Tafraoute: granito rosa y mañanas lentas en el Antiatlas

La mayoría de la gente llega a Tafraoute por las rocas. Enormes cúpulas y bloques de granito rosa aparecen desparramados alrededor del pueblo como si los hubiera olvidado allí un gigante y, cuando el sol bajo los roza, brillan con el color del cuarzo rosa. Esa es la fotografía que todo el mundo se lleva a casa.

Pero si se queda una o dos noches, notará algo más silencioso y, nos parece, más interesante: Tafraoute es un pueblo de regresos. Durante generaciones sus familias enviaron a los hijos a regentar tiendas y cafés por todo Marruecos y en Francia, y el dinero volvió convertido en casas: viviendas altas, pintadas, cuidadosamente construidas entre los almendros, esperando todo el año las vacaciones en que llegan los coches y el valle se llena de voces.

Ese es el Tafraoute que queremos mostrarle. No una lista de miradores que tachar, sino un pueblecito a unos 1.000 metros de altitud, en el Antiatlas central, donde las mañanas son frescas, el pan está caliente y nadie tiene prisa, usted incluido.

Un poco de historia

Tafraoute se encuentra en la provincia de Tiznit, en la región de Souss-Massa, encajado en una cubeta de granito al pie del Yebel Lekest. El nombre es más práctico que poético: en tachelhit, la lengua amazigh de estas montañas, tafrawt designa la pila o el abrevadero en el que se vierte el agua sacada de un pozo y, por extensión, un valle. Basta subir a cualquier punto por encima del pueblo para entender por qué.

Los habitantes del valle de Ameln, en los alrededores, han cultivado estas laderas durante siglos, arrancando almendras, aceitunas, higos y argán a un suelo pobre con la ayuda de terrazas y manantiales. La tierra es hermosa, pero nunca ha sido lo bastante generosa, y por eso la otra gran historia de Tafraoute es la emigración. Los hombres ammeln se convirtieron en tenderos y comerciantes por todo Marruecos —en Casablanca sobre todo— y más tarde en Francia, enviando remesas a casa y regresando para bodas, funerales y veranos. Pueblos enteros están medio vacíos en noviembre y llenos en agosto.

Es, además, un lugar con sombra literaria: el poeta y novelista amazigh Mohammed Khaïr-Eddine era de Tafraoute, y aquí resulta fácil percibir algo de su mezcla de roca áspera y ternura. El pueblo de hoy es pequeño —unos seis mil habitantes—, con bancos, cafés, un mercado y unos pocos hoteles, y constituye una base muy manejable para una semana de exploración tranquila.

Vista general de Tafraoute, en su cubeta de granito del Antiatlas.

Qué ver

Los atractivos de Tafraoute están repartidos por los alrededores del pueblo en lugar de concentrados en una medina. Es una buena noticia: no hay laberinto en el que perderse y a casi todo lo que querrá ver se llega con un trayecto corto en coche y una caminata de apenas unos minutos al final.

Las Rocas Pintadas

A unos tres kilómetros al sur del pueblo, un grupo de bloques de granito fue pintado de azul, rojo y violeta intensos en 1984 por el artista belga Jean Vérame, con ayuda de vecinos del lugar y muchas toneladas de pintura. Las opiniones se dividen con claridad: a algunos visitantes les parece una obra de land art impactante en un entorno extraordinario, y otros preferirían que se hubiese dejado la piedra en paz. En cualquier caso, el terreno es llano, de grava y arena, se camina muy poco y el trayecto hasta allí es precioso. Vaya temprano o al atardecer, cuando el granito natural que rodea la pintura se vuelve rosa y cobre.

Agard Oudad y el Sombrero de Napoleón

En la misma carretera hacia el sur se alza Agard Oudad, un pueblo compacto de casas ocres reunidas bajo un dedo de granito absurdo y maravilloso que los visitantes franceses apodaron hace tiempo Le Chapeau de Napoléon, el Sombrero de Napoleón. No hace falta subir a ningún sitio: la vista es la que se tiene desde las callejuelas del pueblo y desde el borde de la carretera. Los escaladores sí trepan hasta la cima, y mirarlos desde la silla de un café es una manera perfectamente respetable de pasar una hora.

Los pueblos del valle de Ameln

Al noreste de Tafraoute, el valle de Ameln se extiende unos treinta kilómetros bajo la muralla gris del Yebel Lekest, con decenas de pueblos ensartados en las laderas bajas: casas claras, terrazas de palmeras y almendros, mezquitas y canales de riego que siguen funcionando. Oumesnat es el destino al que apuntar: un pueblo antiguo donde una casa amazigh tradicional se ha abierto como pequeño museo, y la familia que vive allí le mostrará los objetos domésticos, el ritual del té y el manto negro bordado que llevan las mujeres de la zona.

El grabado de Tazka

A solo un par de kilómetros al sur del pueblo, sobre una roca baja, hay un grabado prehistórico de un animal con cuernos, anunciado por todas partes como una gacela, aunque los vecinos le dirán que lo más probable es que sea un muflón, una oveja salvaje. Es algo modesto, no un gran monumento, pero el corto paseo hasta allí entre el granito resulta un placer con el frescor de la mañana.

El mercado y los talleres

Tafraoute se ha asociado desde siempre a las babuchas, las suaves pantuflas de cuero amazigh, y al aceite de argán, las almendras y la miel de montaña que venden las cooperativas de los pueblos. El souk semanal hace bajar a la gente del valle; pregunte en su hotel qué día cae y vaya en las dos primeras horas, cuando hay animación pero aún no hace calor.

El afloramiento de granito conocido como el Sombrero de Napoleón, cerca de Tafraoute.

El valle a paso de paseo

Si de esta guía se queda con una sola idea, que sea esta: lo mejor de Tafraoute no es un monumento, sino una mañana.

La salida tranquila por excelencia consiste en pedir que un taxi le deje en uno de los pueblos de Ameln y caminar despacio por el valle hasta el siguiente, por la pista llana que discurre entre las terrazas de almendros, con la muralla de la montaña encima y las cúpulas de granito a su espalda. Los pueblos están lo bastante cerca unos de otros como para poder detenerse cuando quiera, y nunca estará lejos de una carretera donde un coche pueda recogerle. Una hora así, con un descanso a la sombra, vale más que un día entero de carretera.

Febrero es el gran momento del valle. Durante una o dos semanas los almendros florecen, blancos y ligeramente rosados contra la roca desnuda, y Tafraoute celebra su Festival de la Flor del Almendro, con música, bailes y mercados, normalmente en la segunda quincena del mes. Es una época alegre y concurrida; reserve habitación con mucha antelación si quiere estar aquí entonces.

El valle de Ameln, cerca de Tafraoute, en el Antiatlas.

Una excursión por los alrededores

La mejor excursión de un día desde Tafraoute va hacia el sur y el este, hasta las gargantas. La carretera sube pasado Agard Oudad y desciende hasta la garganta de Aït Mansour, a unos treinta kilómetros, donde paredes rosas y rojas estrechan una cinta verde de palmeral, olivos y pequeñas parcelas de regadío alimentadas por manantiales. Muchos visitantes se limitan a aparcar junto al palmeral y pasear por los senderos llanos bajo las palmeras, que se mantienen asombrosamente frescos incluso cuando la meseta de arriba está ardiendo.

Quienes van en coche suelen hacer un circuito: bajan por una garganta y regresan por otra, vía Tizerkine y la carretera de Souk el Had Issi. Reserve buena parte del día —quizá de cinco a siete horas con las paradas— y tenga en cuenta que las carreteras son estrechas, revirandas y a veces de un solo carril, con precipicios a un lado. Si no se siente seguro en carreteras de montaña, alquile un coche con conductor local para la jornada; es lo habitual aquí y convierte un trayecto agotador en un trayecto apacible.

El curso alto del Oued Massa, cerca de Tafraoute: el tipo de valle regado que siguen las carreteras de las gargantas.

Consejos sinceros para viajar con comodidad

• El viaje de ida es la parte más dura. Por donde venga, las últimas dos o tres horas son carretera de montaña con curvas continuas. Siéntese delante, pida una parada en el paso de Kerdous y no planifique nada más para el resto del día.
• Duerma en el pueblo o justo debajo. Tafraoute es pequeño y bastante llano en torno a la calle principal y al mercado, así que un hotel en el centro significa tener cafés, un banco y el souk a pocos minutos a pie. Las casas de huéspedes del valle son encantadoras, pero le dejan dependiendo del coche para todo.
• Los pueblos significan escalones y pendientes. El fondo del valle es cómodo; los pueblos trepan. Oumesnat, Agard Oudad y las antiguas aldeas de las alturas implican callejuelas de piedra irregular, escalones sin pasamanos y algunos tramos empinados. No hay nada de malo en disfrutarlos desde abajo.
• Altitud más sol. A unos 1.000 metros el aire resulta agradable y uno se quema más rápido de lo que espera. Sombrero, manga larga, gafas de sol y agua que de verdad se beba.
• Las noches son frías fuera del verano. De noviembre a marzo las tardes pueden acercarse a los cero grados y los edificios antiguos no siempre están bien calefactados. Pregunte expresamente por la calefacción y lleve una prenda de abrigo.
• Evite el pleno verano. En julio y agosto se alcanzan con frecuencia los treinta y pocos grados centígrados y la roca irradia calor toda la tarde. Si no le queda otra que venir entonces, limítese a las mañanas y al final de la tarde.
• Lleve efectivo. En Tafraoute hay cajeros, pero las cooperativas de los pueblos, los cafés pequeños y los taxis funcionan con efectivo. Cambie dinero antes de salir de Agadir o Tiznit.
• Farmacias sí, hospitales limitados. En el pueblo hay atención médica básica, pero cualquier cosa seria implica un largo viaje en coche hasta Tiznit o Agadir. Traiga sus medicamentos en cantidad suficiente y una copia de sus recetas.
• Los grandes taxis son compartidos y van apretados. Para viajar con comodidad, acuerde un precio por el coche completo o contrate un traslado privado. Medio día de conductor suele costar menos de lo que teme.

Qué comer

La cocina del Antiatlas es sencilla, de temporada y construida sobre lo que crece en estas laderas.

Empiece por el amlou, el emblema de la región: almendras tostadas molidas hasta formar una pasta con aceite de argán y miel, que se come con pan plano caliente y té con menta. Los tres ingredientes vienen de los campos que rodean Tafraoute, y la versión local sabe más a fruto seco y es menos dulce que la de los tarros que se venden en las tiendas de recuerdos de las ciudades.

Luego están los tayines —cordero o pollo con aceitunas, limón en conserva y hierbas de montaña, cocinados a fuego lento y servidos con pan en lugar de cubiertos— y la harira, la sopa reconfortante que tan bien sienta en una noche fría del valle. Fíjese en la miel de tomillo y de flor de argán de las cooperativas de los pueblos, en las almendras y los higos frescos y secos de temporada, y en ese pan redondo, sencillo y excelente que se hornea cada mañana en los pueblos.

Tafraoute no es un lugar de grandes restaurantes. Las mejores comidas suelen estar en las casas de huéspedes, encargadas unas horas antes, y en pequeños locales familiares de la calle principal. Los vegetarianos se desenvuelven bien; el alcohol es escaso, así que no organice la velada en torno a él.

Cómo llegar

Paisaje de granito al sur de Tafraoute, en la carretera hacia los pueblos y las gargantas.

Nuestro veredicto

Tafraoute es un lugar para quedarse, no para pasar de largo. Quien viene de excursión desde Agadir se lleva ocho horas de autobús, una roca pintada y un tayín, y vuelve a casa diciendo que fue mucho camino para muy poco. No se equivoca: simplemente vino buscando lo que no era.

Concédale tres noches y el pueblo se reordena solo. Aprenderá qué café recibe el sol de la mañana, empezará a reconocer la silueta del Sombrero de Napoleón desde tres carreteras distintas, el primo de alguien le explicará por qué las casas son tan grandes y están tan a menudo vacías, y el granito se volverá rosa de nuevo a las seis de la tarde como si fuera la primera vez.

Para los viajeros de más de 60 años es un destino de montaña inusualmente amable: un pueblecito llano, trayectos cortos, senderos suaves por el valle, aire fresco y casi nada a lo que esté obligado a subir. Venga en la época de la floración o en otoño, contrate un conductor para dos de sus días y deje que el Antiatlas le haga ir más despacio. Se le da muy bien.

«En Tafraoute la piedra se vuelve rosa al anochecer, como si las montañas recordaran algo bueno.»

Créditos fotográficos

• Tafraoute von Süden: Julian Nyča, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons
• Tafraoute Ansicht: Julian Nyča, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons
• Napoleon's Hat, near Tafraoute: Just Booked A Trip, CC BY 2.0 via Wikimedia Commons
• Tafraoute Ameln 1 1293: Daniel*D, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons
• Tafraoute Oued Massa 2: Julian Nyča, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons
• Tafraoute Felsen: Julian Nyča, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons