Serra de Tramuntana : les montagnes de Majorque en douceur

La plupart des visiteurs découvrent Majorque par ses plages. Le véritable caractère de l'île se cache pourtant le long de sa bordure nord-ouest, là où la Serra de Tramuntana surgit directement de la Méditerranée en une longue muraille de calcaire gris, de pins verts et d'oliviers argentés.

C'est un paysage façonné autant par les mains des hommes que par le climat. Pendant des siècles, les paysans ont bâti des terrasses en pierre sèche sur des pentes d'une raideur improbable, canalisé chaque goutte d'eau de montagne dans des rigoles de pierre, et planté oliviers, orangers et citronniers là où la terre manquait presque. En 2011, l'UNESCO a inscrit l'ensemble du massif au patrimoine mondial comme paysage culturel, précisément pour cette raison : l'accord patient conclu entre les hommes et une montagne difficile.

Bonne nouvelle pour celles et ceux qui ne souhaitent plus affronter de longues montées : la Tramuntana se montre d'une rare générosité. Un train en bois de 1912, un vieux tramway de bord de mer, de petits bateaux qui longent les falaises et quelques belvédères au bord de la route vous en offriront le meilleur, sans un seul kilomètre difficile à pied.

Un peu d'histoire

La Tramuntana doit son nom au vent froid du nord, la tramuntana, qui balaie ces sommets. Le Puig Major, qui culmine à environ 1 436 mètres, est le point le plus haut de tout l'archipel des Baléares, et le massif est nettement plus humide et plus vert que le centre plat et brûlé de soleil de l'île.

Les agriculteurs de l'époque islamique ont posé les fondations de ce que vous voyez aujourd'hui : terrasses, citernes, canaux et moulins qui conduisaient une eau rare de la source jusqu'aux champs. Après la conquête catalane de Majorque en 1229, le système a été hérité plutôt que remplacé, et il n'a cessé de s'étendre pendant six siècles encore. La construction en pierre sèche est devenue un savoir-faire si emblématique qu'ici, le sentier de grande randonnée qui traverse le massif s'appelle tout simplement la Route de la Pierre Sèche.

Deux récits donnent à ces montagnes leur part de romanesque. Le premier est religieux : le sanctuaire de Lluc, perché dans la commune d'Escorca à environ 525 mètres d'altitude, est né d'une légende médiévale, celle d'un jeune berger qui découvrit parmi les rochers une petite statue sombre de la Vierge. Elle est aujourd'hui la patronne de Majorque, et le sanctuaire est depuis des siècles le cœur spirituel de l'île. Le second est musical : au cours de l'hiver 1838-1839, Frédéric Chopin et l'écrivaine George Sand louèrent des cellules dans l'ancienne chartreuse de Valldemossa. Le temps fut détestable, la santé de Chopin se dégrada et les villageois se méfièrent de cet étrange couple d'étrangers — il y acheva pourtant ses Préludes, et Sand écrivit ce petit livre mordant et célèbre, Un hiver à Majorque.

Un panneau d'information devant un monastère de la Serra de Tramuntana, présentant le réseau de refuges de montagne du massif.

À voir

Valldemossa

Un village aux maisons de pierre couleur de miel, étagées à flanc de colline, couronné par la Chartreuse royale. Le monastère fut fondé vers 1399 et les moines le quittèrent en 1835 ; aujourd'hui, les cellules où séjournèrent Chopin et Sand abritent son piano, des manuscrits et du mobilier d'époque. Les ruelles du village sont charmantes, mais pavées et en pente — prenez-les tout doucement.

Deià et Sa Foradada

Deià s'accroche à un coteau verdoyant entre la montagne et la mer, et fut longtemps un refuge d'écrivains et de peintres. À quelques minutes de voiture, sur le domaine de Son Marroig, le Mirador de Sa Foradada surplombe un promontoire rocheux percé d'un trou naturel — l'un des coucher de soleil les plus photographiés de Méditerranée, visible depuis la terrasse sans avoir à marcher.

Sóller, Port de Sóller et Fornalutx

Sóller se love dans une cuvette d'orangers et de citronniers cernée de sommets, avec une vaste place bordée de cafés et un centre ancien tout plat. Un tramway descend en ferraillant jusqu'au Port de Sóller, baie en fer à cheval dotée d'une promenade paisible. Au-dessus de la vallée, Fornalutx est un petit village pentu aux maisons de pierre à volets verts, souvent cité parmi les plus beaux d'Espagne — ravissant à contempler, même si ses rues sont pour l'essentiel des escaliers.

Lluc

Le sanctuaire de montagne se visite avec une facilité réjouissante : des cours de plain-pied, une basilique abritant la Vierge noire derrière l'autel, un chœur de garçons connu sous le nom de Blauets, dont l'école remonte au XVIe siècle, et un jardin botanique de plantes baléares aménagé dans les années 1950.

Sa Calobra et le Torrent de Pareis

À l'endroit le plus sauvage du massif, deux torrents de montagne se rejoignent et creusent une gorge qui s'ouvre sur la mer entre des falaises de plusieurs centaines de mètres. Depuis la petite plage de Sa Calobra, une courte passerelle et deux tunnels piétonniers mènent à l'embouchure du Torrent de Pareis. Les vues sont extraordinaires ; la marche sur les galets, beaucoup moins. Contentez-vous des tunnels et du belvédère.

Banyalbufar

Sur la côte ouest, Banyalbufar offre la leçon la plus limpide sur ce que l'UNESCO a voulu protéger : des centaines de terrasses étroites qui dévalent du village jusqu'à la mer, soutenues par des murs de pierre sèche et toujours cultivées.

Le village de pierre de Fornalutx, dans la Serra de Tramuntana.

Les façons les plus simples de profiter du paysage

Le train et le tramway d'autrefois

Le Ferrocarril de Sóller circule depuis 1912 ; il fut construit pour acheminer les oranges de la vallée jusqu'à Palma. Ses voitures en bois verni grimpent toujours depuis la ville, à travers tunnels et viaducs, jusqu'au cœur des montagnes, en une heure environ dans chaque sens. À la gare de Sóller, vous montez directement dans le tramway ouvert sur les côtés, qui traverse les orangeraies et rejoint le port en quelques minutes. C'est, sans exagérer, l'un des plus beaux et des moins fatigants voyages de montagne d'Europe.

En bateau le long des falaises

Depuis le Port de Sóller, de petits bateaux remontent vers le nord une côte totalement dépourvue de route : ils passent devant des grottes marines, la cascade de Sa Costera et la crique cachée de Cala Tuent avant d'atteindre Sa Calobra en trois quarts d'heure environ. Voir la Tramuntana depuis l'eau, avec les falaises dressées au-dessus de vous, c'est la plus belle vue que l'on puisse avoir en restant assis. Les sorties dépendent de la météo : gardez une journée de réserve.

En voiture, de belvédère en belvédère

La Ma-10 parcourt le massif sur toute sa longueur et constitue à elle seule une destination. Trois miradors en bord de route se méritent presque immédiatement après avoir garé la voiture : Es Colomer, sur la presqu'île de Formentor, juché sur un rocher à plus de 200 mètres au-dessus de la mer et accessible par des marches de pierre ; Ses Ànimes, près de Banyalbufar, une ancienne tour de guet située à environ trois kilomètres sur la route vers Estellencs ; et Sa Foradada, au-dessus de Deià. La descente en lacets vers Sa Calobra, avec son fameux virage en boucle dit « de la cravate », est spectaculaire mais sinueuse sans répit — si quelqu'un dans la voiture est sujet au mal des transports, venez plutôt en bateau.

Balades tranquilles

La plus agréable des promenades faciles est l'ancien chemin entre Sóller et Port de Sóller, le Camí de Sa Figuera : environ trois kilomètres à travers les vergers d'agrumes, avec des pentes très modérées. Dans la vallée même, les sentiers paisibles qui relient Sóller, Binibassí et Biniaraix serpentent entre les orangers sur un terrain presque partout plat. À Lluc, le domaine du sanctuaire et le jardin botanique se parcourent entièrement à plat, et la promenade qui fait le tour de la baie du Port de Sóller est lisse et ombragée.

La gorge du Torrent de Pareis, commune d'Escorca, à Majorque, près de son embouchure à Sa Calobra.

Une excursion dans les environs

À l'extrémité nord du massif, Pollença se prête parfaitement à une demi-journée. La vieille ville possède une place principale ombragée, un marché le dimanche et le célèbre escalier du Calvari, dont les 365 marches grimpent jusqu'à une chapelle — admirez-le d'en bas, un café à la main, ou montez au sommet par la route de derrière.

Depuis le Port de Pollença, tout proche, une route panoramique s'avance sur la presqu'île de Formentor jusqu'au belvédère d'Es Colomer et, plus loin, jusqu'au phare qui marque la pointe nord de l'île. On compte une vingtaine de kilomètres de bitume étroit et sinueux entre le Port de Pollença et le phare, avec un accès limité en haute saison — renseignez-vous sur place sur la réglementation en vigueur, car la route de la presqu'île est parfois réservée aux bus durant les mois d'été.

Conseils sincères pour un voyage confortable

• Installez-vous à Sóller ou au Port de Sóller. La vallée est plate, le tramway relie la ville à la mer, le train rejoint Palma et les bateaux partent du port. Vous pouvez passer une semaine entière en montagne sans conduire du tout.
• Évitez de dormir dans les villages perchés. Fornalutx, Deià et Valldemossa sont magnifiques, mais bâtis sur des pentes, avec des ruelles en escalier, un stationnement malaisé et des bagages à porter. Visitez-les ; dormez plus bas.
• Juillet et août sont chauds et bondés. Les températures de milieu de journée atteignent régulièrement un peu plus de trente degrés Celsius, les routes de montagne se remplissent de cyclistes et d'autocars, et les places de stationnement aux belvédères disparaissent très tôt.
• La Ma-10 est étroite et sinueuse. Prévoyez bien plus de temps que la distance ne le suggère : quarante kilomètres peuvent facilement demander une heure et demie avec les arrêts. Empruntez-la le matin, quand la lumière est plus belle et la route plus calme.
• Les sorties en bateau exigent une mer calme. Les vents du nord annulent les départs au dernier moment, et le débarquement à Sa Calobra peut comporter une marche à descendre pour rejoindre le ponton. Renseignez-vous sur les conditions d'embarquement au moment de réserver.
• L'ombre est rare aux belvédères. Chapeau, eau et lunettes de soleil, même au printemps : le calcaire réverbère beaucoup la lumière.
• Les chaussures comptent plus que la condition physique. Les pavés des villages et la pierre polie des vieux chemins deviennent glissants après la pluie. Ici, des chaussures bien adhérentes valent mieux que n'importe quel bâton de marche.
• Les ascenseurs ne sont pas garantis. Beaucoup d'hôtels installés dans d'anciennes maisons de village n'ont que des escaliers — vérifiez avant de réserver si vous préférez éviter de monter.

Que manger

La cuisine de montagne majorquine est simple et nourrissante. Commencez par un pa amb oli — du pain de campagne frotté de tomate mûre, arrosé d'une bonne huile d'olive et salé, généralement garni de jambon sec ou de fromage. La sobrassada, saucisse de porc moelleuse et rouge paprika emblématique de l'île, se tartine plutôt qu'elle ne se tranche, parfois avec un filet de miel.

Pour un plat chaud, cherchez le tumbet, un gratin de pommes de terre, d'aubergines, de courgettes et de poivrons frits sous une sauce tomate, ou l'arròs brut, un riz en bouillon avec viande et légumes, exactement ce qu'il faut par une soirée fraîche en montagne.

La vallée de Sóller est un pays d'agrumes : le jus d'orange frais va donc de soi, et les glaces artisanales préparées avec les oranges et les citrons de la vallée valent le détour. Valldemossa est réputée pour sa coca de patata, une brioche légère et sucrée à la farine de pomme de terre, saupoudrée de sucre glace, traditionnellement accompagnée d'un épais chocolat chaud. Et nulle part sur l'île vous n'échapperez à l'ensaïmada, cette pâtisserie en spirale, enroulée et légère comme une plume, que les Majorquins rapportent chez eux dans une boîte ronde.

Comment s'y rendre

Banyalbufar, village de terrasses agricoles en bord de mer, sur le versant occidental de la Serra de Tramuntana.

Notre verdict

La Serra de Tramuntana fait partie de ces rares endroits qui récompensent davantage le voyageur sans hâte que le voyageur énergique. Les randonneurs qui arpentent la Route de la Pierre Sèche voient des choses magnifiques, mais il en va de même pour le visiteur qui prend le train de 1912 à travers les tunnels, boit un café sur la place de Sóller, descend en tramway jusqu'à la mer et regarde défiler les falaises depuis le pont d'un petit bateau.

Soyez honnête avec vous-même au sujet des villages : Fornalutx et Deià sont pentus, les ruelles de Valldemossa sont pavées, et la route de montagne mettra n'importe quel estomac à l'épreuve. Organisez-vous en conséquence — logez en bas, conduisez tôt, laissez le bateau et le train grimper pour vous — et vous rentrerez avec le sentiment d'avoir vu la vraie Majorque, celle qui existait bien avant les hôtels de plage et qui sera encore là longtemps après eux.

Nous, nous y retournerions en octobre, nous logerions au Port de Sóller et ne ferions presque rien d'autre que regarder la lumière changer sur les montagnes.

Paysage de montagne dans la Serra de Tramuntana, à Majorque.

« Des murs de pierre qui montent jusqu'aux nuages, des orangeraies en dessous, et la mer qui maintient le tout en place — la Tramuntana ne vous demande qu'une chose : ralentir. »

Crédits photo

• Serra de Tramuntana 2016.05.17 : Geir Hval www.MacWhale.eu, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons
• Serra de Tramuntana Mallorca 2008 02 : ILA-boy photo, GPL via Wikimedia Commons
• Fornalutx, Serra de Tramuntana : Malopez 21, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons
• 1.0. Serra de Tramuntana. Torrent de Pareis. Escorca, Mallorca : Vicenç Salvador Torres Guerola, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons
• Banyalbufar serra de Tramuntana : Vicenç Salvador Torres Guerola, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons
• Serra de Tramuntana, Mallorca : Lolagt, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons