Skoura et la kasbah Amridil : l'oasis de terre du Maroc

La plupart des voyageurs qui empruntent la « route des Mille Kasbahs » ne voient Skoura qu'à travers une vitre de voiture : un mur de verdure surgi de nulle part dans une vallée pierreuse et blanchie de soleil, puis plus rien. C'est dommage, car Skoura récompense précisément le genre de voyage que nous préférons — lent, à l'ombre, et avare en escaliers.

L'oasis s'étend sur plusieurs milliers d'hectares de dattiers, d'oliviers, de figuiers, d'amandiers et de grenadiers, alimentés par d'anciens canaux d'irrigation et sillonnés de chemins de terre. Dispersées entre les arbres se dressent des dizaines de kasbahs : des maisons fortifiées en terre, certaines retournant doucement au sol, quelques-unes magnifiquement vivantes. La plus imposante d'entre elles est la kasbah Amridil, un édifice si emblématique que le Maroc l'a autrefois fait figurer sur le billet de 50 dirhams.

Si Aït Benhaddou donne l'impression d'un décor de cinéma un jour d'affluence — et c'en est souvent un —, Skoura a le goût de l'authentique : on y habite encore, on y cultive encore, on y arrose encore à la main. Le détour depuis Ouarzazate est facile et constitue, à notre avis, l'une des étapes les plus reposantes du sud marocain.

Un peu d'histoire

Skoura se trouve dans la province de Ouarzazate, région de Drâa-Tafilalet, sur l'ancien corridor caravanier qui reliait le Sahara à Marrakech par le Haut Atlas. C'est l'eau qui a fait ce lieu : sources, puits et canaux ont transformé un lit de rivière asséché en l'une des plus grandes palmeraies du sud, et qui contrôlait l'eau contrôlait l'oasis. Voilà pourquoi la palmeraie est hérissée de maisons fortifiées plutôt que rassemblée en une seule ville close de murailles.

La kasbah Amridil a été fondée au XVIIe siècle, puis largement reconstruite et agrandie au XIXe, près de la rivière, en lisière de la palmeraie. Elle appartient à la famille Nasiri depuis des générations ; l'un de ses ancêtres, M'hamed Ben Brahim Nasiri, aurait reçu la kasbah principale en paiement de l'instruction qu'il donnait aux fils de Madani El Glaoui, le puissant seigneur de l'Atlas dont la famille dominait la région avant l'indépendance.

Comme toutes les kasbahs d'ici, elle est bâtie en terre damée et en brique crue — le pisé — façonnées à partir du sol même de la vallée. Le procédé est très ancien, garde les intérieurs remarquablement frais et exige un entretien constant : une kasbah négligée fond tout simplement dans le sol au bout de quelques hivers rudes. La famille a quitté les lieux dans les années 1950 et le bâtiment s'est dégradé, mais les travaux de restauration menés à partir de 2009 lui ont rendu vie sous la forme d'un musée, et une partie de l'enceinte est habitée et cultivée encore aujourd'hui.

La kasbah Amerhidil dans la palmeraie de Skoura, construite en terre damée traditionnelle (pisé).

À voir

Skoura n'est pas une liste de monuments à cocher. C'est un grand site, entouré de beaucoup de plaisirs tranquilles.

La kasbah Amridil

Le bâtiment principal est presque carré, avec de hautes tours d'angle et quatre niveaux organisés autour d'une cour centrale. Le rez-de-chaussée servait au stockage et aux animaux, les étages intermédiaires aux travaux quotidiens, les niveaux supérieurs à l'habitation, et la terrasse — qui conserve un ancien cadran solaire — à prendre l'air, étendre le linge et guetter l'horizon. Ce qui rend la visite mémorable, c'est que rien n'a été vidé pour finir sous vitrine : on passe devant un pressoir à olives, un four à pain, un vieux puits, des outils agricoles et ces serrures de porte en bois sculptées à la main, que les menuisiers du sud marocain fabriquaient sans la moindre pièce de métal.

Il vaut vraiment la peine de prendre un guide à l'entrée. Une demi-heure d'explications transforme un bel édifice brun en une maisonnée vivante, et la différence est immense. Comptez environ une heure en tout.

La palmeraie

Quittez la route principale et la température baisse sensiblement. D'étroits sentiers de terre courent entre les jardins séparés par de petits murets de boue, longés par des canaux d'irrigation qui gargouillent. Vous croiserez des ânes, du blé poussant sous les palmiers et des femmes coupant la luzerne. Une petite boucle plate de vingt ou trente minutes au départ de votre hébergement suffit à en saisir l'atmosphère ; nul besoin de marcher longtemps.

Les autres kasbahs

Essaimées dans la palmeraie, on trouve la kasbah Aït Ben Moro, maison-tour du XVIIIe siècle aujourd'hui restaurée en hôtel, et Dar Aït Sidi el-Mati, aux tours finement décorées, ainsi que le marabout blanc de Sidi Aïssa. Plusieurs sont accessibles par des pistes plates, et la plupart des maisons d'hôtes vous trouveront un guide local pour vous mener de l'une à l'autre sans jamais presser le pas.

La lumière

Disons-le simplement : l'heure qui suit le lever du soleil et celle qui précède son coucher donnent aux murs de terre une profonde couleur d'abricot, détachée sur le vert des palmes. Si vous ne passez qu'une soirée ici, passez-la dehors.

La kasbah Amridil, résidence fortifiée en terre dans l'oasis de Skoura, photographiée en 2024.

Une excursion dans les environs

L'escapade toute naturelle mène vers l'est par la N10 jusqu'à Kelaat M'Gouna et la vallée des Roses, à une cinquantaine de kilomètres — environ une heure de voiture sur un bon bitume. On y cultive la rose de Damas en haies entre les champs, et la récolte a lieu fin avril et en mai, quand la ville sent l'eau de rose et qu'un festival des roses est généralement organisé. Hors de cette saison, la vallée reste ravissante, les coopératives et les distilleries vendent toujours leurs produits à base de rose, et la route elle-même, avec le Haut Atlas qui se dresse au nord, vaut à elle seule le déplacement.

Si vous préférez partir vers l'ouest, Aït Benhaddou se trouve à environ 70 km, après Ouarzazate. Le site est spectaculaire et sa réputation est méritée, mais attention : le visiter vraiment suppose une longue montée raide sur des marches irrégulières, et l'affluence peut être forte. Skoura, en comparaison, ne demande presque rien à vos genoux.

Conseils sincères pour voyager confortablement

• La kasbah a des escaliers, et ce sont de vrais escaliers. À l'intérieur de la kasbah Amridil, les marches sont raides, étroites, inégales et le plus souvent dépourvues de rampe, avec des portes basses et des couloirs sombres. Le rez-de-chaussée et la cour sont la partie la plus facile et valent déjà le détour ; vous n'êtes pas obligé d'atteindre la terrasse. Si vous manquez d'assurance, ne montez que jusqu'où vous vous sentez en sécurité et prenez le bras d'un guide.
• Les sols sont en terre battue. Légèrement irréguliers partout, avec un seuil surélevé à la plupart des portes. Mieux vaut des chaussures fermées et antidérapantes que des sandales.
• Les chemins de l'oasis sont plats mais rustiques. Pas de pente digne de ce nom, mais attendez-vous à de la poussière, à des pierres qui roulent, à des canaux d'irrigation à franchir et, parfois, à une passerelle de planches étroite. Les bâtons de marche aident plus qu'on ne l'imagine.
• Dormez à l'intérieur de la palmeraie. Plusieurs kasbahs restaurées et maisons d'hôtes se nichent au milieu des arbres, à quelques minutes d'Amridil. Y séjourner, c'est éviter toute longue marche pour voir quoi que ce soit, et dîner là où l'on dort. Demandez une chambre au rez-de-chaussée lors de la réservation : les bâtiments traditionnels ont rarement un ascenseur et leurs escaliers peuvent être raides.
• Organisez votre journée autour de la chaleur. Visitez le matin ou après seize heures environ. Au cœur de l'été, la vallée peut connaître des pointes proches de 40 °C ; la palmeraie est plus fraîche que les terrains découverts, mais pas fraîche pour autant.
• Prévoyez des espèces. Skoura est une petite bourgade. Le paiement par carte n'est pas une option sur laquelle compter pour les droits d'entrée, les guides ou les petits achats.
• Les soirées sont fraîches. De novembre à mars, les nuits sont véritablement froides en bordure du désert. Emportez une épaisseur chaude, même si les journées sont douces.
• Traitez Skoura comme une étape d'une nuit, pas comme un arrêt photo. Les autocars s'y arrêtent une demi-heure. Une nuit change toute l'expérience.

Le lit asséché de la rivière devant la kasbah Amridil — autour de l'oasis, le terrain est plat mais pierreux.

Que manger

Il n'y a pas ici de scène gastronomique, et c'est une bonne nouvelle : à Skoura, on mange dans les maisons d'hôtes, et l'on y cuisine à la maison, avec ce que donne le jardin.

Attendez-vous surtout à des tajines — poulet au citron confit et aux olives, agneau aux pruneaux ou, véritable signature locale, viande longuement mijotée avec dattes et amandes, sucrée et salée à la fois. Le vendredi est jour de couscous dans tout le Maroc, généreusement garni de légumes de saison. Le pain arrive plat et chaud du four en argile, et la salade marocaine, tomates et oignons finement coupés, accompagne presque chaque repas.

L'oasis est le garde-manger : des dattes de plusieurs variétés, surtout autour de la récolte d'octobre, mais aussi des olives et de l'huile d'olive, des grenades en automne, des figues, des amandes et des abricots. Le thé à la menthe est servi en permanence et il est très sucré — il est parfaitement acceptable de le demander peu sucré, ou pas du tout.

Deux remarques pratiques. Le dîner est généralement servi à heure fixe et doit souvent être commandé quelques heures à l'avance : prévenez vos hôtes au petit-déjeuner si vous souhaitez manger sur place. Et tenez-vous à l'eau en bouteille ou filtrée, comme partout dans le Maroc rural.

Comment s'y rendre

Skoura se trouve sur la N10, la route principale qui part de Ouarzazate vers l'est en direction de Tinghir et d'Errachidia. Le trajet est simple, entièrement goudronné et sans col de montagne, ce qui en fait une destination exceptionnellement douce pour le grand sud.

Un mot sur le col du Tichka : il est sinueux, et les récents travaux d'élargissement l'ont amélioré, mais cela reste une longue route de montagne. Si vous êtes sujet au mal des transports, installez-vous à l'avant, coupez le trajet à Aït Benhaddou ou à Ouarzazate, et arrivez à Skoura le lendemain plutôt que de tout enchaîner d'un seul trait.

Une kasbah près de Skoura, du genre de celles que l'on croise au fil des routes et des pistes de l'oasis.

Avant de partir : quelques petites choses

Les guides

Les guides de la kasbah Amridil attendent à l'entrée et travaillent contre une somme modique en plus du billet ; convenez du montant avant de commencer. Pour les promenades dans la palmeraie, adressez-vous à votre maison d'hôtes plutôt que d'accepter une proposition faite au bord de la route — l'écart de connaissances est considérable, et un bon guide saura vous déchiffrer le système d'irrigation, les cultures et les kasbahs en ruine.

La photographie

Les intérieurs de la kasbah sont sombres et les extérieurs très lumineux : la lumière du début ou de la fin de journée donne de bien meilleurs résultats. Comme partout dans le Maroc rural, demandez la permission avant de photographier les personnes, en particulier les femmes qui travaillent dans les jardins.

Respect et tenue

Skoura est une petite communauté agricole, pas une station touristique. Des vêtements amples et couvrants sont confortables par forte chaleur et appréciés sur place ; et un chapeau à larges bords compte ici davantage que des lunettes de soleil.

La kasbah Amridil à Skoura, bâtie avec la terre de la vallée environnante.

Notre avis

Skoura ne vous submergera pas, et c'est précisément là sa valeur. Il y a un grand édifice à visiter, une heure tout au plus, puis une oasis qui ne demande rien d'autre que de marcher lentement à l'ombre et de s'asseoir quelque part avec vue sur les palmiers.

Pour les voyageurs de plus de 60 ans qui préparent un itinéraire dans le sud du Maroc, ce village résout un vrai problème. Les trajets entre Marrakech, les gorges du Dadès et le Sahara sont longs, et les étapes célèbres — Aït Benhaddou, les gorges, les dunes — supposent toutes de grimper, d'affronter la foule, ou les deux. Skoura offre un atterrissage en douceur au milieu de tout cela : terrain plat, courtes distances, hébergements superbes à quelques minutes du site lui-même, et une cuisine préparée par ceux qui vous accueillent.

Venez pour une nuit en pensant faire une simple halte commode. Beaucoup finissent par regretter de ne pas en avoir réservé deux.

« À Skoura, les murs sont faits de la même terre que celle qui nourrit les palmiers — et tous deux sont arrosés à la main. »

Crédits photos

• Skoura, Kasbah Amerhidil: Arnold Betten, Public domain via Wikimedia Commons
• Amerhidil Qasbah: Maureen, CC BY 2.0 via Wikimedia Commons
• Kasbah Amridil, Marocco قصبة امريديل: Petar Milošević, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons
• Skoura riverbed DSCF6967: R Prazeres, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons
• Kasbah near Skoura 22068961506: Just Booked A Trip, CC BY 2.0 via Wikimedia Commons
• Kasbah Amridil 52096211590: Jam Willem Doormembal from Amsterdam Haarlem Nederland, Netherlands, CC BY 2.0 via Wikimedia Commons