Figuig: el oasis silencioso de Marruecos al final del camino

La mayoría de quienes visitan Marruecos nunca oyen el nombre de Figuig, y quienes lo oyen suelen mirar el mapa, comprobar lo lejos que queda hacia el este y cambiar discretamente de tema. Es una reacción comprensible: este pueblo-oasis se encuentra en la región Oriental, encajado en un pliegue de la frontera argelina, a unas cinco o seis horas de coche desde Uchda atravesando altiplanos vacíos.

Y entonces usted llega. La carretera baja por una loma y, de repente, aparece abajo un mar de palmeras datileras: unos 12 kilómetros cuadrados de palmeral, alimentado por agua subterránea y contenido por los muros ocres de siete antiguas aldeas fortificadas. A unos 900 metros de altitud, el aire es seco y la luz, extraordinaria. No hay aparcamiento para autocares, ni filas de puestos de recuerdos, ni nadie que lo siga por un callejón.

Esta es una historia para viajeros que ya han visto Marrakech y Fez, que no tienen ninguna prisa y que prefieren sentarse en un jardín bajo una palmera antes que tachar monumentos de una lista. Figuig no es un destino difícil: simplemente está lejos. Esto es lo que ofrece y, con toda honestidad, lo cómodo que resulta.

Un poco de historia

Figuig creció allí donde se podía alcanzar el agua, en las rutas caravaneras que unían la costa mediterránea con el Sáhara y, más allá, con el Sudán. Durante siglos fue un lugar de descanso: para los comerciantes que iban del norte a Tombuctú y para los peregrinos que se dirigían al este, hacia La Meca. Ese papel trajo riqueza, sabios, bibliotecas y, de forma inevitable, rivalidades.

Desde aproximadamente el siglo XI, el oasis se organizó en siete ksour, aldeas fortificadas, cada una con sus propias murallas, sus propios derechos de agua y sus propias torres de vigilancia. Sus nombres se siguen usando hoy: Zenaga (la mayor), Loudaghir, Lamaïz, Laabidate, Ouled Slimane, Hammam Foukani y Hammam Tahtani. Curiosamente, aquellas torres se levantaron tanto frente al ksar vecino como frente a los asaltantes del desierto; el agua era preciosa y los litigios por el agua, muy serios.

El siglo XX fue menos benévolo. La frontera trazada con Argelia dejó a Figuig al final de un callejón sin salida y, desde el cierre de la frontera terrestre en 1994, el pueblo es un punto final más que un cruce de caminos. La población ha ido disminuyendo poco a poco. Lo que queda es un lugar de gran dignidad y notable autenticidad, suficiente para que el oasis figure en la lista indicativa de Marruecos para ser Patrimonio Mundial de la UNESCO y para atraer la atención internacional en materia de conservación del patrimonio.

Un viejo minarete que se eleva sobre el oasis de Figuig, con una antena moderna a su lado.

Qué ver

Figuig no es un pueblo de monumentos. Es un pueblo de atmósferas, y el placer está en pasear sin prisa.

Ksar Zenaga

La mayor y mejor conservada de las siete aldeas, Zenaga es un laberinto de casas de tierra, pasajes cubiertos y portales pulidos por el roce de generaciones de manos. Los callejones cubiertos se concibieron para dar sombra e intimidad, y cumplen su función: incluso a mediodía se camina en una penumbra fresca. El suelo es irregular y algunos pasajes son estrechos, así que vaya con calma y lleve una mano libre.

El palmeral y su agua

Por debajo y entre los ksour se extiende la palmeraie: unas 190.000 palmeras datileras, con huertos, granados e higueras creciendo a su sombra. Lo que lo hace posible es un antiguo sistema de canales subterráneos, conocidos localmente como khettara o foggara, que llevan el agua de los manantiales por gravedad hasta los jardines y hasta albercas abiertas. Algunas de estas balsas revestidas de piedra sirven también de baño para la gente del lugar. Pregunte antes de acercarse a una; son infraestructuras en uso, no atracciones turísticas.

Vistas sobre el oasis

Lo mejor que se puede hacer en Figuig es buscar un punto elevado a última hora de la tarde. Desde las terrazas altas y desde las carreteras que bordean la meseta, todo el oasis aparece de golpe: palmeras de verde oscuro, muros pálidos de adobe y montañas desnudas al fondo. Los dueños de las casas de huéspedes suelen indicarle el mirador más cercano a su habitación, lo que le ahorra una larga subida.

Los mercados y la vida cotidiana

El pequeño centro comercial, junto a la parte moderna del pueblo, es donde transcurre la vida diaria: pan, verduras, herramientas, té. No es pintoresco en el sentido de las postales, y precisamente en eso reside su encanto.

Vista a vuelo de pájaro del oasis de Figuig, en el este de Marruecos.

Paseos por los jardines

Si solo hace una cosa en Figuig, que sea una caminata tranquila por el palmeral, de mañana y acompañado por alguien del lugar: el anfitrión de su alojamiento, un hortelano, el hijo de un vecino. Los caminos son senderos llanos de tierra entre muretes de adobe, a la sombra casi todo el trayecto, y huelen a tierra mojada y a polvo caliente.

Verá cómo se reparte el agua: pequeños canales, compuertas de madera o metal y un calendario de turnos que las familias han respetado durante siglos. Puede que le muestren cómo se poliniza una palmera a mano en primavera, o cómo se cortan los dátiles en otoño. Y, casi inevitablemente, terminará sentado en algún lugar con un vaso de té con menta.

Algunas notas prácticas para estos paseos:

• Los jardines son propiedad privada. Vaya siempre con un guía local o con una invitación.
• Los senderos son llanos pero irregulares, con algún paso estrecho de tablones sobre los canales. Lleve calzado cerrado y con buena suela.
• Las mañanas son frescas y sombreadas; el mediodía a cielo abierto, no.

Palmeras reflejadas en una alberca de riego del oasis de Figuig.

Una excursión por los alrededores

Figuig es, en sí mismo, el destino, y a su alrededor hay deliberadamente poca cosa: la frontera cierra el este y el desierto se encarga del resto. Pero la carretera que sube hacia el norte, en dirección a Bouarfa, atraviesa un paisaje de altiplanos secos, cerros pedregosos y negros y pequeños asentamientos de oasis como Ich, donde las palmeras se agrupan a lo largo de un curso de agua en medio de la nada. Es una salida gratificante de medio día en coche con conductor, sobre todo por el trayecto en sí y por una o dos paradas para hacer fotografías.

Bouarfa, a unos 110 o 120 kilómetros al norte (alrededor de una hora y media), es una modesta población administrativa más que un lugar de interés, pero es la parada natural si continúa viaje hacia Errachidia y el valle del Ziz.

Una advertencia: la frontera argelina pasa muy cerca de los palmerales por el lado oriental, y la situación allí ha sido delicada en los últimos años. No se acerque a ella, no fotografíe instalaciones militares o fronterizas y consulte a la gente del lugar qué pistas se pueden recorrer sin problema.

El oasis de Ich, en la región Oriental de Marruecos, al norte de Figuig.

Consejos sinceros para viajar con comodidad

• Lo duro es el viaje, no el destino. Cuente con cinco o seis horas por carretera desde Uchda, en vías mayormente buenas pero monótonas. Si los días largos de coche lo cansan, divida el trayecto con una noche en Bouarfa y pida a su conductor que pare más o menos cada hora.
• El calor es la verdadera limitación. En verano, las temperaturas diurnas alcanzan con frecuencia unos 40 °C. De junio a principios de septiembre, este no es un viaje cómodo para la mayoría de los viajeros de más de 60 años. Los días de invierno son agradables, pero a 900 metros las noches pueden rozar los cero grados: lleve una prenda de abrigo.
• Alójese en el Ksar Zenaga o cerca de él, o bien en el centro del pueblo, para tener los ksour y un mirador a poca distancia a pie. Los barrios de Figuig están dispersos y caminar entre ellos bajo el sol resulta agotador.
• El terreno es irregular. Callejones de tierra, umbrales, escalones sin pasamanos y, en los ksour, algún portal muy bajo. Nada es técnicamente difícil, pero tampoco hay nada acondicionado para los visitantes. Un bastón resulta útil.
• El alojamiento es sencillo. Pequeñas casas de huéspedes y casas familiares, en general limpias y acogedoras, más que hoteles con ascensor. Si necesita una habitación en la planta baja o un baño privado, indíquelo claramente al reservar.
• Alquile un coche con conductor para recorrer la región. Cuesta más que los taxis colectivos, pero evita esperas, el manejo del equipaje y largos trayectos en asientos duros de autobús.
• Lleve efectivo. La aceptación de tarjetas y los cajeros automáticos son limitados; saque dinero en Uchda antes de salir.
• Los servicios médicos son básicos. Lleve consigo todos sus medicamentos con receta en cantidad suficiente, además de sales de rehidratación y protección solar de factor alto.
• Vista con discreción y saludue a la gente. Se trata de una comunidad conservadora y muy unida, y aquí un cálido salam abre todas las puertas.

Qué comer

La comida de Figuig es comida de oasis: sin prisas, casera y basada en lo que dan los jardines. Hay pocos restaurantes, así que las mejores comidas suelen ser las que le sirven en su alojamiento: a menudo tajine de cordero o de pollo con verduras, cuscús los viernes, platos de lentejas y de habas, pan plano recién hecho, aceitunas y aceite de oliva, y sopa en los meses más frescos.

La verdadera especialidad, sin embargo, son los dátiles. Las palmeras de Figuig dan varias variedades, y la famosa es la Aziza Bouzid: un dátil alargado, de color amarillo a marrón, más seco y menos azucarado que los dátiles blandos que conoce la mayoría de los visitantes, que se conserva muchísimo tiempo y que es lo bastante raro para venderse a un precio considerablemente más alto. Su sabor es realmente distinto, más cercano a la fruta seca y a los frutos secos que al jarabe. Compre unos cuantos para llevar a casa; un kilo aguanta bien el viaje y es un regalo original.

Junto a ellos, encontrará granadas, higos, almendras y aceitunas de temporada, y té con menta en cada ocasión posible. El alcohol es prácticamente imposible de conseguir, y el agua embotellada es, de todos modos, lo que debería beber.

El palmeral de Figuig, cuyas palmeras datileras producen lo más conocido del oasis.

Cómo llegar

Nuestro veredicto

Figuig no es para un primer viaje a Marruecos, ni para quien mide unas vacaciones en número de lugares visitados por día. El trayecto es largo, las comodidades son modestas y no existe una maquinaria turística que le allane el camino.

Lo que recibe en cambio es algo cada vez más raro: un oasis entero y vivo, de siglos de antigüedad, ocupado en sus asuntos sin público que lo observe. Mañanas en los jardines, tardes a la sombra de un callejón cubierto, atardeceres en una terraza viendo cómo la luz vuelve las palmeras del verde al negro contra las montañas. La gente le hablará porque le resulta interesante, no porque sea un cliente.

Si se mantiene razonablemente firme sobre sus pies, viaja en los meses frescos, contrata un coche con conductor y se concede tres noches sin prisas, es muy posible que Figuig acabe siendo la parte de Marruecos que recuerde con mayor nitidez, precisamente porque muy poca gente va allí.

«Al final del camino, donde el mapa se termina, cien mil palmeras beben en silencio un agua que ha viajado bajo tierra durante siglos.»

Créditos fotográficos

• Oasis of Figuig , general view: Mohammed Abdeljalil, CC BY-SA 4.0 vía Wikimedia Commons
• Figuig , the authenticity and the modernity: Mohammed Abdeljalil, CC BY-SA 4.0 vía Wikimedia Commons
• The oasis of Figuig: Mohammed Abdeljalil, CC BY-SA 4.0 vía Wikimedia Commons
• A reflection of the palm trees in a pool of irrigation in Figuig: Mohammed Abdeljalil, CC BY-SA 4.0 vía Wikimedia Commons
• Oasis Ich: Ich oasien, CC BY-SA 4.0 vía Wikimedia Commons
• The palmeraie of Figuig: Mohammed Abdeljalil, CC BY-SA 4.0 vía Wikimedia Commons