Asilah: el pueblecito blanco que se repinta a sí mismo

La mayoría de las ciudades marroquíes le piden algo: una subida, una cuesta, un laberinto. Asilah no le pide casi nada. Se extiende llana junto al Atlántico, unos 40 km al sur de Tánger: un pequeño cuadrado de casas encaladas dentro de unas murallas portuguesas, con el mar en dos de sus lados y su rumor en casi todas partes.

Y aquí está la sorpresa amable por la que volvemos una y otra vez. Asilah no es una ciudad que se haya conservado: es una ciudad que se repinta. Cada verano, durante su veterano moussem cultural, se invita a artistas a pintar murales directamente sobre los muros de la medina, y al año siguiente otras obras ocupan su lugar. Se renueva la cal, cambian las imágenes, las callejuelas parecen distintas. Podría venir tres años seguidos y no ver nunca exactamente la misma ciudad.

Para los viajeros de más de 60 años, esto importa tanto en lo práctico como en lo poético. Toda la medina es llana, está cerrada al tráfico y es lo bastante pequeña para cruzarla despacio en veinte minutos. No hay ninguna cuesta obligatoria ni largas caminatas entre un lugar y otro. Simplemente se camina, se para, se sienta en el muro del mar y deja que la ciudad venga a su encuentro.

Un poco de historia

Asilah es mucho más antigua de lo que parece. El lugar estuvo habitado en la Antigüedad y, a lo largo de los siglos, pasó por manos fenicias, romanas, árabes, portuguesas, españolas y, finalmente, por la administración colonial francesa y española: una lista muy larga para una ciudad que se atraviesa a pie en un cuarto de hora.

Las murallas que hoy se ven son portuguesas. Portugal tomó la ciudad en 1471 y rodeó la medina con recias murallas de piedra y baluartes, con puertas que aún conservan sus nombres antiguos: Bab Homar, Bab el Kasba y Bab el Bahr, la Puerta del Mar. Fue desde Asilah, en 1578, desde donde el joven rey portugués Sebastián partió en la campaña que acabó con su muerte en la Batalla de los Tres Reyes, cerca de Ksar el-Kebir. El control pasó a España y, en 1589, el sultán saadí Ahmad al-Mansur devolvió la ciudad a la soberanía marroquí.

Un capítulo posterior le da a Asilah su leve aire andaluz. Durante el protectorado español, a principios del siglo XX, la ciudad ganó una pequeña cuadrícula de calles fuera de las murallas y una iglesia franciscana. Y en 1978 dos vecinos fundaron el moussem cultural que cambió la suerte de Asilah: empezaron los murales, la medina se restregó hasta quedar blanca y un tranquilo pueblo de pescadores se convirtió, una vez al año, en una galería al aire libre.

Borj Sidi Mimoun, una de las torres de las fortificaciones portuguesas del siglo XV de Asilah, sobre el Atlántico.

Qué ver

Los atractivos de Asilah no son monumentos que haya que conquistar. Son paradas de un recorrido fácil, y el recorrido es justamente lo importante.

Las murallas y Bab el Bahr

Empiece en la Puerta del Mar, Bab el Bahr, donde la medina se abre directamente al Atlántico. El paseo por lo alto de la muralla que da al mar es el gran placer de la ciudad: el océano a un lado, las casas blancas al otro, y bancos y parapetos bajos donde sentarse todo el tiempo que quiera. El final de la tarde es el mejor momento, cuando la piedra se vuelve del color de la miel. Tenga en cuenta que para llegar al paseo de la muralla hay que subir un tramo de escalones de piedra, en algunos puntos sin pasamanos; si eso le resulta difícil, el paseo marítimo a nivel del suelo, justo debajo, ofrece casi la misma vista.

La medina pintada

Dentro de las murallas, las callejuelas son estrechas, llanas y empedradas, bordeadas de portales en azul y blanco, geranios en macetas y murales en todos los estados posibles: algunos recién pintados, otros desvaídos hasta parecer fantasmas. Déjese perder un poco. La medina es tan pequeña que unos minutos en cualquier dirección le devuelven a una muralla o al mar.

La torre Al-Kamra y el palacio de Raisuni

Junto a la Puerta del Mar se alza la torre cuadrada de Al-Kamra, construida en época portuguesa y utilizada durante mucho tiempo para vigilar lo que llegaba por mar. A un paso está el palacio de Raisuni, levantado a principios del siglo XX para Moulay Ahmed er Raisuni, el hombre fuerte de la zona: en parte rebelde, en parte gobernador, en parte secuestrador de europeos. El interior suele destinarse a actos culturales más que a visitas diarias, pero el paseo de la terraza contigua, muy por encima de las rocas, está abierto y es maravilloso.

Iglesia de San Bartolomé

Justo fuera de la medina, en el barrio de época española, esta iglesia franciscana blanca data de los años veinte y está construida en un estilo morisco que hace fácil pasar de largo sin verla. Es un rincón tranquilo e inesperado de la historia a capas de Asilah.

El puerto pesquero

A poca distancia a pie, al norte de las murallas, el pequeño puerto es donde la ciudad se gana la vida. Entran las barcas, salen las cajas de sardinas y calamares, y los cafés de al lado despachan té con menta sin parar. Es llano, sin pulir y muy real.

Un mural en una callejuela de la medina de Asilah: las pinturas se renuevan con el tiempo, así que ninguna visita se parece a la anterior.

Arena al borde del pueblo

Las playas de Asilah son una de las razones para quedarse una o dos noches en lugar de pasar de largo. Una playa larga y abierta empieza inmediatamente al norte de las murallas y se extiende kilómetros: llana, cómoda para caminar e ideal para un paseo pausado por la mañana, antes de que suba el calor. Aquí el Atlántico es más vigorizante que cálido y la corriente puede ser fuerte, así que es una playa mejor para mojarse los pies y sentarse que para nadar en serio.

Unos kilómetros al sur, a la que se llega en petit taxi o en los coches de caballos que esperan cerca del pueblo, está la playa que los vecinos llaman Paradise Beach, una amplia media luna bajo acantilados bajos. Hay poca sombra y pocos servicios, así que vaya temprano, lleve agua y sombrero y acuerde con su conductor cómo será la vuelta antes de salir.

Playa de las Cuevas, en la costa atlántica de Asilah.

Una excursión de un día por los alrededores

Si quiere hacer una sola excursión, que sea a Larache y Lixus, unos 40 km al sur de Asilah: entre 45 minutos y una hora por carretera, en grand taxi o con coche y conductor contratados.

Larache es un puerto hispano-marroquí de esplendor apagado, con una plaza circular, balcones en azul y blanco y una larga extensión de playa atlántica al otro lado del río. Justo a las afueras se alzan las ruinas de Lixus, una ciudad fenicia y posteriormente romana construida en una ladera sobre el estuario del Lucus, con termas, un pequeño teatro-anfiteatro y las piletas de salazón donde antaño se elaboraba salsa de pescado para exportar a todo el imperio.

Una advertencia sincera: Lixus es un yacimiento en ladera, con terreno irregular y escabroso, piedras sueltas y ninguna sombra. Si caminar por pendientes y suelos desiguales le resulta difícil, puede disfrutar del entorno desde las terrazas inferiores y dedicar su tiempo a Larache: su paseo marítimo y su casco antiguo son llanos y muy agradables. Tánger también queda a medio día de tren sin complicaciones, si prefiere una ciudad a unas ruinas.

Consejos sinceros para viajar con comodidad

• La medina es llana y sin coches. Prácticamente no hay cuestas ni tráfico, y nada queda a más de unos cientos de metros. Es uno de los centros históricos más fáciles de recorrer a pie de todo Marruecos.
• El suelo es el único inconveniente. Las callejuelas están empedradas, pero a veces son irregulares o algo resbaladizas con la humedad, y los umbrales de las puertas son altos. Un calzado con buen agarre y un bastón ligero resultan más útiles de lo que parece.
• Escalones hasta las murallas. Al paseo de la muralla y a algunas terrazas se llega por escaleras de piedra, muchas veces sin barandilla. Súbalas despacio o disfrute de la misma vista del mar desde el paseo de abajo.
• Alójese dentro de las murallas o junto a ellas. Un riad o un hotel pequeño en la medina, o en el paseo marítimo justo a sus puertas, significa que nada de lo que quiera ver estará a más de un corto paseo.
• Los coches se quedan en las puertas. Los taxis no pueden entrar en la medina, así que cuente con un breve trayecto a pie con el equipaje; la mayoría de las casas de huéspedes enviarán a alguien a ayudarle si lo pide al reservar.
• Piénselo dos veces antes de venir en agosto. El moussem cultural es espléndido, pero la ciudad se llena, las habitaciones son escasas y caras, y el calor y las multitudes hacen que recorrer las callejuelas cueste mucho más.
• Sol y viento. La brisa atlántica disimula la fuerza del sol. Sombrero, gafas de sol y agua, incluso en un día que parezca suave.
• Efectivo y horas tranquilas. En los cafés pequeños y en el puerto sigue reinando el efectivo; saque dinero en la parte nueva de la ciudad, fuera de las murallas. Muchos establecimientos cierran a primera hora de la tarde, que es exactamente cuando usted también debería estar descansando.

Una callejuela estrecha y llana de la medina de Asilah, típica de las calles del casco antiguo.

Qué comer

Asilah come lo que traen sus barcas. Las sardinas a la parrilla, sencillas y perfectas con limón y pan, son el plato cotidiano del lugar; junto a ellas encontrará dorada, lenguado, salmonete, calamares y gambas, normalmente a la plancha o fritos sin más. Alrededor del puerto y justo fuera de las murallas de la medina, pequeños locales familiares le mostrarán la pesca del día y cocinarán lo que usted señale.

La herencia española también aparece en los platos: pescado frito, ensaladas de marisco, paella asomando en las cartas cerca del paseo marítimo. Para algo más suave para el estómago, están todos los clásicos reconfortantes marroquíes: sopa harira, tajín de pollo con aceitunas y limón en conserva, y cuencos de ensaladas frescas, luminosas como un zumo de naranja.

Termine con un té con menta y un dulce en una terraza frente al agua. Y si prefiere el pescado sin espinas que negociar, pídalo en filetes al encargarlo: la mayoría de las cocinas lo harán encantadas.

Cómo llegar

El frente marítimo de Asilah, donde las viejas murallas se encuentran con el Atlántico.

Nuestro veredicto

Asilah no le abrumará, y ahí está precisamente su regalo. No hay ningún gran monumento que deba ver antes de morir, ninguna subida extenuante hasta un mirador, ninguna medina en la que pueda perderse de verdad durante horas. Hay un pequeño pueblo blanco junto a un enorme océano gris azulado, una muralla por la que pasear, pescado que comer y cuadros en las casas que serán distintos la próxima vez que venga.

Lo recomendaríamos de corazón como parada de dos o tres noches al principio o al final de un viaje por el norte de Marruecos: un aterrizaje suave después de volar a Tánger, o un lugar donde bajar el ritmo antes de volver a casa. Combínelo con un día en Tánger y, si las piernas acompañan, una tarde en Larache.

Venga en mayo o en octubre, tome una habitación con vistas al agua y planee hacer muy poco. Asilah premia exactamente eso.

«Un pueblo que se encala cada verano y empieza sus cuadros de nuevo, como si el mar exigiera una página en blanco.»

Créditos fotográficos

• Assilah Waterfront2: Dans, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons
• Borj Sidi Mimoun in Asilah city: OussamaHamama, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons
• Alley of the city of Asilah 43434: Buiobuione, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons
• Playa de las cuevas, Asilah 14161726789: Maxim Massalitin, CC BY-SA 2.0 via Wikimedia Commons
• Alleys of the city of Asilah 700: Buiobuione, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons
• Assilah Waterfront1: Dans, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons