La Costa Brava : douce invitation à la côte sauvage catalane

Il y a, sur la Costa Brava, un instant que tous les visiteurs gardent en mémoire. Vous prenez un virage sur une route de corniche, ou vous sortez de l'ombre des pins au détour d'un sentier, et la mer apparaît en dessous de vous — pas vraiment bleue, mais d'un vert pâle et lumineux sur le sable blanc, parsemée de rochers sombres comme autant d'animaux endormis.

Son nom signifie « côte sauvage », et il lui va bien. C'est le littoral de la province de Gérone, au nord-est de la Catalogne, qui s'étire grosso modo de Blanes, au sud, jusqu'à Portbou, à la frontière française : quelque 200 kilomètres de criques, de caps et de vieux villages de pêcheurs, avec les Pyrénées jamais bien loin derrière.

La bonne nouvelle, pour qui n'a plus envie d'escalader les rochers, c'est que la Costa Brava se savoure presque entièrement depuis des endroits confortables : le pont d'un bateau, la vitre d'une voiture, une terrasse ombragée, une promenade de bord de mer bien plate. Ce guide parle de ces endroits-là.

Un peu d'histoire

Pendant l'essentiel de son existence, cette côte fut pauvre, laborieuse et tranquille. Les villages vivaient de la pêche, du liège coupé dans les bois derrière Palafrugell et, au XIXe siècle, des navires qui partaient pour Cuba et les Amériques. Les nostalgiques havaneres, ces chants de marins que l'on entonne encore les soirs d'été au bord de l'eau à Calella de Palafrugell, viennent précisément de cette époque.

La côte est bien plus ancienne, naturellement. À Empúries, près de L'Escala, des marchands grecs venus de Phocée fondèrent le port d'Emporion au VIe siècle avant notre ère. Les Romains bâtirent plus tard leur propre cité à côté, ce qui fait d'Empúries le seul endroit de la péninsule Ibérique où les vestiges grecs et romains se côtoient. Les fouilles sérieuses ont débuté en 1908.

Cette même année, un journaliste de Gérone nommé Ferran Agulló contempla le rivage escarpé depuis l'ermitage de Sant Elm, au-dessus de Sant Feliu de Guíxols, et écrivit les mots Costa Brava dans un journal de Barcelone. Le nom est resté. Le tourisme de masse est arrivé dans les années 1950 et 1960 et a beaucoup transformé certaines villes — mais éloignez-vous de quelques kilomètres et la côte décrite par Agulló est toujours là.

La crique de Port Pelegrí à Calella de Palafrugell, photographiée en juillet 1979.

À voir

Calella de Palafrugell et Llafranc

Ces deux villages voisins incarnent, pour beaucoup, la Costa Brava dans toute sa beauté : maisons blanches, portiques en arcades au bord de l'eau, barques de bois tirées sur le sable. Llafranc possède une plage en croissant et une promenade plate et facile ; Calella est un chapelet de petites criques reliées par de courts sentiers. Deux lieux tout en douceur pour passer une matinée sans hâte.

Tossa de Mar

La Vila Vella de Tossa est le seul centre médiéval fortifié encore debout sur la côte catalane, ses tours surgissant droit de la mer au-dessus de la plage principale. Vous pouvez parfaitement l'admirer dans son ensemble depuis la promenade en contrebas, sans gravir une seule marche.

Cadaqués et le cap de Creus

À l'extrémité nord, Cadaqués et ses maisons blanchies à la chaux se nichent dans une baie à la lumière éblouissante, que l'on atteint par une route de montagne sinueuse. Au-delà, le cap de Creus est le point le plus oriental de l'Espagne continentale : un parc naturel de roches sculptées par le vent, là où les Pyrénées rejoignent enfin la Méditerranée. La maison de Salvador Dalí, à Portlligat, se trouve à deux pas de Cadaqués.

Les jardins en haut des falaises

Trois jardins vous offrent des vues sur la mer presque sans effort : Marimurtra à Blanes, au bord de la falaise ; les jardins de Santa Clotilde, à la française et datant du XXe siècle, au-dessus de Lloret de Mar ; et Cap Roig à Calella de Palafrugell, spectaculaire mais le plus pentu des trois.

Calella de Palafrugell, l'un des villages les plus connus de la Costa Brava.

Promenades tranquilles, vues grandioses et transports faciles

Le Camí de Ronda, à petites doses

Le Camí de Ronda est le sentier côtier qui serpente le long de presque toute la Costa Brava. Parcouru d'un bout à l'autre, il est exigeant : étroit, vallonné, avec de nombreuses marches de pierre. Parcouru par petits tronçons, il devient l'un des grands plaisirs de l'Europe.

Le segment le plus clément va de Sant Feliu de Guíxols à S'Agaró : environ une heure à pas lents, pavé et pratiquement plat, le long de demeures des années 1920 et de courts tunnels creusés dans la roche, la mer juste en dessous de vous. Les tronçons de promenade entre Calella de Palafrugell et Llafranc sont également courts et faciles pour l'essentiel, même s'il y a quelques marches.

Des points de vue accessibles en voiture

• Le phare de Sant Sebastià au-dessus de Llafranc, perché haut sur son promontoire, avec un parking au sommet et une vue immense le long de la côte.
• L'ermitage de Sant Elm au-dessus de Sant Feliu de Guíxols — la vue d'Agulló, intacte.
• Plusieurs miradors signalés le long de la route de corniche entre Sant Feliu et Tossa.

Bateaux, routes et rails

En saison, des bateaux de ligne font la navette entre les villes du sud — Blanes, Lloret, Tossa, Sant Feliu —, et c'est de loin la manière la plus reposante de découvrir les falaises. Depuis L'Estartit, des bateaux à fond de verre rejoignent les îles Medes, protégées ; depuis Cadaqués et Roses, de petites embarcations font le tour des criques du cap de Creus.

Pour les automobilistes, la GI-682 entre Sant Feliu de Guíxols et Tossa de Mar est l'une des plus belles routes côtières d'Espagne : quelque 22 kilomètres, 40 à 50 minutes sans arrêt, et plusieurs centaines de virages. Elle est spectaculaire mais étroite — roulez doucement, arrêtez-vous souvent et évitez-la à la nuit tombée.

Le sentier côtier du Camí de Ronda à Lloret de Mar, avec vue sur la Méditerranée.

Une excursion à proximité : Gérone

À une quarantaine de kilomètres dans l'arrière-pays, Gérone offre le changement de décor idéal lorsque l'air marin vous a suffi. Sa vieille ville s'étage au-dessus de l'Onyar, célèbre pour son alignement de maisons ocre et rouges qui se reflètent dans l'eau — une photo que vous prendrez en trente secondes depuis un pont tout plat.

À l'intérieur des murs, vous trouverez une magnifique cathédrale, l'un des quartiers juifs les mieux conservés d'Europe et de longues portions de murailles romaines et médiévales. Un avertissement toutefois : le quartier juif est un dédale de ruelles pentues et d'escaliers, et la cathédrale se gagne par une volée de marches restée célèbre pour sa longueur. Les rues du bord de l'eau, les cafés de la Plaça de la Independència et la Rambla de la Llibertat sont tous plats et charmants : vous pouvez donc profiter de Gérone sans jamais monter.

Si vous préférez rester côté mer, Figueres — avec le Théâtre-musée Dalí — et les ruines d'Empúries constituent d'aussi belles sorties d'une demi-journée en voiture.

Conseils sincères pour voyager confortablement

• Choisissez bien votre port d'attache. Llafranc, Sant Feliu de Guíxols et S'Agaró ont des fronts de mer plats et des accès faciles. Calella de Palafrugell, Begur, Tossa et surtout Cadaqués impliquent pentes, marches et pavés.
• Qui dit crique dit escalier. On accède à presque toutes les petites plages par un escalier qui descend de la route. Repérez les villes dont la plage principale est au niveau de la rue si cela compte pour vous.
• Louez une voiture si vous le pouvez. Des bus relient les principales villes, mais les villages et les points de vue sont bien plus accessibles en voiture. Les routes sont bonnes ; les routes de corniche sont simplement lentes.
• Les parkings se remplissent tôt en juillet et en août. Arriver avant le milieu de la matinée règle la plupart des problèmes.
• Chaleur et réverbération. Les après-midi de plein été sont chauds et la lumière réfléchie par la mer est intense. Marchez avant onze heures ou après dix-sept heures, et emportez de l'eau.
• Les chaussures comptent plus que la forme physique. Le Camí de Ronda est irrégulier et parfois glissant sur la pierre polie. Les sandales à semelle plate sont la première cause d'ennuis.
• Le déjeuner est tardif. Les restaurants servent généralement à partir de quatorze heures environ, puis de nouveau à partir de vingt ou vingt-une heures.
• Les sorties en bateau sont la solution de facilité — mais la houle peut être vive, et l'embarquement sur la plupart des petites embarcations se fait depuis un ponton flottant, avec un membre d'équipage pour vous soutenir.

Le Camí de Ronda au monument de la Dona Marinera, Lloret de Mar, vue vers l'est le long de la côte.

Que manger

La cuisine de l'Empordà est une cuisine de gens de mer : simple, lente et excellente. Le plat à rechercher est le suquet de peix, un ragoût de poisson et de pommes de terre construit sur l'oignon, la tomate et l'ail, préparé à l'origine avec ce que les barques rapportaient.

À commander aussi : les anchois salés de L'Escala, servis sur du pain frotté de tomate ; les gambas rouges et sucrées de Palamós ; le riz des rizières de Pals ; et les calmars farcis. Les Catalans adorent le mar i muntanya — la mer et la montagne dans la même assiette, comme le poulet aux gambas — qui paraît étrange et se révèle merveilleux.

Pour terminer, il y a le cremat : du rhum flambé avec du café, du sucre et du zeste de citron, que l'on boit traditionnellement pendant que l'on chante les havaneres. Et si vous venez au cœur de l'hiver, Palafrugell célèbre la garoinada de janvier à mars, quand les oursins sont la vedette de toutes les cartes.

Le littoral de la Costa Brava près de Calella de Palafrugell.

Comment s'y rendre

Notre avis

La Costa Brava n'a qu'à moitié mérité sa réputation. Oui, quelques villes ont été trop construites pendant les années du boom. Mais roulez vingt minutes dans n'importe quelle direction et vous découvrirez des pinèdes qui dévalent vers une eau limpide, une chapelle sur un promontoire, un village de quinze maisons autour d'une plage de galets gris.

Pour les voyageurs de plus de 60 ans, c'est une destination d'une indulgence rare : courtes distances, cuisine excellente, climat doux au printemps et à l'automne, bonnes routes, et suffisamment de bateaux et de belvédères pour que vous n'ayez jamais à mériter une vue à la force des mollets. Choisissez un front de mer plat pour dormir, acceptez de ne pas voir toutes les criques, et laissez la côte venir à vous.

Elle récompense la lenteur. C'est, au fond, le plus bel éloge que l'on puisse faire d'un lieu.

Calella de Palafrugell, sur la Costa Brava.

« Ici, les pins se penchent au-dessus de l'eau comme s'ils étaient venus, eux aussi, pour la vue. »

Crédits photo

• Costa Brava-Llafranc-Calella de Palafrugell : Aylaross, Public domain via Wikimedia Commons
• Port Pelegrí 1979 : Davidbarna, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons
• Calella de Palafrugell Costa Brava - panoramio : klimmanet, CC BY 3.0 via Wikimedia Commons
• Lloret de Mar - Coastal 'Camí de Ronda' Footpath down at Carrer Josep de Tarandellas - Panorama View of Mediterranean Sea Costa Brava Coast 01 : Txllxt TxllxT, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons
• Lloret de Mar - Coastal 'Camí de Ronda' Footpath at Dona Marinera Monument 1966 - View East on the Mediterranean Sea Costa Brava Coast : Txllxt TxllxT, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons
• Costa Brava bei Calella de Palafrugell, Katalonien Spanien : Gordito1869, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons
• Calella de Palafrugell, Costa Brava, Katalonien Spanien : Gordito1869, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons