Salé: guía serena de la gemela tranquila de Rabat

La mayoría de quienes visitan la capital de Marruecos nunca cruza el río. Ven la Torre Hassan, la kasbah de los Udayas, las grandes avenidas reales… y después el tren se los lleva a Fez o a Marrakech. Y sin embargo, desde las murallas de Rabat se puede mirar al norte, más allá del Bouregreg, y descubrir otra ciudad completamente distinta: baja, blanca, apretada, con minaretes que asoman entre las casas y barcas de pesca varadas sobre el barro. Esa ciudad es Salé.

Es más antigua que su célebre vecina y, durante siglos, fue también más orgullosa. En la Edad Media fue uno de los grandes puertos atlánticos de Marruecos y, después de Fez, uno de sus centros de enseñanza más respetados. En el siglo XVII dio nombre a los corsarios de Salé, cuyas velas inquietaban a los comerciantes hasta en lugares tan lejanos como Cornualles. Hoy es, sencillamente, una ciudad marroquí de barrios, escuelas y mercados, y dentro de sus viejas murallas conserva una medina asombrosamente tranquila.

Esa calma es la razón por la que recomendamos Salé a los viajeros mayores de 60 años. El casco antiguo es pequeño y casi llano. Nadie intentará venderle una alfombra con demasiada insistencia. Puede ver lo mejor de la ciudad en una mañana, sentarse a tomar un té con menta y volver al otro lado del río con tiempo de sobra para un almuerzo largo.

Un poco de historia

Salé nació en los siglos X y XI, fundada por tribus bereberes cerca del emplazamiento de la antigua ciudad romana de Sala Colonia, cuyas ruinas se encuentran en la orilla de Rabat. En la Edad Media era ya un puerto comercial muy activo y un centro religioso e intelectual solo superado por Fez.

Su momento decisivo llegó en 1260, cuando una expedición enviada por Alfonso X de Castilla saqueó la ciudad. El sultán meriní Abu Yusuf Yaqub expulsó a los invasores y reconstruyó las murallas, y su dinastía dotó después a Salé de casi todos los monumentos que hoy se vienen a ver: la gran puerta de mar de Bab el-Mrissa, la elegante madrasa del sultán Abu al-Hasan, la Zawiya al-Nussak, extramuros, y un acueducto que antaño llevaba agua a las fuentes y baños de la ciudad.

El capítulo marinero llegó más tarde. Entre 1627 y 1668, las dos orillas del río se gobernaron a sí mismas como la República del Bou Regreg, un estado corsario tripulado por musulmanes expulsados de España junto a renegados europeos. La ciudad de sus descendientes es hoy un lugar tranquilo, pero la vieja puerta de mar sigue en pie, allí donde los barcos entraban a remo bajo el arco.

El acueducto de época meriní a las afueras de Salé.

Qué ver

La medina de Salé está rodeada por murallas iniciadas en el siglo XIII. Es compacta, auténtica más que pulida, y mucho más fácil de recorrer que los laberintos de Fez o Marrakech. Media jornada basta para ver lo esencial sin agobios.

Bab el-Mrissa

El monumento emblemático de la ciudad, encargado por el sultán meriní Abu Yusuf Yaqub entre 1270 y 1280 aproximadamente. Es una de las puertas más antiguas y más grandes de Marruecos, y se construyó como puerta de mar: un canal llegaba hasta ella desde el río y los barcos atravesaban el arco para alcanzar un astillero protegido dentro de las murallas. Apártese unos pasos para apreciar su escala: es mucho más alta de lo que haría falta para el paso de personas, lo que dice todo sobre lo que antes navegaba por allí.

La Gran Mezquita y la madrasa meriní

La Gran Mezquita de Salé se construyó bajo el soberano almohade Yaqub al-Mansur en 1196. A su lado, el sultán Abu al-Hasan añadió una madrasa entre 1332 y 1342: un pequeño colegio de estudiantes intensamente decorado, con cedro tallado, estuco y azulejos de zellij alrededor de un patio central.

Como en el resto de Marruecos, los no musulmanes no pueden entrar en la mezquita, pero la madrasa es un monumento histórico abierto al público y lo más hermoso de la ciudad. Tenga en cuenta que la verdadera recompensa está arriba: unas escaleras de piedra estrechas y desgastadas conducen a las diminutas celdas de los estudiantes y a una terraza con vistas sobre la mezquita y los tejados de la medina. Si las escaleras le resultan difíciles, el patio de la planta baja justifica por sí solo la visita.

Zauía de Sidi Abdallah Ben Hassoun

Cerca de la mezquita se encuentra el mausoleo del santo patrón de Salé, del siglo XVI, venerado en todo Marruecos como protector de los viajeros. Los no musulmanes no pueden entrar, pero la portada y el ir y venir a su alrededor forman parte de la vida del barrio.

Los zocos y los tejedores de esteras

Los pequeños zocos de Salé resultan refrescantemente poco artificiales. El Souk el-Merzouk es el lugar para textiles, cestería y joyería, y la ciudad es conocida por las esteras de hierba trenzada que se usan en las mezquitas, un oficio que todavía puede verse en plena faena. Lo normal es que le dejen mirar con tranquilidad.

Las entradas de la Gran Mezquita de Salé (centro derecha) y de la madrasa meriní (izquierda).

Los alfareros de Oulja

A unos pocos kilómetros río arriba, en la zona de la ciudad que da a la carretera de Kenitra, está el complejo artesanal de Oulja: un conjunto de talleres donde alfareros, caldereros, cesteros y ebanistas fabrican y venden sus propias piezas. De aquí sale buena parte de los tajines, la cerámica de jardín y la loza pintada de la región, y los precios son más amables que en los zocos turísticos.

Es un recinto llano, abierto y fácil de recorrer a pie, lo que lo convierte en una de las paradas de compras más cómodas de la zona de Rabat. Dos notas prácticas: en el momento de escribir estas líneas, el complejo funciona en una ubicación provisional mientras se renuevan sus instalaciones originales, así que pregunte al taxista o en su hotel para confirmar dónde está antes de salir; y lleve efectivo, porque rara vez se puede pagar con tarjeta. Apenas hay opciones para comer en el lugar, así que organice la visita antes o después de una comida, no en medio.

La zona de exposición provisional del complejo artesanal de Oulja, en Salé, junto a la carretera de Kenitra.

Una excursión cercana

La mejor excursión desde Salé es, simplemente, la otra orilla. Rabat queda a diez minutos de tranvía y, entre las dos, las dos ciudades le ofrecen varios días completos y variados: la Torre Hassan y la mezquita inacabada a su lado, el Mausoleo de Mohamed V, las callejuelas azules y blancas de la kasbah de los Udayas, las ruinas y jardines de Chellah y un largo paseo marítimo.

La forma más bonita de cruzar, si el tiempo y su equilibrio lo permiten, es en barca de remos. Pequeñas barcazas de madera llevan pasajeros de una orilla a otra en la desembocadura del Bouregreg desde hace generaciones y siguen haciéndolo, en unos minutos y por unos pocos dírhams. Es una travesía breve y maravillosa, pero se trata de una barca de trabajo de verdad: hay que bajar por una orilla inclinada y pisar un casco que se balancea, sin pasamanos, y no existe un horario fijo. Muchos de nuestros lectores prefieren mirar a los barqueros desde la orilla y tomar el tranvía o un taxi. No hay nada de malo en ello, y la vista desde el puente es muy buena.

Más lejos, Kenitra y las playas atlánticas quedan a 40-45 km al norte, entre 40 minutos y una hora en coche o en tren.

Qué comer

En Salé se come como se come en toda la costa atlántica: con sencillez y muy bien. La desembocadura del río y el océano cercano hacen que el pescado sea lo que hay que buscar: sardinas a la parrilla, dorada, calamares fritos y gambas, servidos normalmente con pan, una ensalada sencilla y un gajo de limón. Si prefiere algo más ligero, pídalo a la parrilla en vez de frito.

Otros platos que merece la pena buscar:

• Tajine — pollo con limón confitado y aceitunas, o cordero con ciruelas, cocinado lentamente en esa cazuela cónica de barro que los alfareros de Oulja fabrican por millares.
• Harira — una sopa de tomate, lentejas y garbanzos, suave para el estómago e ideal por la noche.
• Bessara — un reconfortante puré de habas secas con aceite de oliva y comino, un desayuno clásico de los días frescos.
• Msemen y beghrir — hojaldres hechos a la plancha y pequeñas tortitas de aspecto de panal, que se toman con miel y mantequilla en el desayuno.
• Té con menta y pastelitos de almendra — la manera adecuada de cerrar una tarde de paseo.

Fuera de los hoteles, la cultura gastronómica marroquí es en gran medida sin alcohol, y la medina no es una excepción. Es mejor evitar el agua del grifo; el agua embotellada se vende por todas partes y es barata.

Cazuelas de tajine en una tienda de cerámica marroquí.

Consejos sinceros para viajar con comodidad

• La medina es llana, pero las callejuelas son estrechas. Cuente con pavimentos irregulares, algún escalón en los portales y algún charco. Un calzado plano con buena suela importa mucho más que uno elegante.
• Alójese en Rabat y visite Salé. Es nuestra recomendación sincera. Rabat tiene muchos más hoteles con ascensor, baños accesibles y paradas de taxi en la puerta, y la medina de Salé queda a un trayecto de tranvía o a un taxi corto. Elija un hotel cerca de la estación de Rabat-Ville o de la zona de la Torre Hassan para caminar lo menos posible.
• La madrasa tiene escaleras. A las celdas superiores y a la terraza se llega por una escalera de piedra estrecha y desgastada, con poco donde agarrarse. Si no le parece prudente, disfrute del patio: no se perderá la mejor decoración.
• Las mezquitas y los mausoleos están cerrados a los no musulmanes. Planifique el día en torno a exteriores, patios y la madrasa, y así no habrá decepciones.
• Vista con discreción en la medina. Salé es una ciudad conservadora y religiosa, no un destino de playa. Llevar hombros y rodillas cubiertos se agradece y hará su paseo más relajado.
• Vaya por la mañana. Hace más fresco, la luz sobre las murallas es mejor y los zocos están en su momento más animado. A media tarde, en verano, la sombra escasea.
• Lleve billetes pequeños y monedas. Los taxis, las barcas y los talleres artesanales casi nunca aceptan tarjeta.
• Los petits taxis son sus aliados. Los trayectos dentro de la ciudad son cortos y baratos. Acuerde el precio o pida que pongan el taxímetro antes de arrancar.
• Los viernes son tranquilos. La oración del mediodía del viernes ralentiza buena parte de la ciudad durante una o dos horas: un buen momento para almorzar.

Cómo llegar

Nuestro veredicto

Salé no será el titular de sus vacaciones marroquíes, y tampoco pretende serlo. Lo que ofrece es algo más raro: una ciudad medieval amurallada que sigue siendo simplemente una ciudad, donde la piedra labrada es magnífica, el ritmo es lento y nadie actúa para los visitantes.

Para los viajeros mayores de 60 años resulta casi ideal como escapada de media jornada: llana, compacta, fácil de alcanzar y fácil de dejar cuando ya ha tenido suficiente. Instálese con comodidad en Rabat, cruce el Bouregreg por la mañana, pase una hora en la madrasa y otra en los zocos, deténgase un rato bajo el arco de Bab el-Mrissa e imagine a los corsarios volviendo a remo, y después regrese al otro lado del agua para almorzar.

Si tiene una tarde libre y le gusta la cerámica, añada Oulja. Si quiere la historia completa del río, camine hasta el acueducto. Y si las barquitas de remos le parecen demasiado movidas, déjelas estar: mirarlas es la mitad del placer.

Vista panorámica de la ciudad de Salé, Marruecos.

«Dos ciudades, un río: Rabat mira hacia fuera, hacia el mundo, mientras Salé sigue mirando serenamente hacia dentro, y lo hace desde hace mil años.»

Créditos fotográficos

• Salé from the Plateforme du Sémaphore Kasbah des Oudais 5509116076: Jorge Láscar from Australia, CC BY 2.0 via Wikimedia Commons
• Vue sur l'aqueduc mérinide de Salé Maroc: Ismael zniber, CC BY 4.0 via Wikimedia Commons
• Salé mosque and madrasa DSCF6828: R Prazeres, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons
• Oulja Complex Temporary - Salé - Morocco - October 2025: Anass Sedrati, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons
• Tajines in a pottery shop in Morocco: Jafri Ali, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons
• Salé, Morocco: Bernard Gagnon, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons