Figuig: Marokkos stille Oase am Ende der Straße

Die meisten Marokko-Reisenden haben den Namen Figuig noch nie gehört, und wer ihn doch kennt, schaut meist auf die Karte, sieht, wie weit im Osten der Ort liegt, und wechselt dann unauffällig das Thema. Das ist nachvollziehbar: Diese Oasenstadt liegt in der Region Oriental, eingebettet in eine Nische der algerischen Grenze, rund fünf bis sechs Autostunden von Oujda entfernt, quer über leere Hochebenen.

Und dann kommen Sie an. Die Straße fällt über einen Bergrücken ab, und ganz plötzlich liegt unter Ihnen ein Meer aus Dattelpalmen – etwa 12 Quadratkilometer davon, gespeist von unterirdischem Wasser, gehalten von den ockerfarbenen Mauern sieben alter Wehrdörfer. Auf rund 900 Metern Höhe ist die Luft trocken und das Licht außergewöhnlich. Es gibt keinen Parkplatz für Reisebusse, keine Reihe von Souvenirständen, niemanden, der Ihnen durch die Gassen folgt.

Dies ist eine Geschichte für Reisende, die Marrakesch und Fès schon gesehen haben, die keine Eile haben und die lieber unter einer Palme in einem Garten sitzen, als ein Monument abzuhaken. Figuig ist nicht schwierig – es ist einfach weit. Hier erfahren Sie, was der Ort bietet und wie komfortabel es dort wirklich ist.

Ein wenig Geschichte

Figuig entstand dort, wo man an Wasser gelangen konnte, an den Karawanenrouten, die die Mittelmeerküste mit der Sahara und dem Sudan dahinter verbanden. Jahrhundertelang war es ein Ruheplatz: für Händler zwischen dem Norden und Timbuktu und für Pilger auf dem Weg nach Osten in Richtung Mekka. Diese Rolle brachte Wohlstand, Gelehrte, Bibliotheken und unvermeidlich auch Rivalität.

Etwa ab dem elften Jahrhundert organisierte sich die Oase in sieben Ksour – Wehrdörfer, jedes mit eigenen Mauern, eigenen Wasserrechten und eigenen Wachtürmen. Ihre Namen sind noch heute in Gebrauch: Zenaga (das größte), Loudaghir, Lamaïz, Laabidate, Ouled Slimane, Hammam Foukani und Hammam Tahtani. Kurioserweise richteten sich diese Türme ebenso gegen den Nachbar-Ksar wie gegen Räuber aus der Wüste; Wasser war kostbar, und Wasserstreitigkeiten waren eine ernste Sache.

Das zwanzigste Jahrhundert war weniger gnädig. Die mit Algerien gezogene Grenze ließ Figuig am Ende einer Sackgasse zurück, und seit der Schließung der Landgrenze 1994 ist die Stadt eine Endstation statt einer Kreuzung. Die Bevölkerung ist langsam geschrumpft. Geblieben ist ein Ort von großer Würde und bemerkenswerter Authentizität – genug, um die Oase auf Marokkos Vorschlagsliste für das UNESCO-Welterbe zu bringen und die Aufmerksamkeit der internationalen Denkmalpflege zu wecken.

Ein altes Minarett erhebt sich über der Oase Figuig, daneben eine moderne Antenne.

Was es zu sehen gibt

Figuig ist keine Stadt der Monumente. Es ist eine Stadt der Stimmungen, und das Vergnügen liegt im langsamen Umherstreifen.

Ksar Zenaga

Zenaga, das größte und besterhaltene der sieben Dörfer, ist ein Labyrinth aus Lehmhäusern, überdachten Durchgängen und Türstöcken, die von Generationen von Händen glatt gescheuert wurden. Die überdachten Gassen waren für Schatten und Zurückgezogenheit gedacht, und sie funktionieren: Selbst mittags gehen Sie in kühlem Halbdunkel. Der Boden ist uneben und manche Passagen sind eng – gehen Sie es also ruhig an und halten Sie eine Hand frei.

Der Palmenhain und sein Wasser

Unterhalb und zwischen den Ksour breitet sich die Palmeraie aus – etwa 190.000 Dattelpalmen, in deren Schatten Gemüsebeete, Granatäpfel und Feigen wachsen. Möglich macht das ein altes System unterirdischer Kanäle, lokal Khettara oder Foggara genannt, die Quellwasser durch Schwerkraft zu den Gärten und zu offenen Zisternen führen. Manche dieser steingefassten Becken dienen den Einheimischen auch als Badestellen. Fragen Sie, bevor Sie sich einem nähern; es handelt sich um funktionierende Infrastruktur, nicht um Attraktionen.

Blicke über die Oase

Das Allerbeste, was man in Figuig tun kann, ist, am späten Nachmittag einen hohen Punkt zu suchen. Von den oberen Terrassen und von den Straßen, die das Plateau umrunden, zeigt sich die ganze Oase auf einmal: dunkelgrüne Palmen, blasse Lehmmauern, dahinter kahle Berge. Die Gastgeber Ihrer Pension weisen Ihnen in der Regel den Aussichtspunkt, der Ihrem Zimmer am nächsten liegt – das erspart Ihnen einen langen Aufstieg.

Die Märkte und der Alltag

Das kleine Geschäftszentrum beim modernen Teil der Stadt ist der Ort, an dem sich das tägliche Leben abspielt: Brot, Gemüse, Werkzeug, Tee. Pittoresk im Postkartensinn ist das nicht, und genau darin liegt sein Reiz.

Blick aus der Vogelperspektive über die Oase Figuig im Osten Marokkos.

Spazieren in den Gärten

Wenn Sie in Figuig nur eine einzige Sache tun, dann machen Sie einen langsamen Morgenspaziergang in den Palmenhain, gemeinsam mit jemandem von hier – Ihrem Gastgeber, einem Gärtner, dem Sohn des Nachbarn. Die Wege sind flache Erdpfade zwischen niedrigen Lehmmauern, fast durchgehend beschattet, und sie riechen nach feuchter Erde und warmem Staub.

Sie werden sehen, wie das Wasser geteilt wird: kleine Kanäle, hölzerne oder metallene Schieber und ein Plan von Zuteilungen, den Familien seit Jahrhunderten respektieren. Vielleicht zeigt man Ihnen, wie eine Palme im Frühjahr von Hand bestäubt wird oder wie im Herbst die Datteln geschnitten werden. Und fast unweigerlich sitzen Sie am Ende irgendwo bei einem Glas Pfefferminztee.

Einige praktische Hinweise für diese Spaziergänge:

• Die Gärten sind Privatbesitz. Gehen Sie immer mit einer einheimischen Begleitung oder auf Einladung.
• Die Pfade sind flach, aber unregelmäßig, mit gelegentlichen schmalen Bretterübergängen über die Kanäle. Tragen Sie geschlossene Schuhe mit guter Sohle.
• Die Morgenstunden sind kühl und schattig; die Mittagszeit im Freien ist es nicht.

Palmen, die sich in einem Bewässerungsbecken in der Oase Figuig spiegeln.

Ein Tagesausflug in die Umgebung

Figuig selbst ist das Ziel, und ringsum gibt es bewusst wenig – die Grenze riegelt den Osten ab, und um den Rest kümmert sich die Wüste. Doch die Straße nach Norden Richtung Bouarfa führt durch eine Landschaft aus trockenen Plateaus, schwarzen Steinhügeln und kleinen Oasensiedlungen wie Ich, wo sich Palmen entlang eines Wasserlaufs mitten im Nichts zusammendrängen. Mit Wagen und Fahrer ist das ein lohnender Halbtagesausflug, vor allem wegen der Fahrt selbst und ein oder zwei Fotostopps.

Bouarfa, etwa 110 bis 120 Kilometer nördlich (rund eineinhalb Stunden), ist eher eine bescheidene Verwaltungsstadt als eine Sehenswürdigkeit, aber der natürliche Halt, wenn Sie weiter in Richtung Errachidia und ins Ziz-Tal reisen.

Eine Warnung: Die algerische Grenze verläuft auf der Ostseite sehr nah an den Palmengärten, und die Lage dort war in den letzten Jahren heikel. Streifen Sie nicht in diese Richtung, fotografieren Sie keine militärischen Anlagen oder Grenzeinrichtungen, und erkundigen Sie sich vor Ort, welche Wege unbedenklich sind.

Die Oase Ich in der marokkanischen Region Oriental, nördlich von Figuig.

Ehrliche Hinweise für eine bequeme Reise

• Die Anreise ist das Anstrengende, nicht der Ort selbst. Rechnen Sie mit fünf bis sechs Stunden auf der Straße von Oujda aus, meist auf guten, aber monotonen Strecken. Unterbrechen Sie die Fahrt mit einer Nacht in Bouarfa, wenn lange Autotage Sie ermüden, und bitten Sie Ihren Fahrer, etwa jede Stunde anzuhalten.
• Die Hitze ist die wirkliche Einschränkung. Im Sommer erreichen die Tagestemperaturen häufig um 40 °C. Von Juni bis Anfang September ist dies für die meisten Reisenden über 60 keine angenehme Reise. Die Wintertage sind freundlich, doch die Nächte können auf 900 Metern nahe an den Gefrierpunkt sinken – nehmen Sie eine warme Schicht mit.
• Übernachten Sie in oder nahe Ksar Zenaga oder im Stadtzentrum, damit die Ksour und ein Aussichtspunkt zu Fuß schnell erreichbar sind. Die Viertel von Figuig liegen weit auseinander, und zwischen ihnen in der Sonne zu laufen ist anstrengend.
• Der Untergrund ist uneben. Erdgassen, Türschwellen, Treppen ohne Handlauf und gelegentlich niedrige Durchgänge in den Ksour. Nichts davon ist technisch schwierig, aber es ist auch nichts für Besucher geglättet worden. Ein Wanderstock ist nützlich.
• Die Unterkünfte sind einfach. Kleine Pensionen und Familienhäuser, in der Regel sauber und herzlich, statt Hotels mit Aufzug. Wenn Sie ein Zimmer im Erdgeschoss oder ein eigenes Bad brauchen, sagen Sie es bei der Buchung deutlich.
• Mieten Sie für die Region einen Wagen mit Fahrer. Das kostet mehr als Sammeltaxis, erspart Ihnen aber Wartezeiten, das Schleppen von Gepäck und lange Strecken auf harten Busbänken.
• Nehmen Sie Bargeld mit. Kartenzahlung und Geldautomaten sind nur begrenzt verfügbar; heben Sie vor der Abfahrt in Oujda ab.
• Die medizinische Versorgung ist einfach. Bringen Sie alle verschreibungspflichtigen Medikamente in ausreichender Menge mit, dazu Elektrolytpulver und Sonnenschutz mit hohem Lichtschutzfaktor.
• Kleiden Sie sich zurückhaltend und grüßen Sie die Menschen. Dies ist eine konservative, enge Gemeinschaft, und ein herzliches Salam öffnet hier jede Tür.

Was man essen sollte

Die Küche von Figuig ist Oasenküche: ohne Eile, hausgemacht und aufgebaut auf dem, was die Gärten hergeben. Restaurants sind rar, deshalb sind die besten Mahlzeiten meist die, die in Ihrer Pension serviert werden – oft Lamm- oder Hühnertajine mit Gemüse, freitags Couscous, Linsen- und Bohnengerichte, frisches Fladenbrot, Oliven und Olivenöl und in den kühleren Monaten Suppe.

Die eigentliche Spezialität sind jedoch die Datteln. Die Palmen von Figuig bringen mehrere Sorten hervor, und die berühmte ist Aziza Bouzid – eine schlanke, gelbe bis braune Dattel, trockener und weniger süß als die weichen Datteln, die die meisten Besucher kennen, sehr lange haltbar und so selten, dass sie zu einem erheblichen Preis verkauft wird. Sie schmeckt wirklich anders, näher an Trockenfrüchten und Nüssen als an Sirup. Kaufen Sie welche für daheim; ein Kilo übersteht die Reise gut und ist ein ungewöhnliches Geschenk.

Dazu erwarten Sie je nach Jahreszeit Granatäpfel, Feigen, Mandeln und Oliven – und Pfefferminztee bei jeder sich bietenden Gelegenheit. Alkohol ist praktisch nicht erhältlich, und Wasser aus der Flasche ist ohnehin das, was Sie trinken sollten.

Die Palmeraie von Figuig, deren Dattelpalmen das bekannteste Erzeugnis der Oase liefern.

Anreise

Unser Urteil

Figuig ist nichts für eine erste Marokko-Reise, und es ist nichts für Menschen, die den Urlaub in Sehenswürdigkeiten pro Tag zählen. Die Fahrt ist lang, der Komfort bescheiden, und es gibt keinen Tourismusapparat, der Ihnen den Weg glättet.

Was Sie stattdessen bekommen, wird immer seltener: eine ganze lebendige Oase, Jahrhunderte alt, die ihrem Alltag nachgeht, ohne Publikum. Morgen in den Gärten, Nachmittage im Schatten einer überdachten Gasse, Abende auf einer Terrasse, während das Licht die Palmen vor den Bergen von Grün zu Schwarz färbt. Die Menschen sprechen mit Ihnen, weil Sie interessant sind, nicht weil Sie Kundschaft sind.

Wenn Sie einigermaßen trittsicher sind, in den kühleren Monaten reisen, einen Wagen mit Fahrer nehmen und drei unaufgeregte Nächte einplanen, könnte Figuig durchaus der Teil Marokkos werden, an den Sie sich am klarsten erinnern – gerade weil so wenige Menschen dorthin fahren.

„Am Ende der Straße, dort, wo die Karte aufhört, trinken hunderttausend Palmen in aller Stille Wasser, das jahrhundertelang unter der Erde unterwegs war.“

Bildnachweise

• Oasis of Figuig , general view: Mohammed Abdeljalil, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons
• Figuig , the authenticity and the modernity: Mohammed Abdeljalil, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons
• The oasis of Figuig: Mohammed Abdeljalil, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons
• A reflection of the palm trees in a pool of irrigation in Figuig: Mohammed Abdeljalil, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons
• Oasis Ich: Ich oasien, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons
• The palmeraie of Figuig: Mohammed Abdeljalil, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons