La Costa Amalfitana: guía amable de la riviera italiana

Algunos paisajes se anuncian en voz baja. La Costa Amalfitana, no. Usted toma una curva de la antigua carretera costera y todo se abre de golpe: un muro de montaña gris verdoso que cae en vertical sobre un agua tan azul que parece teñida, y pueblos agarrados a la roca en rosa, ocre y blanco, sostenidos por terrazas de limoneros.

Se trata de una franja de cincuenta kilómetros del sur de Italia, en la provincia de Salerno, en Campania, justo al sur de la península de Sorrento. La UNESCO la inscribió en la lista del Patrimonio Mundial en 1997, no por un monumento concreto, sino por todo ese paisaje hecho a mano de terrazas, caminos de mulas y pequeños puertos encajados al pie de los Montes Lattari.

También tiene fama de ser dura: escalones, pendientes, curvas cerradas. Esa fama es justa y, al mismo tiempo, se puede sortear. El truco no consiste en subir la costa, sino en navegarla y mirar hacia arriba. Esta guía está escrita para quienes prefieren sentarse en la cubierta de un barco o en una terraza con sombra antes que conquistar una escalera, y quieren saber, con sinceridad, qué es qué.

Un poco de historia

Los romanos llegaron primero y construyeron villas junto al mar en estos acantilados. Pero la gran época de la costa comenzó más tarde, con Amalfi: una república marítima independiente desde el siglo IX, la más antigua de las cuatro repúblicas marineras de Italia, que comerciaba con Bizancio, Egipto y España y a la que se atribuye la introducción de la fabricación de papel en Europa. Sus barcos y sus mercaderes enriquecieron esta improbable hendidura entre las montañas.

Los normandos pusieron fin a todo ello en 1136, y la costa se deslizó hacia siglos de pobreza tranquila: pesca, limones, seda, molinos de papel en el valle que queda detrás de Amalfi. Curiosamente, esa pobreza es la razón por la que el paisaje sobrevivió. Nadie construyó autopistas ni complejos turísticos; la gente construyó terrazas, sostenidas por muros de piedra seca, y escaleras de piedra entre ellas.

El capítulo moderno empieza en el siglo XIX, cuando la carretera de cornisa se abrió en la roca, y continúa con los escritores, pintores y equipos de rodaje que llegaron en los años cincuenta e hicieron famosa Positano. Recorrer hoy la costa es recorrerlo todo a la vez: una catedral de aire bizantino, un jardín medieval, un camino de mulas, un limonar y la terraza de un café construida para contemplar la vista.

La ciudad de Amalfi vista desde el agua, encajada en su valle estrecho.

Qué ver

Positano

La postal de la costa: una pirámide de casas en tonos pastel que se derrama hasta una playa de arena gris, coronada por la cúpula de mayólica de Santa Maria Assunta. La verdad sincera es que Positano es una escalera con un pueblo adosado: la carretera principal pasa por lo alto, y llegar a la playa implica un largo descenso por escalones y callejuelas empinadas, y después lo mismo en sentido contrario. Muchos visitantes mayores de 60 años la disfrutan más desde el agua o desde los miradores de arriba, y limitan sus paseos al tramo corto y llano del paseo marítimo.

Amalfi y Atrani

Amalfi es la más cómoda de las localidades famosas: un frente marítimo llano, una plaza principal sin cuestas y el autobús y el ferri parando a pocos pasos del centro. Su catedral de San Andrés, con su piedra a franjas y sus puertas de bronce fundidas en la Constantinopla del siglo XI, se alza en lo alto de una gran escalinata de sesenta y dos escalones: espléndida de contemplar desde la mesa de un café si prefiere no subirla. A diez minutos a pie o en autobús, la minúscula Atrani conserva una plaza de pueblo donde los vecinos siguen siendo más numerosos que los visitantes.

Los jardines de Ravello

Ravello se asienta muy por encima de Amalfi, a unos 25 minutos de autobús por una espiral de curvas cerradas, y alberga los dos mejores miradores de la costa. Villa Rufolo, una casa medieval con claustros de aire morisco, está justo en la plaza principal y exige caminar muy poco. Villa Cimbrone queda a 10 o 15 minutos a pie por una callejuela peatonal estrecha, con escalones y pavimento irregular por el camino, y le recompensa con la Terraza del Infinito: una balaustrada jalonada de bustos de mármol, a unos 365 metros justo por encima del mar. Si puede permitirse una subida lenta en esta costa, que sea esta.

La carretera de la costa y la cala de Furore

Entre los pueblos, la propia carretera es el atractivo: túneles, viaductos, terrazas de limoneros y aperturas repentinas donde la montaña se parte en dos. La más conocida es el pequeño fiordo de Furore, una grieta estrecha salvada por un puente elevado, con un puñado de antiguas casas de pescadores al fondo. Se ve mejor desde la carretera o desde un barco.

La costa vista desde Positano hacia Praiano, con los promontorios desdibujándose en la distancia.

Paseos suaves y las maneras cómodas de verlo todo

En barco: el mirador más amable

Aproximadamente de abril a octubre, los ferris de pasajeros recorren la costa entre Salerno, Amalfi, Positano y Sorrento, y la travesía entre Amalfi y Positano dura entre unos 10 y 25 minutos según la embarcación. No hay mejor manera de entender este paisaje: los pueblos solo tienen sentido vistos desde el mar, y usted va sentado todo el tiempo. El embarque se hace por una pasarela hasta un pontón flotante, normalmente con la mano de un tripulante para darle estabilidad. En Amalfi, Praiano y Positano se pueden alquilar pequeñas embarcaciones privadas por medio día, lo que permite navegar al pie de los acantilados a su propio ritmo.

Paseos fáciles

• El Valle dei Mulini de Amalfi: desde el final de la calle principal de Amalfi, un camino pavimentado sigue el arroyo hacia el interior entre las ruinas de antiguos molinos de papel. El primer tramo sube suavemente y está a la sombra; dé la vuelta cuando quiera. Más allá, la ruta asciende en serio hacia la reserva natural del Valle delle Ferriere, con helechos y cascadas, y es mejor dejarla para caminantes seguros de sí mismos.
• Los paseos marítimos de Minori y Maiori: ambas localidades están entre las más llanas de la costa, con paseos sin cuestas que invitan a un recorrido vespertino verdaderamente fácil. El célebre Sendero de los Limones que las une, en cambio, son dos o tres kilómetros de antiguo camino de mulas con varios cientos de escalones de piedra: precioso, pero nada suave.
• Las callejuelas de Ravello: el recorrido pavimentado y sin tráfico desde la plaza principal hacia Villa Cimbrone, hecho con calma y con pausas, es uno de los paseos cortos más bonitos de Italia.
• El Sendero de los Dioses: la famosa ruta por lo alto de los acantilados recorre unos 8 kilómetros desde Bomerano, sobre Agerola, hasta la aldea de Nocelle, normalmente en unas tres horas. En ese sentido es casi todo descenso, pero el terreno es irregular y pedregoso, hay poca sombra y los precipicios son verticales. Si siente curiosidad pero no está decidido, suba en autobús a Nocelle y camine solo el primer tramo llano a la salida del pueblo para disfrutar de la misma vista.

Un asiento con vistas

No hay ferrocarril a lo largo de la costa en sí; los trenes solo llegan a Salerno y Sorrento, en cada extremo. El trayecto panorámico local son los autobuses azules de SITA, que bordean el acantilado todo el camino: espectaculares, baratos y a menudo sin asientos libres en verano, así que viaje a primera hora del día y en primavera u otoño si quiere ir sentado. Para una versión más tranquila, un coche con conductor local por medio día cuesta más, pero significa aire acondicionado, un asiento junto a la ventanilla y paradas en los miradores que usted elija.

A bordo del ferri entre Amalfi y Positano: la manera más fácil de ver la costa.

Una excursión de un día por los alrededores

Capri, en temporada, es la excursión natural: hay ferris desde Positano, Amalfi y Sorrento, y la travesía es lo bastante corta para resultar un placer. La isla está bien preparada para quienes no quieren subir cuestas. Un funicular le eleva desde el puerto de Marina Grande hasta el pueblo de Capri en pocos minutos, y desde Anacapri una telesilla individual asciende despacio al Monte Solaro, la cima de la isla, a unos 589 metros, en aproximadamente un cuarto de hora. La vista desde arriba —de vuelta sobre la bahía hacia los acantilados de Amalfi— es el panorama más hermoso de la región, y se llega a él sentado.

Pompeya es la otra gran salida del día, a cerca de una hora de la costa por carretera vía Sorrento o Salerno. Gran parte de la ciudad excavada se recorre en llano, aunque el pavimento antiguo es tosco e irregular y casi no hay sombra; vaya a la hora de apertura, contrate un guía y planee ver bien una cuarta parte en lugar de verlo todo mal.

Consejos sinceros para viajar cómodo

• Elija su base por su pendiente, no por su fama. Amalfi es la más práctica de las localidades conocidas: centro llano, ferri y autobús juntos, tiendas y restaurantes sin cuestas. Maiori y Minori son aún más llanas y tranquilas. Positano y Ravello son lugares bellísimos para visitar y exigentes para alojarse.
• Haga una pregunta concreta al reservar. «¿Cuántos escalones hay desde la carretera o el puerto hasta la habitación?» Los hoteles de aquí están construidos dentro de los acantilados; algunos tienen ascensores excavados en la roca, otros tienen ochenta escalones y un mozo. La respuesta le cambia las vacaciones por completo.
• Desplácese en las horas más frescas. La costa mira al sur y la roca retiene el calor. Visite antes de las 11 de la mañana y después de las 4 de la tarde, y reserve el centro del día para un almuerzo largo bajo una parra.
• Use el ferri siempre que funcione. Sustituye las dos cosas más duras de esta costa —el autobús lleno de curvas y la subida a pie— por un asiento y una brisa.
• Sea realista con el coche. La carretera costera SS163 es estrecha, interminablemente curva y compartida con autobuses de gran tamaño; el aparcamiento es escaso y caro. Si a nadie de su grupo le apetece eso, un conductor por un día es dinero bien gastado.
• Lleve calzado con buen agarre. Casi todas las superficies de aquí son piedra pulida, mármol o pavimento antiguo, y resbalan cuando están mojadas.
• Mida bien la temporada. De noviembre a marzo la costa es encantadora y está vacía, pero muchos hoteles y restaurantes cierran, y todos los ferris también, y la lluvia puede ser intensa.

La playa de Fornillo, en Positano, a la que se llega desde el pueblo por una pasarela con escalones.

Qué comer

La cocina de la costa se construye con tres cosas: el mar, las terrazas de hortalizas y el limón. El sfusato amalfitano es un limón alargado, de piel gruesa y notablemente dulce que crece en estas laderas, y aparece por todas partes: rallado sobre el pescado, en el limoncello y, sobre todo, en la delizia al limone, una cúpula de bizcocho rellena y cubierta de crema de limón que es el postre emblemático de la región.

Como plato principal, busque los scialatielli ai frutti di mare: cintas cortas y gruesas de pasta fresca, inventadas en Amalfi mismo, con almejas, mejillones y gambas. El pescado cocinado all'acqua pazza —hervido a fuego lento en agua, tomate, ajo y hierbas— es sencillo y muy bueno. Del pueblo pesquero de Cetara llega la colatura di alici, una intensa salsa ambarina de anchoa elaborada casi igual que la hacían los romanos, que se sirve con espaguetis, ajo y perejil. Arriba, en las colinas sobre Positano, Agerola es conocida por su mozzarella fior di latte.

Coma donde la carta sea breve y esté en italiano, pida el vino blanco de la casa de Tramonti o de Furore y deje sitio para el limón.

Cómo llegar

Nuestro veredicto

La Costa Amalfitana tiene fama de ser un lugar para gente joven y de paso firme, y creemos que eso solo es cierto a medias. Sí, es vertical, y ninguna planificación cambia ese hecho. Pero casi todo lo que merece la pena aquí es una vista, y las vistas son cosas generosas. Vienen a su encuentro en la cubierta de un ferri, desde la ventanilla de un autobús, desde el asiento de una telesilla, desde una balaustrada de mármol en Ravello, desde la mesa de un café en la plaza de Amalfi con un granizado derritiéndose delante de usted.

Así que elija una base llana, compre el billete del barco, vaya a finales de septiembre, cuando la luz se vuelve dorada y el agua sigue templada, y deje las escaleras para otros. Lo que recordará no será la subida que no hizo. Será el momento en que el motor baja de revoluciones frente a Positano y el pueblo entero se levanta del mar ante usted, exactamente como le habían prometido.

Positano al anochecer, cuando las luces se encienden terraza a terraza sobre la bahía.

«Aquí las montañas se asoman para ver el mar, y se llevan los pueblos consigo.»

Créditos fotográficos

• Positano Bay: Spenvann, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons
• Amalfi vista dal mare 2 Campania: This Photo was taken by Wolfgang Moroder . Feel free to use my photos, but pleas, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons
• View from Positano to Praiano at the Amalfi coast 31180428157: Eduard Marmet, CC BY-SA 2.0 via Wikimedia Commons
• Ferry Ride Between Amalfi and Positano 42250218604: Nan Palmero from San Antonio, TX, USA, CC BY 2.0 via Wikimedia Commons
• Positano - Fornillo Beach: Mihael Grmek, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons
• Positano at dusk, Amalfi Coast, Italy: Eric Hossinger, CC BY 2.0 via Wikimedia Commons