Tafraoute : granit rose et matins paisibles dans l'Anti-Atlas

La plupart des voyageurs viennent à Tafraoute pour les rochers. D'immenses dômes et blocs de granit rose sont éparpillés autour de la ville comme oubliés là par un géant, et lorsque le soleil bas les effleure, ils prennent la couleur du quartz rose. C'est la photo que tout le monde rapporte chez soi.

Mais restez une nuit ou deux et vous remarquerez quelque chose de plus discret et, à notre avis, de plus passionnant : Tafraoute est une ville de retours au pays. Pendant des générations, ses familles ont envoyé leurs fils tenir des boutiques et des cafés partout au Maroc et en France, et l'argent est revenu sous forme de maisons — de hautes maisons peintes, soigneusement bâties, plantées au milieu des amandiers, qui attendent toute l'année les vacances, quand les voitures affluent et que la vallée se remplit de voix.

C'est ce Tafraoute-là que nous voulons vous faire découvrir. Non pas une liste de points de vue à cocher, mais une petite ville perchée à environ 1 000 mètres d'altitude, au cœur de l'Anti-Atlas central, où les matins sont frais, le pain est tiède et personne n'est pressé — vous non plus.

Un peu d'histoire

Tafraoute se niche dans la province de Tiznit, région de Souss-Massa, au creux d'une cuvette de granit dominée par le Jebel Lekest. Le nom lui-même est plus pratique que poétique : en tachelhit, la langue amazighe de ces montagnes, tafrawt désigne le bassin ou l'auge dans lequel on verse l'eau tirée du puits — et, par extension, une vallée. Placez-vous n'importe où au-dessus de la ville et vous comprendrez pourquoi.

Les habitants de la vallée des Ameln, tout autour, cultivent ces pentes depuis des siècles, arrachant amandes, olives, figues et argan à une terre maigre, à force de terrasses et de sources. Le pays est magnifique, mais il n'a jamais été assez généreux : l'autre grande histoire de Tafraoute est donc celle de l'émigration. Les hommes ammeln sont devenus commerçants et épiciers partout au Maroc — à Casablanca surtout — puis en France, envoyant de l'argent au pays et revenant pour les mariages, les enterrements et l'été. Des villages entiers sont ici à moitié vides en novembre et pleins à craquer en août.

C'est aussi un lieu habité par une ombre littéraire : le poète et romancier amazigh Mohammed Khaïr-Eddine était originaire de Tafraoute, et l'on retrouve aisément ici son mélange de roche rude et de tendresse. La ville est aujourd'hui petite — quelque six mille habitants — avec des banques, des cafés, un marché et une poignée d'hôtels : un camp de base très facile à vivre pour une semaine d'exploration tranquille.

Vue sur Tafraoute, installée dans sa cuvette de granit, au cœur de l'Anti-Atlas.

À voir

Les curiosités de Tafraoute sont dispersées autour de la ville plutôt que concentrées dans une médina. Et c'est une bonne nouvelle : aucun labyrinthe où se perdre, et l'essentiel de ce que vous voulez voir s'atteint en un court trajet en voiture suivi de quelques minutes de marche à peine.

Les Pierres peintes

À environ trois kilomètres au sud de la ville, un ensemble de blocs de granit a été peint en bleu, rouge et violet éclatants en 1984 par l'artiste belge Jean Vérame, aidé par des habitants et plusieurs tonnes de peinture. Les avis sont très partagés : certains visiteurs y voient une œuvre de land art saisissante dans un décor extraordinaire, d'autres auraient préféré qu'on laisse la pierre tranquille. Quoi qu'il en soit, le sol est plat, fait de gravier et de sable, la marche est minime et la route pour y aller est ravissante. Venez tôt le matin ou en fin de journée, quand le granit naturel autour de la peinture se teinte de rose et de cuivre.

Agard Oudad et le Chapeau de Napoléon

Sur cette même route vers le sud se dresse Agard Oudad, village compact aux maisons ocre blotties sous un doigt de granit aussi absurde que magnifique, que les visiteurs français ont surnommé jadis Le Chapeau de Napoléon. Vous n'avez rien à escalader : la vue depuis les ruelles du village et depuis le bord de la route, c'est déjà toute la vue. Les grimpeurs, eux, se hissent jusqu'au sommet, et les observer depuis la chaise d'un café est une façon parfaitement honorable de passer une heure.

Les villages de la vallée des Ameln

Au nord-est de Tafraoute, la vallée des Ameln s'étire sur une trentaine de kilomètres au pied de la muraille grise du Jebel Lekest, avec des dizaines de villages égrenés sur les premières pentes — maisons claires, terrasses de palmiers et d'amandiers, mosquées et canaux d'irrigation toujours en service. Oumesnat est le village à viser : un vieux hameau où une maison amazighe traditionnelle a été ouverte en petit musée, et où la famille vous montrera les objets du quotidien, le rituel du thé et la grande étoffe noire brodée que portent les femmes de la région.

La gravure de Tazka

À deux kilomètres seulement au sud de la ville, sur un rocher bas, se trouve une gravure préhistorique représentant un animal à cornes — partout annoncée comme une gazelle, même si les habitants vous diront qu'il s'agit plus probablement d'un mouflon, un mouton sauvage. C'est une chose modeste, pas un grand monument, mais la courte marche pour y accéder à travers le granit est un vrai plaisir dans la fraîcheur du matin.

Le marché et les ateliers

Tafraoute est depuis longtemps associée aux babouches, les souples pantoufles de cuir amazighes, ainsi qu'à l'huile d'argan, aux amandes et au miel de montagne vendus par les coopératives villageoises. Le souk hebdomadaire fait descendre les gens de la vallée ; demandez à votre hôtel quel jour il tombe et allez-y dans les deux premières heures, quand il est animé mais pas encore brûlant.

L'affleurement de granit surnommé le Chapeau de Napoléon, près de Tafraoute.

La vallée au rythme de la marche

Si vous ne devez retenir qu'une chose de ce guide, que ce soit celle-ci : le meilleur de Tafraoute n'est pas un monument, c'est une matinée.

La sortie tranquille par excellence consiste à se faire déposer en taxi dans un village des Ameln, puis à longer lentement la vallée jusqu'au suivant, sur la piste plate qui serpente entre les terrasses d'amandiers, la muraille de la montagne au-dessus de vous et les dômes de granit derrière. Les villages sont suffisamment rapprochés pour que vous puissiez vous arrêter quand bon vous semble, et vous n'êtes jamais loin d'une route où une voiture peut venir vous chercher. Une heure de cela, avec une pause à l'ombre, vaut mieux qu'une journée entière de route.

Février est le grand moment de la vallée. Pendant une semaine ou deux, les amandiers entrent en fleur, blancs et légèrement rosés sur la roche nue, et Tafraoute célèbre sa Fête des amandiers en fleurs — musique, danses et marchés, généralement dans la seconde moitié du mois. C'est une période joyeuse et très fréquentée : réservez votre chambre bien à l'avance si vous souhaitez y être.

La vallée des Ameln près de Tafraoute, dans l'Anti-Atlas.

Une excursion dans les environs

La plus belle journée au départ de Tafraoute se déroule au sud et à l'est, dans les gorges. La route grimpe au-delà d'Agard Oudad avant de plonger dans les gorges d'Aït Mansour, à une trentaine de kilomètres, où des falaises roses et rouges enserrent un ruban vert de palmeraie, d'oliviers et de petites parcelles irriguées par des sources. Beaucoup de visiteurs se garent simplement à la palmeraie et flânent sur les sentiers plats sous les palmiers, qui restent remarquablement frais même quand le plateau, au-dessus, est écrasé de chaleur.

Les automobilistes font souvent une boucle, descendant par une gorge et revenant par une autre via Tizerkine et la route du Souk el Had Issi. Comptez l'essentiel d'une journée — cinq à sept heures avec les arrêts — et sachez que les routes sont étroites, sinueuses et parfois à une seule voie, avec du vide d'un côté. Si vous n'êtes pas à l'aise sur les routes de montagne, louez une voiture avec chauffeur local pour la journée : c'est la formule habituelle ici, et elle transforme un trajet épuisant en moment de détente.

Le haut Oued Massa près de Tafraoute — le type de vallée irriguée que suivent les routes des gorges.

Nos conseils sincères pour voyager confortablement

• Le trajet aller est le plus difficile. Quel que soit votre itinéraire, les deux à trois dernières heures se font sur une route de montagne aux virages ininterrompus. Installez-vous à l'avant, demandez un arrêt au col du Kerdous et ne prévoyez rien d'autre pour le reste de la journée.
• Dormez dans la ville ou juste en dessous. Tafraoute est petite et en grande partie plate autour de la rue principale et du marché : un hôtel au centre vous met les cafés, une banque et le souk à quelques minutes à pied. Les maisons d'hôtes dans la vallée sont charmantes, mais elles vous rendent dépendant d'une voiture pour tout.
• Les villages, cela veut dire des marches et des pentes. Le fond de la vallée est facile ; les villages, eux, grimpent. Oumesnat, Agard Oudad et les vieux hameaux de hauteur impliquent des ruelles de pierre inégales, des escaliers sans rampe et quelques passages raides. Il n'y a aucune honte à les apprécier d'en bas.
• L'altitude et le soleil. À environ 1 000 mètres, l'air semble agréable et l'on attrape des coups de soleil plus vite qu'on ne l'imagine. Chapeau, manches longues, lunettes de soleil et de l'eau que vous buvez vraiment.
• Les nuits sont froides hors de l'été. De novembre à mars, les soirées peuvent frôler le zéro et les bâtiments anciens ne sont pas toujours bien chauffés. Renseignez-vous précisément sur le chauffage et emportez une couche bien chaude.
• Évitez le plein été. Juillet et août atteignent régulièrement 30 à 33 °C et la roche renvoie la chaleur tout l'après-midi. Si vous devez venir à cette période, limitez-vous aux matinées et aux fins d'après-midi.
• Prévoyez des espèces. Il y a des distributeurs à Tafraoute, mais les coopératives villageoises, les petits cafés et les taxis fonctionnent en liquide. Changez votre argent avant de quitter Agadir ou Tiznit.
• Des pharmacies, oui ; des hôpitaux, peu. On trouve des soins médicaux de base en ville, mais tout problème sérieux implique un long trajet jusqu'à Tiznit ou Agadir. Emportez la totalité de vos médicaments et une copie de vos ordonnances.
• Les grands taxis sont partagés et exigus. Pour plus de confort, négociez le prix de la voiture entière ou organisez un transfert privé. Une demi-journée de chauffeur coûte souvent moins cher que vous ne le craignez.

À table

La cuisine de l'Anti-Atlas est simple, de saison, et bâtie sur ce qui pousse sur ces pentes.

Commencez par l'amlou, la spécialité emblématique de la région : des amandes grillées réduites en pâte avec de l'huile d'argan et du miel, à déguster avec du pain plat tiède et du thé à la menthe. Les trois ingrédients viennent des alentours de Tafraoute, et la version locale a plus de goût de noisette et moins de sucre que les pots vendus dans les boutiques de souvenirs des grandes villes.

Viennent ensuite les tajines — agneau ou poulet aux olives, citron confit et herbes de montagne, mijotés longuement et mangés avec du pain plutôt qu'avec des couverts — et la harira, cette soupe réconfortante si bienvenue lors d'une soirée froide dans la vallée. Guettez le miel de thym et de fleurs d'arganier des coopératives villageoises, les amandes et les figues fraîches ou séchées en saison, et l'excellent pain rond tout simple cuit chaque matin dans les villages.

Tafraoute n'est pas une ville de grands restaurants. Les meilleurs repas se prennent généralement dans les maisons d'hôtes, en commandant quelques heures à l'avance, ou dans les petites adresses familiales de la rue principale. Les végétariens s'en sortent très bien ; l'alcool est rare, ne construisez donc pas votre soirée autour de lui.

Y aller

Paysage de granit au sud de Tafraoute, sur la route des villages et des gorges.

Notre verdict

Tafraoute est un séjour, pas une halte. Les visiteurs à la journée venus d'Agadir récoltent huit heures de bus, un rocher peint et un tajine, puis rentrent en disant que c'était bien loin pour pas grand-chose. Ils n'ont pas tort — ils sont simplement venus chercher la mauvaise chose.

Accordez-lui trois nuits et la ville se réorganise d'elle-même. Vous apprenez quel café reçoit le soleil du matin, vous commencez à reconnaître la silhouette du Chapeau de Napoléon depuis trois routes différentes, le cousin de quelqu'un vous explique pourquoi les maisons sont si grandes et si souvent vides, et le granit redevient rose à six heures comme si c'était la première fois.

Pour les voyageurs de plus de 60 ans, c'est une destination de montagne d'une rare douceur : une petite ville plate, de courts trajets en voiture, des sentiers de vallée tranquilles, un air frais et presque rien que vous soyez obligé de gravir. Venez à la saison des fleurs ou en automne, prenez un chauffeur pour deux de vos journées, et laissez l'Anti-Atlas vous ralentir. Il est très doué pour cela.

« À Tafraoute, la pierre devient rose au crépuscule, comme si les montagnes se souvenaient de quelque chose de doux. »

Crédits photo

• Tafraoute von Süden : Julian Nyča, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons
• Tafraoute Ansicht : Julian Nyča, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons
• Napoleon's Hat, near Tafraoute : Just Booked A Trip, CC BY 2.0 via Wikimedia Commons
• Tafraoute Ameln 1 1293 : Daniel*D, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons
• Tafraoute Oued Massa 2 : Julian Nyča, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons
• Tafraoute Felsen : Julian Nyča, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons