Tizi n'Tichka: guía serena por la carretera más alta de Marruecos

Salga de Marrakech por la mañana y, en apenas una hora, las murallas rosadas y los palmerales de la ciudad habrán desaparecido. La carretera empieza a empinarse, el aire se refresca y el Alto Atlas se cierra a su alrededor: crestas desnudas del color del albaricoque y de la ceniza, nogales en los pliegues de los valles, aldeas del mismo tono que la tierra sobre la que se alzan.

Esta es la N9, y su punto más alto es el Tizi n'Tichka: el principal paso de montaña más elevado del norte de África, a unos 2.200 metros. Casi todos los que van a Aït Benhaddou, Ouarzazate o el desierto lo cruzan, y la mayoría apenas lo ve. Dormitan entre las curvas de herradura, paran una vez a tomar un café con prisas y solo recuerdan que el camino fue largo.

Nos parece un desperdicio de una gran carretera de montaña. Tomado como destino y no como obstáculo —con un coche cómodo, un conductor dispuesto a detenerse y un día entero en lugar de medio—, el Tizi n'Tichka es una de las experiencias más gratificantes de Marruecos sin necesidad de caminar más de unas pocas decenas de pasos.

Un poco de historia

Mucho antes de que existiera el asfalto, esta muesca entre las montañas era una ruta de caravanas. Las recuas de camellos que transportaban sal, dátiles, azúcar y esclavos subían desde los valles del Draa y del Dades, cruzaban aquí el Alto Atlas y bajaban hacia Marrakech. Quien controlaba el paso controlaba el comercio y, durante unos sesenta años —desde finales del siglo XIX hasta la independencia de Marruecos en 1956—, eso significó la familia el Glaoui, cuya fortaleza de Telouet se encuentra a un breve desvío de la carretera actual.

La carretera en sí es más joven de lo que cabría imaginar. Fue construida por el ejército francés en 1936 siguiendo la antigua pista caravanera, y sigue siendo el enlace principal entre Marrakech y los oasis del sur con el nombre de Ruta Nacional 9. Durante décadas tuvo una reputación temible: estrecha, con los bordes desmoronados y compartida con camiones sobrecargados. Un amplio programa de ensanchamiento y reconstrucción llevado a cabo en los últimos años lo ha cambiado notablemente, con carriles más anchos, más espacio para adelantar y quitamiedos a lo largo de buena parte de la subida. Sigue siendo una carretera de montaña con desniveles reales, pero ya no es la odisea que describen las guías más antiguas.

Una pequeña y triste nota al pie revela lo salvaje que fue este país: el último león del Atlas en libertad conocido en Marruecos fue abatido cerca del Tizi n'Tichka en 1942.

Un pequeño pueblo del Alto Atlas, cerca del paso de Tichka.

Qué ver

Aquí no hay museo ni taquilla. Las atracciones son el paisaje y las aldeas que se descuelgan a lo largo de él, y el arte del día consiste simplemente en detenerse a menudo.

La cima del paso

Lo más alto del puerto está marcado por un cartel, un grupo de cafés y puestos de recuerdos, y una vista que se escapa en ambas direcciones por la espina dorsal del Atlas. Es llano, cómodo para caminar y suele estar de diez a quince grados más fresco que Marrakech. Sitúese en la vertiente sur y verá cómo la tierra cambia por completo de carácter: más verde y arbolada a su espalda, seca y rojiza por delante, con el primer indicio del Sáhara.

Las curvas de herradura del norte y Taddert

La subida desde el lado de Marrakech es la mitad más espectacular: cerradas serpentinas apiladas una sobre otra, con la carretera que recorrió hace diez minutos visible muy por debajo. Taddert es la última aldea de cierto tamaño en esta vertiente, encajada en la ladera sobre un arroyo, y casi todos los autobuses y taxis colectivos paran aquí o un poco más arriba.

Adrar Tircht y las crestas altas

Cerca de la cima, el pico calcáreo de Adrar Tircht (también llamado Bou Ouriol) se alza abruptamente junto a la carretera. No hace falta escalar nada para disfrutarlo: las mejores vistas se obtienen desde los apartaderos del borde de la carretera, y un buen conductor sabrá cuáles tienen sitio para aparcar con seguridad.

Ighrem n'Ougdal

Unos 20 kilómetros más abajo por la vertiente sur, esta aldea es conocida por su igherm, un granero comunal fortificado construido por la comunidad amazigh local y que se cree que data de finales del siglo XVII. Es un vestigio raro y muy evocador de un tipo de edificio que antaño guardaba el grano y los bienes de todo un pueblo.

Cooperativas al borde de la carretera

Varias tiendas pequeñas y cooperativas repartidas por la ruta venden aceite de argán, miel local, frutos secos y alfombras tejidas a mano. La calidad varía enormemente, así que compre lo que le guste por su aspecto y su aroma, y no tenga reparo en rechazar la venta insistente.

El pico de Adrar Tircht (Bou Ouriol), en el Alto Atlas, en el Tizi n'Tichka.

El recorrido, curva a curva

Desde Marrakech, los primeros 45 minutos aproximadamente son suaves: campos llanos, puestos junto a la carretera y las montañas creciendo en el horizonte. Después la carretera empieza a subir de verdad y, durante la hora y media siguiente, son curvas casi continuas hasta la cima. El descenso hacia el sur en dirección a Ouarzazate lleva algo más de tiempo, pero resulta más tranquilo: rectas más largas, panorámicas más amplias y una transformación constante de la montaña al desierto.

Calcule entre tres horas y media y cuatro horas y media para el trayecto completo Marrakech–Ouarzazate, de unos 200 kilómetros, si lo hace sin entretenerse. Preferiríamos que no lo hiciera así. Reserve cinco o seis horas con paradas en condiciones o, mejor aún, divida el viaje y duerma en el sur.

Una nota práctica: si puede elegir el sentido, viajar hacia el sur por la mañana deja el sol a su espalda durante la subida y ofrece la mejor luz sobre las grandes vistas del sur a primera hora de la tarde.

Serpentinas en la vertiente norte de acceso al paso de Tichka.

Una excursión cercana: Telouet y su kasbah

Si añade un solo desvío, que sea Telouet. Una carretera secundaria señalizada sale de la N9 algo al sur de la cima y recorre unos 20 kilómetros de asfalto estrecho pero en buen estado hasta la aldea. La ida y vuelta añade entre una hora y una hora y media, según cuánto tiempo se quede.

Lo que allí le espera es la kasbah Dar Glaoui, la más imponente de las fortalezas de la familia el Glaoui, que gobernó gran parte del sur de Marruecos desde finales del siglo XIX hasta la independencia. Desde fuera parece una vasta ruina de adobe que se desploma de nuevo sobre la ladera. Dentro, unas pocas salas se conservan casi intactas: zellige, yeserías talladas y techos de cedro pintados, obra de maestros artesanos traídos de Fez. El contraste entre los muros que se derrumban y esos interiores de joyero resulta sinceramente conmovedor.

Tenga en cuenta que se trata de una ruina parcial. Los suelos son irregulares, hay escaleras sin pasamanos y algunas zonas están cerradas. Quienes tengan el equilibrio inseguro podrán disfrutar igualmente del entorno y del patio sin subir a los salones decorados.

Más al sur, el ksar de Aït Benhaddou, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, se encuentra a unos 30 kilómetros al noroeste de Ouarzazate y es una excelente parada para pasar la noche al final del recorrido.

Consejos sinceros para viajar con comodidad

• Contrate un coche con conductor. Es nuestra recomendación más firme. Conducir ya no da miedo, pero exige concentración constante, y un conductor local se detendrá donde haya espacio, le señalará lo que se habría perdido y dará la vuelta si el tiempo empeora.
• Evite los grandes taxis colectivos en esta ruta. Van incómodos, a menudo llenos, y solo paran donde decide el conductor. Los autocares de CTM y Supratours son mucho más cómodos e incluyen una parada de descanso, pero no se detendrán para hacer fotografías.
• Asiento delantero y despacio. Las carreteras con curvas incomodan a muchas personas. Siéntese delante si puede, deje una ventanilla ligeramente abierta y tome las pastillas contra el mareo antes de salir, no cuando ya se sienta mal.
• La altitud es moderada, pero real. A unos 2.200 metros puede notar cierta falta de aire en cualquier pequeña cuesta. Camine despacio en la cima, beba agua y no se apresure.
• Lleve una prenda de abrigo, incluso en julio. Puede hacer calor en Marrakech y frío de verdad, con viento, en lo alto, y el tiempo puede cambiar en unos pocos kilómetros.
• Los servicios son básicos. Hay baños en los cafés de la cima, en Taddert y en algunos restaurantes de carretera, pero son sencillos. Lleve consigo pañuelos de papel, gel de manos y cualquier medicación, en lugar de dejarlos en el maletero.
• Apenas hay que caminar. Los miradores están al borde de la carretera y son prácticamente llanos. Solo la kasbah de Telouet y las callejuelas de las aldeas de ladera implican terreno irregular y escalones.
• No intente llegar al desierto en un solo día. De Marrakech a Merzouga cruzando este paso es demasiado. Duerma en Aït Benhaddou o en Ouarzazate y disfrutará de los dos extremos del viaje.
• Viaje con luz de día y pregunte por la nieve en invierno. Entre noviembre y marzo aproximadamente, la niebla, el hielo o la nieve pueden cerrar brevemente la cima; su conductor o su hotel pueden consultarlo antes de que salga.

Paisaje del Alto Atlas fotografiado desde la carretera del paso de Tizi n'Tichka durante una parada del autobús.

Qué comer

La cocina de montaña de aquí es sencilla, lenta y reconfortante: exactamente lo que se necesita tras una hora de curvas de herradura. Los restaurantes de carretera de Taddert y de la cima preparan tayines al carbón: pollo con limón en conserva y aceitunas, cordero con ciruelas y almendras o tayín de verduras espeso de zanahoria, papa y calabacín. Los pinchos de cordero o de kefta a la parrilla con pan y un plato de ensalada de tomate y cebolla son el otro básico, y la harira, la sopa de tomate y lentejas, aparece siempre que el tiempo se vuelve frío.

Desayunar en la ruta suele significar pan con aceite de oliva, miel, queso fresco y una tortilla berebere cocinada en un plato de tayín, todo ello acompañado de té de menta dulce servido desde muy alto. Las nueces y almendras que se venden en los puestos del paso son a menudo locales, y vale la pena llevarse un tarro de miel.

Dos advertencias amables. Los tayines se cocinan al momento y tardan de 30 a 45 minutos, así que pida en cuanto llegue y no cuando esté muerto de hambre. Y en las paradas de carretera más concurridas, elija un local lleno de conductores marroquíes: esa es siempre la mejor señal.

La ruta N9 cruzando el Alto Atlas cerca de Taddert, en la carretera Marrakech–Ouarzazate.

Cómo llegar

Nuestro veredicto

El Tizi n'Tichka no es un lugar poco conocido en el sentido de que nadie vaya allí: miles de personas lo cruzan cada día. Es poco conocido porque casi nadie se detiene. Precisamente por eso recompensa a quienes tienen el tiempo y el buen criterio de hacer las cosas con calma.

Para cualquier persona mayor de 60 años resulta además especialmente benévolo. No hay escaleras que subir, ni cuestas empedradas, ni colas al sol. El esfuerzo consiste simplemente en ir sentado en un coche cómodo unas horas, y la recompensa es uno de los grandes cruces de montaña de África, con una kasbah, un granero del siglo XVII y un almuerzo cocinado al carbón por el camino.

Vaya con conductor, vaya en primavera o en otoño, dedíquele un día entero y deje que las montañas hagan el trabajo.

«Crúcelo despacio y el Alto Atlas dejará de ser una carretera entre dos ciudades para convertirse en el motivo de su viaje.»

Créditos fotográficos

• Tizi Tichka-matthew-h-01: Matthew Harrigan, CC BY-SA 2.0 via Wikimedia Commons
• DSCN1353v2: Lluket, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons
• Tizi n-Tiszka, szczyt Adrar Tircht bou Ouriol: IceBerries420, CC BY 4.0 via Wikimedia Commons
• 2013.Tishka.Pass.N2: Ekem, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons
• High Atlas Mountains 2359585494: Michal Osmenda from Brussels, Belgium, CC BY-SA 2.0 via Wikimedia Commons
• N9 Haute Atlas Taddert: Levente32, Public domain via Wikimedia Commons