Messinglampe.

Eine Gnawa-Session, angeführt von der Guembri, der dreisaitigen Basslaute.

Ausflüge in der Umgebung

Khamlia liegt mitten in einer der abwechslungsreichsten kleinen Ausflugsregionen Südmarokkos, und alles Folgende ist mit dem Auto bequem zu erreichen.

Rissani und die Ruinen von Sijilmassa – rund 50 km nördlich, etwa 45 Minuten bis eine Stunde Fahrt. Der überdachte Souk von Rissani ist einer der atmosphärischsten Marokkos, voller Datteln, Oliven und Gewürze; an Markttagen kommen Händler aus dem ganzen Tafilalet. Die verstreuten Überreste von Sijilmassa, der mittelalterlichen Karawanenhauptstadt, liegen direkt außerhalb der Stadt. Erwarten Sie kein restauriertes Monument, sondern Fragmente aus Lehmziegeln und eine sehr lange Geschichte.

Erfoud und die Fossilienwerkstätten – etwa 20 km hinter Rissani. Diese Wüste war einst ein Meeresboden, und das heimische Gestein ist voller Ammoniten und Orthoceras. Werkstätten schneiden und polieren es zu Tischen und Schalen, und die meisten zeigen Ihnen die Sägehalle. Alles findet im Inneren statt, im Schatten, und in den größeren Werkstätten ganz ohne Stufen.

Dayet Srji – ein saisonaler Salzsee westlich von Merzouga. In feuchten Wintern füllt er sich und zieht Zugvögel an, manchmal auch Flamingos; in trockenen Jahren und im Sommer ist er nur eine weiße Salzfläche. Die besten Chancen bestehen etwa von November bis März. Fragen Sie am Morgen in Ihrem Hotel, ob überhaupt Wasser darin steht, bevor Sie hinausfahren.

Ein halber Tag im 4x4 lässt sich gut nutzen, um Khamlia, den See und das alte Bergbaugebiet von M'Ifis zu verbinden. Bitten Sie um eine Route auf planierten Pisten statt um eine Dünenfahrt, wenn Sie nicht durchgeschüttelt werden möchten.

Ehrliche Tipps für bequemes Reisen

• Das Gelände ist freundlich. Khamlia ist flach, und die Musikhäuser liegen nur wenige Meter von einem Parkplatz entfernt. Es gibt keine Hügel, keine Treppen und keine langen Zuwege – in dieser Region ungewöhnlich und wohltuend.
• Türschwellen und niedrige Sitzgelegenheiten sind die eigentlichen Hindernisse. Rechnen Sie mit der einen oder anderen erhöhten Schwelle und mit Bodenkissen. Ein Spazierstock hilft; nach einem Stuhl zu fragen, hilft mehr.
• Die Hitze ist das eine echte Risiko. Von Juni bis August werden regelmäßig über 43 °C erreicht, mitunter auch 45–50 °C. Niemandem über 60 würden wir die Sahara in diesen Monaten empfehlen. Planen Sie Ihre Reise zwischen Oktober und April.
• Kommen Sie am späten Nachmittag. Das Licht ist weicher, die Räume sind kühler, und danach können Sie noch zum Dünenrand weiterfahren, um den Sonnenuntergang zu erleben.
• Wind und Staub gehören dazu. Besonders im Frühling ziehen Sandstürme durch. Nehmen Sie ein leichtes Tuch, eine Sonnenbrille und Augentropfen mit und bewahren Sie Medikamente in einem verschlossenen Beutel auf.
• Übernachten Sie in Merzouga oder Hassi Labied, nicht tief in den Dünen. Hotels am asphaltierten Rand bedeuten kurze Transfers, richtige Badezimmer und keine 4x4-Fahrt mitten in der Nacht. Khamlia ist von dort aus 10–15 Minuten entfernt.
• Kamele sind freiwillig. Auf ein kniendes Kamel auf- und wieder abzusteigen, ist schwieriger, als es aussieht. Viele Hotels bieten stattdessen eine 4x4-Fahrt zu einem Dünenaussichtspunkt an – fragen Sie ohne Scheu danach.
• Nehmen Sie kleine Scheine mit. Spenden, Tee und CDs werden nur in Bargeld bezahlt, und im Dorf gibt es keine Bank. Holen Sie Geld in Rissani oder Erfoud.
• Die Nächte sind im Winter kalt. Von Dezember bis Februar kann es nach Sonnenuntergang bis fast an den Gefrierpunkt abkühlen. Packen Sie auch für die Wüste eine Fleecejacke und warme Socken ein.

Treibender Sand in Khamlia – Frühlingswinde sind am Rand der Wüste häufig.

Was es zu essen gibt

In Khamlia selbst gibt es nur zwei oder drei ganz einfache Lokale, deshalb isst man meist in Merzouga, Hassi Labied oder Rissani. Die regionale Küche ist unkompliziert, langsam zubereitet und leicht verdaulich – nach einer langen Autofahrt durchaus angenehm.

Das Gericht, nach dem Sie suchen sollten, ist Madfouna, oft Berberpizza genannt: ein runder Teigfladen, gefüllt mit Hackfleisch, Zwiebeln, Mandeln, Petersilie und warmen Gewürzen, verschlossen und im Holzofen gebacken. Rissani ist seine Heimatstadt, wo Bäckereien am Straßenrand riesige Exemplare herstellen; meist muss man sie eine Stunde vorher bestellen. Teilen Sie eine zu zweit.

Darüber hinaus erwarten Sie Tajines mit Hähnchen, Salzzitrone und Oliven oder mit Lamm und Backpflaumen, abends Harira-Suppe, gegrillte Brochettes und freitags Couscous. Brot gibt es zu allem, oft in der Asche gebacken.

Das Tafilalet ist Dattelland, und der Dattelsouk von Rissani lohnt einen Bummel: Majhoul-Datteln sind groß und weich, Boufeggous kleiner und bissfester. Pfefferminztee kommt standardmäßig süß – bitten Sie um „peu sucré", wenn Sie es anders mögen. Trinken Sie Wasser aus der Flasche, und mehr davon, als Sie meinen zu brauchen.

Anreise

Khamlia hat weder einen Busbahnhof noch einen eigenen Flughafen; Sie erreichen es von Merzouga aus, dem praktischen Ausgangspunkt für die ganze Region.

Von Fès und Marrakesch fahren Nachtbusse nach Merzouga, doch die Fahrten sind lang und die Ankunftszeiten unbequem. Für die meisten Reisenden über 60 ist ein gemeinsam gebuchter Privattransfer mit Fahrer, unterbrochen von einer Nacht in Midelt, im Dadès-Tal oder in Tinghir, gut angelegtes Geld.

Unser Fazit

Khamlia füllt keinen ganzen Tag, und es versucht es auch nicht. Es gibt kein Monument, keine Kasse, keine Aussichtsplattform. Was es gibt, ist ein Raum, ein Teppich, ein Glas Tee und eine halbe Stunde Musik, die weiter gereist ist, als die meisten von uns es je tun werden.

Besonders empfehlen wir das Dorf Reisenden, denen das übliche Sahara-Programm – Kameltrekking, Klettern über Dünen, Camps, die man im 4x4 durch weichen Sand erreicht – mehr Mühe als Vergnügen bereitet. Khamlia ist flach, nah, in der richtigen Jahreszeit angenehm kühl und ganz Ihrem eigenen Tempo überlassen. Es ist außerdem der eine Ort rund um den Erg Chebbi, an dem die Begegnung mit Menschen und nicht mit Landschaft stattfindet.

Fahren Sie am späten Nachmittag hin, auf dem Rückweg von den Dünen. Geben Sie großzügig. Bleiben Sie ein Lied länger, als Sie eigentlich wollten.

Eine Gnawa-Gruppe aus Khamlia am Ende einer Nachmittagssession.

„In Khamlia ist die Wüste still – und dann, hinter einer blauen Tür, singt sie."

Bildnachweise

• View towards Erg Chebbi: Khamlia, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons
• Khamlia Gnawa band members: Withkarim, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons
• Khamlia Les Pigeons du Sable 54242529459: Jorge Franganillo, CC BY 2.0 via Wikimedia Commons
• "Bekannt wurden die Gnawa durch ihre rhythmusbetonte Musik". 01: Holger Uwe Schmitt, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons
• Khamlia village: Khamlia, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons
• Khamlia Gnawa band: Withkarim, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons