Alpe di Siusi : le plus grand alpage d'Europe en douceur

Dans les Alpes, les grands panoramas se méritent presque toujours : une montée, un passage escarpé, une longue journée sur les jambes. L'Alpe di Siusi — Seiser Alm en allemand — ne vous demande rien de tout cela. Vous descendez du téléphérique vers 1 850 mètres d'altitude et le spectacle est là, déjà composé : un immense alpage de foin et de fleurs sauvages qui ondule en vagues d'un vert tendre, parsemé de granges de bois sombre, et derrière lui les tours pâles des Dolomites dressées comme un décor de théâtre.

C'est le plus grand pâturage de haute montagne d'Europe : environ 50 kilomètres carrés de prairies situées entre 1 680 et 2 350 mètres d'altitude, dans le Haut-Adige, au nord de l'Italie. Il fait partie du parc naturel Sciliar-Catinaccio et des Dolomites, inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2009 pour leurs paysages et leur géologie. Par un matin clair, vous distinguerez le Sassolungo, le Sciliar, le groupe du Sella et, tout au fond, le glacier de la Marmolada.

Ce qui rend ce lieu si précieux pour les voyageurs qui ne souhaitent plus affronter les fortes pentes, c'est que le plateau est quasiment plat. La piste principale qui le traverse est une large route agricole, le plus souvent revêtue, aux dénivelés très doux, desservie par des remontées mécaniques et de petits bus. Vous pouvez vivre ici une journée complète dans les Dolomites en ne marchant que le temps qui vous convient.

Un peu d'histoire

L'Alpe di Siusi n'a pas toujours été une prairie ouverte. La forêt la recouvrait autrefois, et les hommes ont commencé à la défricher pour le bétail dès l'âge du bronze. Ce que vous voyez aujourd'hui — l'alpage, les mélèzes épars, les basses granges à foin en bois — est le fruit de trois mille ans de pâturage estival, et c'est encore une terre de travail. Le plateau est divisé en une multitude de petites parcelles appartenant aux fermes de la vallée et, en juillet, vous entendrez les faucheuses et verrez le foin sécher sur ses séchoirs.

Le plus ancien accès est un chemin muletier romain qui grimpe toujours du village de Siusi jusqu'au plateau. Pendant des siècles, c'est par là que passaient le bétail, le fromage et le foin. Bergers et laitières y passaient des étés entiers dans des cabanes rudimentaires : voilà pourquoi tant d'auberges de montagne portent aujourd'hui d'anciens noms de ferme.

Le paysage garde aussi des traces plus anciennes encore. Dispersés dans les prés, des blocs erratiques — des masses de dolomie charriées puis abandonnées par les glaciers il y a bien longtemps — reposent de façon incongrue dans l'herbe et sont protégés comme monuments naturels. Et puis il y a les légendes. Le massif du Sciliar, qui domine le plateau, passait dans le folklore local pour un lieu de rassemblement des sorcières, venues danser sur d'étranges formations rocheuses que l'on appelle aujourd'hui les Bancs des Sorcières. En 1975, la partie orientale du plateau a été intégrée au parc naturel du Sciliar, ce qui explique qu'elle soit restée si remarquablement vierge de constructions.

Blocs erratiques de dolomie, laissés par les glaciers d'autrefois, sur la prairie de Zitzewiese, au Seiser Alm.

À voir

Compatsch, la porte d'entrée

Compatsch (Compaccio) est le petit ensemble d'hôtels, de cafés et de gares de remontées qui se trouve à l'arrivée du téléphérique de Siusi, et c'est là que commence la journée pour la plupart des visiteurs. Éloignez-vous deux minutes des bâtiments et vous êtes déjà seul face au panorama. Il y a des bancs, des chaises longues posées dans l'herbe et une vaste terrasse de prairie qui dévale vers le sud.

La piste du plateau jusqu'à Saltria

La sortie classique, c'est la large piste qui traverse le plateau de Compatsch jusqu'au hameau de Saltria : 5 à 6 kilomètres environ, avec de légères montées et descentes seulement. C'est la manière la plus simple de prendre la mesure des lieux : les prés de part et d'autre, les vaches, de petites chapelles et le Sassolungo qui grandit peu à peu devant vous. Les auberges de montagne égrenées le long du chemin font que vous n'êtes jamais à plus de vingt minutes d'un café et d'une chaise. Mieux encore : un petit bus relie Saltria à Compatsch, de sorte que vous pouvez marcher à l'aller et rentrer assis.

Le Sassolungo et le Sasso Piatto

Ces deux sommets — Langkofel et Plattkofel en allemand — ferment l'extrémité nord-est du plateau et composent la photographie pour laquelle tout le monde vient : une paroi de roche grise qui jaillit droit d'un pâturage d'un vert tendre, sans aucun contrefort intermédiaire. La lumière de la fin d'après-midi est la plus flatteuse. Au lever et au coucher du soleil, les parois des Dolomites, et surtout le Catinaccio au sud, se teintent de rose et de cuivre : c'est le phénomène que les habitants du Haut-Adige appellent l'enrosadira.

La Bullaccia et les Bancs des Sorcières

De Compatsch, un télésiège vous dépose sur la Bullaccia (Puflatsch), la bosse herbeuse qui marque la bordure nord du plateau. Depuis la station supérieure, un sentier globalement facile longe le rebord jusqu'aux Bancs des Sorcières, de larges dalles de pierre disposées comme des sièges au-dessus du vide, avec une longue échappée sur le Val Gardena. Le circuit complet demande environ deux à trois heures ; vous pouvez aussi simplement marcher un quart d'heure jusqu'au premier belvédère et revenir, pleinement comblé.

Mont Sëuc, le balcon sur le Val Gardena

L'autre téléphérique arrive d'Ortisei au Mont Sëuc, sur la lèvre nord du plateau. De là, la descente vers les prairies ouvertes en direction de Compatsch est douce et presque continuellement belle ; et la terrasse de la station supérieure justifie à elle seule le trajet.

Pâturage du Seiser Alm avec le groupe du Langkofel (Sassolungo) en arrière-plan.

Les façons les plus confortables de profiter du paysage

L'Alpe di Siusi est remarquablement bien équipée pour qui veut des panoramas sans effort, en grande partie parce que les voitures en sont tenues à l'écart.

• Le téléphérique de l'Alpe di Siusi, de Siusi/Seis à Compatsch, est l'arrivée la plus rapide et la plus simple : une montée tout en souplesse d'environ un quart d'heure, pour quelque 800 mètres de dénivelé, avec des parkings gratuits et payants à la gare de vallée.
• Le téléphérique Ortisei–Mont Sëuc met une dizaine de minutes depuis le centre d'Ortisei et dispose d'un parking couvert au départ. Il vous dépose sur le versant nord, plus tranquille, du plateau.
• Les télésièges au départ de Compatsch — dont celui qui monte sur la Bullaccia — gagnent l'altitude à votre place et transforment une marche difficile en promenade facile.
• Les navettes circulent sur le plateau entre Compatsch et Saltria en pleine saison : c'est ce qui rend possibles les marches en aller simple.
• Les transats en pleine prairie. Beaucoup d'auberges de montagne installent chaises longues et transats face aux sommets. S'asseoir là, sans rien d'autre que le son des cloches des vaches, est une véritable activité.

Un point important pour l'organisation : en haute saison, la route d'accès à Compatsch est fermée à la circulation privée en montée pendant la plus grande partie de la journée, environ de la fin de matinée à la fin d'après-midi, et les parkings du plateau doivent être réservés en ligne à l'avance. La descente en voiture est autorisée à toute heure. Les clients des hôtels situés sur le plateau reçoivent une autorisation. Dans la pratique, le téléphérique est plus simple que de se battre avec le règlement.

Prairie ouverte et espaces de promenade sur l'Alpe di Siusi.

Une excursion à la journée dans les environs

Deux sorties se trouvent littéralement au pas de la porte, et aucune ne demande un long trajet.

Castelrotto (Kastelruth) se niche juste en dessous du plateau, à 10 ou 15 minutes environ de la station du téléphérique. C'est un joli centre de village, presque plat, dominé par un haut clocher et célèbre pour les fresques peintes sur les façades des maisons — une mode lancée par l'artiste local Eduard Burgauner au début du XXe siècle. Des cafés, quelques belles boutiques et de nombreux bancs. Une demi-journée tout en douceur.

Ortisei (Urtijëi), dans le Val Gardena, se trouve à 20 ou 30 minutes de route environ. Son centre est en grande partie piéton et plat, et la longue tradition de sculpture sur bois de la vallée remplit les vitrines de figurines ciselées. C'est aussi de là que part le second téléphérique vers le plateau : vous pouvez donc combiner les deux.

Si vous avez une journée de libre et que vous aimez les trains, Bolzano se situe à 45 minutes ou une heure en descendant la vallée. Non loin de la gare, un téléphérique grimpe en un quart d'heure environ sur le plateau du Renon (Ritten), où vous pourrez monter à bord du Rittner Bahn, un chemin de fer de montagne à voie étroite en service depuis 1907 — le dernier du genre dans le Haut-Adige. Du grand paysage, et presque pas de marche.

Les Dolomites du Val Gardena et le Seiser Alm, vus du Mont de Sëura.

Conseils sincères pour un voyage confortable

• L'altitude se fait sentir. Compatsch se situe à environ 1 850 mètres. La plupart des visiteurs n'éprouvent qu'un léger essoufflement le premier jour, mais prenez cette journée tranquillement, buvez plus d'eau que d'habitude et ne prévoyez pas votre plus longue marche le matin de votre arrivée.
• Où dormir pour éviter les longs trajets à pied. Loger à Siusi ou à Castelrotto vous place à quelques minutes du téléphérique, avec commerces et restaurants de plain-pied. Séjourner dans un hôtel sur le plateau même reste la solution la plus confortable de toutes : vous vous réveillez à l'intérieur du paysage, vous obtenez une autorisation de circuler et vous évitez le trajet quotidien de montée et de descente.
• Le terrain est facile, mais pas plat. La piste principale du plateau est large et le plus souvent revêtue, avec de légères pentes plutôt que des marches. Les sentiers secondaires peuvent être pierreux et irréguliers. Bâtons de marche et chaussures à bonne accroche valent la peine d'être emportés.
• Marchez à l'aller, laissez-vous porter au retour. La combinaison des remontées et des bus du plateau fait qu'ici presque aucune promenade n'a besoin d'être une boucle. Prévoyez-la ainsi dès le départ.
• Attention à la météo et au soleil. À cette altitude, le soleil est fort même quand l'air est frais, et les orages d'après-midi sont fréquents en juillet et en août. Partez tôt, emportez une couche chaude et une veste de pluie, et consultez les prévisions la veille au soir.
• L'ombre est rare. Le plateau est une prairie ouverte. Chapeau et lunettes de soleil comptent plus que vous ne l'imaginez.
• Vérifiez le calendrier des remontées. Les deux téléphériques ferment plusieurs semaines au printemps, puis de nouveau à la fin de l'automne. Arriver pendant ces périodes signifie prendre la voiture ou le bus.
• Deux langues, un même lieu. Chaque nom existe ici en allemand et en italien, et aussi en ladin dans le Val Gardena. Siusi, c'est Seis ; Compatsch, c'est Compaccio ; le Sassolungo, c'est le Langkofel. Les panneaux peuvent utiliser l'une ou l'autre version : notez donc les deux.

Que manger

La cuisine du Haut-Adige est alpine plutôt que méditerranéenne, et les auberges de montagne du plateau la servent à merveille : généreuse, sans chichis, sur des tables de bois avec vue.

Cherchez les Schlutzkrapfen, ces demi-lunes de pâte généralement farcies d'épinards et de ricotta, nappées de beurre et de fromage râpé ; et les canederli, ces grosses boulettes de pain appelées Knödel en allemand, servies en bouillon clair ou seules avec du beurre fondu. Le Speck, le jambon cru fumé et séché à l'air de la région, arrive sur des planches de bois avec du pain de seigle et des pickles. La soupe à l'orge est un incontournable et fait un bon déjeuner léger.

En dessert, le Kaiserschmarrn — une crêpe soufflée déchirée en morceaux, saupoudrée de sucre glace et accompagnée de compote de fruits rouges ou de pommes — est presque obligatoire, et assez copieux pour être partagé. L'autre classique est le strudel aux pommes. Le Haut-Adige produit également d'excellents vins blancs vifs, que la plupart des refuges servent au verre.

Comment s'y rendre

Notre avis

L'Alpe di Siusi est l'un des rares endroits de la haute montagne alpine où le paysage semble avoir été agencé en pensant au confort. Le travail difficile de la montée, c'est le téléphérique qui le fait ; le plateau lui-même est doux, ouvert et presque plat ; et un bus attend quand les jambes ont eu leur compte. Vous ne contemplez pas les Dolomites de loin : vous vous tenez en plein milieu, dans l'herbe, un café à portée de main.

Venez fin juin ou début juillet pour les fleurs, ou fin septembre et en octobre pour les mélèzes dorés, l'air limpide et les sentiers déserts. Dormez en bas, à Siusi ou à Castelrotto, pour la commodité, ou là-haut sur le plateau pour le privilège de voir les sommets rosir avant le petit-déjeuner. Dans tous les cas, accordez-vous plus de jours que vous ne le pensez nécessaire, et consacrez-en au moins un à ne presque rien faire. C'est un lieu qui récompense ceux qui savent rester assis.

Mélèzes d'Europe au crépuscule sur l'alpe de Siusi, près du massif du Sassolungo.

« Ici, les montagnes n'ont pas besoin d'être escaladées — la prairie vous porte jusqu'à leur pied. »

Crédits photo

• Sassolungo from Alpe di Siusi : Roberto Monti, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons
• Cepei Zitzewiese Seiser Alm Südtirol : This Photo was taken by Wolfgang Moroder . Feel free to use my photos, but pleas, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons
• Mont de Sëuc cun Saslonch pastura : This Photo was taken by Wolfgang Moroder . Feel free to use my photos, but pleas, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons
• Alpe Di Siusi open meadow area : mendhak, CC BY-SA 2.0 via Wikimedia Commons
• Dolomites Val Gardena from Mont de Seura Mont de Seuc : This Photo was taken by Wolfgang Moroder . Feel free to use my photos, but pleas, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons
• Alberi AlpediSiusi : Llorenzi, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons