Debdou: ein stilles Bergstädtchen, das den Umweg lohnt

Die meisten Reisenden durchqueren den Osten Marokkos, ohne anzuhalten. Die Autobahn summt zwischen Fès und Oujda, die Bahn folgt derselben Linie, und die Straßenschilder weisen zu Orten, um die sich kaum ein Reiseführer kümmert. Debdou ist einer dieser Orte – und der eine, für den wir abbiegen würden.

Das Städtchen liegt auf etwa 950 Metern, eingebettet in ein Tal unterhalb einer langen felsigen Steilwand, in der Provinz Taourirt in der Region Oriental. Es ist klein: einige Tausend Einwohner, eine einzige Hauptstraße, Obstgärten und Gärten, die von Quellen gespeist werden, und bewaldete Hügel, die zu beiden Seiten ansteigen. Von den Ruinen der alten Marinidenkasbah oberhalb der Häuser sehen Sie die ganze Siedlung unter sich ausgebreitet liegen – helle Mauern vor grünem Grund.

Bemerkenswert ist Debdou nicht wegen seiner Größe, sondern wegen seines Gedächtnisses. Etwas mehr als ein Jahrhundert lang war es die Hauptstadt eines eigenen kleinen Staates. Viel länger noch war es eine der wichtigsten jüdischen Städte Marokkos – in ihrer Blütezeit waren die meisten Menschen, die hier lebten, Juden, und das Städtchen entsandte Rabbiner in Städte im ganzen Land. Fast niemand kommt, um es sich anzusehen. Genau deshalb finden wir, dass Sie es tun sollten.

Ein wenig Geschichte

Debdous große Zeit kam im fünfzehnten Jahrhundert. Von etwa 1430 bis 1563 regierten hier die Ait Ourtajjen – eine Berberfamilie, die mit der damals in Marokko herrschenden Wattasiden-Dynastie verbunden war – als halb unabhängiges Fürstentum, mit eigenen Herrschern und eigenen Angelegenheiten. Die Festung oberhalb des Städtchens, in der Marinidenzeit erbaut, ist das sichtbare Zeugnis jener Jahre, und sie war in neuerer Zeit Gegenstand archäologischer Arbeiten.

Die andere Geschichte des Ortes ist älter und auf ihre Weise noch eindrucksvoller. Über viele Jahrhunderte ließen sich hier jüdische Familien nieder: Der Überlieferung nach kam der Clan der Cohen-Scali schon im elften Jahrhundert aus Sizilien, und ihm folgten sephardische Familien aus Sevilla nach den Verfolgungen von 1391 und der Vertreibung aus Spanien im Jahr 1492. Ihre Namen – Cohen-Scali, Murciano, Benhamou, Bensussan, Benaim, Morali – gehören zu Debdou so sehr wie seine Steine.

Im neunzehnten Jahrhundert stellten Juden die große Mehrheit der Bevölkerung, und die Rivalität zwischen den führenden Familien soll in diesem einen kleinen Städtchen nicht weniger als siebzehn Synagogen hervorgebracht haben. In ganz Marokko wurde es als Zentrum religiöser Gelehrsamkeit bekannt. Dann kam das zwanzigste Jahrhundert: Unter dem französischen Protektorat zogen Familien in die Küstenstädte, und nach den 1950er- und 1960er-Jahren wanderte die Gemeinde aus, überwiegend nach Israel; die letzten Haushalte verließen die Mellah in den 1970er-Jahren. Nachkommen kehren noch heute zu Pilgerfahrten an die Gräber verehrter Rabbiner zurück.

Debdou ist heute also ein marokkanisches Bergstädtchen, das still seinen Geschäften nachgeht – Landwirtschaft, Viehzucht, Forstwirtschaft, ein Wochenmarkt – und zwei verschwundene Welten in sich trägt.

Die Kasbah von Debdou, die Festung oberhalb des Städtchens.

Was Sie sehen sollten

Debdou ist kein Ort mit Monumenten und Eintrittskarten. Es ist ein Ort für einen gemächlichen halben Tag voll Gehen, Schauen und Gespräche mit den Menschen. Nehmen Sie, wenn möglich, eine einheimische Begleitung oder einen hilfsbereiten Taxifahrer mit: Viel von dem, was hier zählt, findet sich mit Unterstützung leichter.

Die Marinidenkasbah und der Blick

Die Festungsruine steht oberhalb der Häuser am Hang hinter dem Städtchen. Der Aufstieg ist kurz, aber steil und unregelmäßig, über losen Stein statt über Stufen, und ein Geländer gibt es nicht. Wenn Ihnen das zu viel ist, bitten Sie einen Fahrer, Sie so hoch zu bringen, wie die Piste es erlaubt, und genießen Sie die Aussicht von dort – das Panorama über die Dächer, die Gärten und die Felswand dahinter ist der schönste Anblick in Debdou.

Das Viertel Kiadid

Das alte Viertel Kiadid ist der atmosphärischste Winkel des Ortes: schmale Gassen, weiß gekalkte und ockerfarbene Mauern und die wunderbaren alten Holztüren, für die Debdou bekannt ist, beschlagen und von geschnitzten Rahmen gefasst. Die Gassen sind teils eben, teils abschüssig, und die Pflasterung ist lückenhaft – gehen Sie also langsam und tragen Sie festes Schuhwerk.

Die Mellah und das jüdische Erbe

Das einstige jüdische Viertel ist im Straßenverlauf und an den Häusern noch ablesbar, auch wenn die Synagogen größtenteils verschwunden oder in andere Gebäude aufgegangen sind. Es gibt zwei jüdische Begräbnisstätten – eine sehr alte und eine aus dem zwanzigsten Jahrhundert – sowie die Gräber verehrter Rabbiner, die Pilgerstätten geblieben sind. Besuchen Sie sie respektvoll; der Zugang hängt manchmal davon ab, dass man den Schlüsselverwalter findet – ein weiterer Grund, mit einem Kontakt vor Ort zu kommen.

Der alte muslimische Friedhof

Am Ortseingang liegen, zwischen den Steinen verstreut, die Überreste des früheren muslimischen Friedhofs, mit einem Marabout in der Nähe. Es ist ein stiller, bewegender Platz, leicht erreichbar und fast ebenerdig, mit einem schönen, weiten Blick über das Tal.

Aïn Tafrant

Die Quelle Aïn Tafrant versorgt das Städtchen mit Wasser und ist in Marokko tatsächlich gut bekannt. Das Gelände oberhalb bietet einen der klassischen Blicke zurück über Debdou, mit der Kasbah zur Linken. Ein leichtes, angenehmes Ziel für einen kurzen Ausflug.

Der Souk am Mittwoch

Der Wochenmarkt fällt auf den Mittwoch und zieht die Menschen aus dem Umland an: Gemüse, Haushaltswaren, Vieh. Wenn Ihre Termine flexibel sind, ist dies der Tag, an dem Sie hier sein sollten – das Städtchen von seiner lebhaftesten und geselligsten Seite.

Eine typische Gasse im Viertel Kiadid in Debdou.

Wo Sie am besten übernachten

Das ist der ehrliche Kern der Sache. Debdou hat sehr wenig an touristischen Unterkünften zu bieten – rechnen Sie nicht damit, hier ein komfortables Hotelzimmer zu finden, und eine verlässliche Auswahl an Restaurants gibt es auch nicht. Betrachten Sie den Ort als Tagesziel, nicht als Standort.

Praktisch ist es, in einer größeren Stadt zu schlafen und hierher zu fahren. Taourirt, die Provinzhauptstadt, liegt am nächsten und befindet sich an der Hauptstraße und an der Bahnlinie; Oujda, etwa zwei Stunden entfernt, bietet die größte Auswahl an richtigen Hotels und ist zudem eine angenehme, entspannte Stadt für sich. Guercif ist eine weitere mögliche Station an derselben Bahnlinie.

Unser liebster Plan: zwei oder drei Nächte in Oujda und ein ganzer Tag für Debdou mit Mietwagen oder vorbestelltem Taxi. So haben Sie nachts Komfort und tagsüber die Stille der Berge.

Blick über das Zentrum von Debdou.

Ehrliche Hinweise für bequemes Reisen

• Kommen Sie mit Auto und Fahrer. Innerhalb des Städtchens gibt es keinen öffentlichen Verkehr, und die Entfernungen zwischen den Sehenswürdigkeiten sind zu Fuß unpraktisch. Ein für den Tag in Taourirt oder Oujda gemietetes Auto mit Fahrer ist das eine, was diese Reise bequem macht.
• Höhe, nicht Schwierigkeit. Auf rund 950 Metern ist die Luft dünner und trockener als an der Küste, aber nichts hier ist Wandern im Hochgebirge. Gehen Sie es in der ersten Stunde langsam an.
• Rechnen Sie mit Steigungen, nicht mit Treppen. Das Städtchen ist an einen Talhang gebaut. Die Straßen sind geneigt, die Oberflächen uneben, und manche Gassen sind gepflastert oder unbefestigt. Wanderstöcke helfen; Rollkoffer nicht.
• Die Kasbah ist optional. Der Aufstieg zu den Ruinen ist steil und rau, ohne Handläufe. Die Blicke von der Straße und von der Gegend um Aïn Tafrant sind fast genauso gut und viel leichter zu haben.
• Planen Sie um die Hitze herum. Die Sommer sind hier heiß und das Licht ist gleißend. Besuchen Sie die Ziele im Freien vor etwa 11 Uhr, ruhen Sie sich über die Mittagszeit aus und nehmen Sie mehr Wasser mit, als Sie zu brauchen glauben – es gibt nur wenige Orte, an denen man etwas Kaltes kaufen kann.
• Die Winternächte sind wirklich kalt. Nehmen Sie zwischen Dezember und Februar eine warme Schicht mit, auch wenn die Tage sonnig sind.
• Bringen Sie Bargeld in Dirham mit. Ziehen Sie in Taourirt oder Oujda ab, was Sie brauchen, und erwarten Sie nicht, mit Karte zahlen zu können.
• Die Infrastruktur ist einfach. Öffentliche Toiletten und Cafés sind begrenzt. Nutzen Sie auf dem Hin- und Rückweg das, was Taourirt bietet.
• Fragen Sie, bevor Sie Menschen fotografieren, und kleiden Sie sich zurückhaltend – dies ist ein kleines, traditionelles Städtchen, in dem Besucher eine Seltenheit sind.

Eine traditionelle beschlagene Tür an einem Haus in Debdou.

Was Sie essen sollten

Debdou selbst wird Ihnen einfaches, ehrliches Essen vorsetzen: eine Tajine an einem Grill am Straßenrand, Lammspieße, Brot aus einem Viertelsofen, Pfefferminztee in einem Café, in dem alle wissen wollen, woher Sie kommen. Kommen Sie nicht in Erwartung einer Speisekarte; kommen Sie in Erwartung von Gastfreundschaft und fragen Sie, was heute gekocht wird.

Für die echte Küche der Region Oriental sollten Sie sich den Appetit für Oujda aufsparen. Halten Sie Ausschau nach Karane, einem gebackenen Kuchen aus Kichererbsenmehl, der in Scheiben im Brot mit Kreuzkümmel und Salz verkauft wird – eine Streetfood-Institution im Osten Marokkos und ein Erbe der andalusischen, jüdischen und berberischen Küchen der Region. Kefta Mcharmla, gewürzte Lammhackbällchen, ist ein weiterer regionaler Klassiker, und von den Grills kommen hervorragende Kebabs und Merguez-Würstchen. Für etwas Süßes gehören die Mandelgebäcke Kaâb el Ghzal und die mit Datteln gefüllten Makrout zum gleichen andalusischen Erbe.

Ein freundlicher praktischer Hinweis: Die ostmarokkanische Küche kann großzügig mit Kreuzkümmel und Chili gewürzt sein. Wenn Ihnen das nicht zusagt, sagen Sie es bei der Bestellung – die Küchen passen sich gern an.

Anreise

Unser Fazit

Debdou ist kein Ersatz für Fès oder Chefchaouen, und wir würden niemals vorschlagen, nur dafür nach Marokko zu fliegen. Aber wenn Sie im Osten des Landes unterwegs sind – auf dem Weg nach Oujda, Saidia oder ans Mittelmeer, oder um die lange Fahrt von Fès zu unterbrechen – dann erkaufen Sie sich mit einer Stunde Abzweig nach Süden bei Taourirt etwas, das immer seltener wird: einen Ort mit echter Geschichte und ohne jeden Tourismus.

Sie werden nirgends anstehen. Sie werden auf der Straße begrüßt. Sie werden an einer Quelle stehen, die Marokkaner mit Namen kennen, über ein Tal voller Gärten auf eine Marinidenruine blicken und durch Gassen gehen, in denen einst siebzehn Synagogen in Hörweite voneinander standen. Für Reisende, denen Atmosphäre mehr bedeutet als Attraktionen, ist das ein sehr guter Tag.

Fahren Sie im Frühling oder Herbst, fahren Sie mit einem Fahrer, halten Sie die Wege sanft und schlafen Sie am Abend an einem bequemen Ort. Debdou verlangt sehr wenig von Ihnen und gibt mehr, als seine Größe vermuten lässt.

Debdou von Aïn Tafrant oberhalb des Städtchens aus gesehen.

„Ein Städtchen, das die Reiseführer vergessen haben – und das sich an alles erinnert.“

Bildnachweise

• Debdou vue générale 001: Moonik, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons
• Kasbasch de Debdou 127: MONUMENTA, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons
• Debdou architecture 002: Moonik, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons
• Debdou centre ville 001: Moonik, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons
• Debdou architecture 006: Moonik, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons
• Debdou vue générale 003: Moonik, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons