Aït Bouguemez: sanfter Wegweiser zu Marokkos Glücklichem Tal

Manche Orte Marokkos kündigen sich lautstark an. Aït Bouguemez macht es genau umgekehrt. Sie fahren stundenlang über Pässe und Serpentinen, fragen sich langsam, ob der Umweg wirklich klug war – und dann senkt sich die Straße, und unter Ihnen öffnet sich ein langes grünes Tal: Gerstenfelder, Walnussbäume, Bewässerungsgräben, in denen sich das Licht fängt, und erdfarbene Dörfer an den Hängen knapp oberhalb der Felder.

Das Tal liegt auf etwa 1.800 bis 2.000 Metern im zentralen Hohen Atlas, in der Provinz Azilal in der Region Béni Mellal-Khénifra. Die Marokkaner nennen es das Glückliche Tal – ein Beiname, der meist der Herzlichkeit seiner Bewohner zugeschrieben wird. Nach einigen Tagen versteht man ihn noch auf eine zweite Weise: Der Talboden ist für ein Gebirgstal ungewöhnlich flach und weit, und das heißt, dass Wandern im Hohen Atlas hier ausnahmsweise nicht Steigen bedeuten muss.

Genau deshalb hat dieses Tal nach unserer Überzeugung seinen Platz auf einer gemächlichen Marokko-Route für Reisende über 60 verdient. Hier gibt es keine großen Monumente und keine Reisebusgruppen. Hier setzt man sich mit einem Pfefferminztee auf die Terrasse, sieht den Schatten zu, wie sie über die Felder wandern, und macht einen flachen, leichten Spaziergang am Tag.

Ein wenig Geschichte

Jahrhundertelang lag dieses Gebirge in dem, was man bled siba nannte – jene Landstriche jenseits der Reichweite der Steuereintreiber und Soldaten des Sultans. Die Dörfer verwalteten sich selbst, regelten ihre Streitigkeiten selbst und verteidigten vor allem ihre eigenen Ernten.

Darum ist das eindrucksvollste Bauwerk des Tals kein Palast und keine Moschee, sondern ein Speicher. Im ganzen amazighischen (berberischen) Süden errichteten die Gemeinschaften kollektive Speicher, Agadir genannt: befestigte Lager, in denen jede Familie Getreide, Öl, Dokumente und Wertsachen hinter einer einzigen verschlossenen Tür aufbewahrte, bewacht vom ganzen Dorf. Der von Aït Bouguemez, bekannt als Sidi Moussa, steht einzeln auf einem kegelförmigen Hügel über den Feldern – teils Lagerhaus, teils Wachposten, teils Zufluchtsort in unruhigen Zeiten.

Sidi Moussa selbst ist eine Heiligengestalt, um die sich mehrere Überlieferungen ranken; man erinnert sich hier an ihn als heiligen Mann und Heiler, und der Hügel zieht bis heute Besucher an, die ebenso zum Wünschen kommen wie wegen der Aussicht. Bis zum Bau moderner Straßen blieb das Tal schwer erreichbar – ein wesentlicher Grund dafür, dass die alten Dörfer, die Bewässerungsgräben und der jahreszeitliche Zug der Herden auf die Hochweiden so unversehrt überdauert haben.

Das Dorf Aguerd n Ouzrou, gesehen vom Hügelspeicher Sidi Moussa.

Was Sie sehen sollten

Der Hügelspeicher von Sidi Moussa

Der restaurierte Lehmspeicher oberhalb von Timit ist das Wahrzeichen des Tals und sein schönster Aussichtspunkt, besonders am späten Nachmittag, wenn sich das ganze Tal golden färbt. Seien Sie beim Aufstieg ehrlich zu sich selbst: Es ist ein kurzer, aber steiler Anstieg auf einem rauen Pfad, etwa 20 bis 30 Minuten hinauf. Wenn das nichts für Sie ist – der Hügel ist auch von unten schön, und die Dörfer an seinem Fuß bieten stattdessen einen reizvollen flachen Bummel.

Die Dörfer des Talbodens

Tabant ist das Verwaltungs- und Handelszentrum, mit dem wichtigsten Wochensouk des Tals und Marokkos nationaler Ausbildungsschule für Bergführer. Ringsum liegen Timit, Imelghas, Aït Imi, Agouti und ein gutes Dutzend weitere, die meisten knapp oberhalb der Felder am trockenen, steinigen Hang gebaut, damit kein nutzbares Ackerland verloren geht. Zwischen zwei oder drei von ihnen entlang der Bewässerungsgräben zu spazieren ist das Allerschönste, was man hier tun kann.

Dinosaurierspuren bei Ibaqalliwn

Gleich östlich von Tabant, im Dorf Ibaqalliwn, bewahrt eine Felsplatte fossile Dinosaurierspuren – große, gerundete Abdrücke eines langhalsigen Pflanzenfressers und einen dreizehigen Abdruck eines zweibeinigen Raubsauriers. Allein sind sie wirklich schwer zu finden, und man erreicht sie über eine Steintreppe; gehen Sie also mit einem örtlichen Führer oder einem Dorfkind, das genau weiß, wo man hinschauen muss.

Die Berge darüber

Zwei Riesen rahmen das Tal ein: der Jebel Azurki im Nordwesten und der Jebel M'Goun im Südosten, mit rund 4.070 Metern einer der höchsten Gipfel Marokkos. Sie müssen keinen von beiden besteigen. Vom Frühstückstisch auf der Terrasse aus gesehen, mit Schnee, der noch in den Rinnen liegt, übernehmen sie die ganze Arbeit für Sie.

Das Tal von Aït Bouguemez, dahinter der Berg Tizal.

Ein Tagesausflug in der Nähe

Die ehrliche Antwort lautet: Aït Bouguemez ist ein Reiseziel und kein Ausgangspunkt für Tagesausflüge – alles Sehenswerte jenseits des Tals liegt zwei Stunden Bergfahrt oder mehr entfernt. Zwei Ideen funktionieren aber gut.

Die erste ist das obere Tal und die Weiden in Richtung des Sees Izourar, eines hochgelegenen, jahreszeitlich wechselnden Sees auf etwa 2.600 Metern, an dem im Sommer Hirtenfamilien campieren. Die Piste ist rau und verlangt eher einen Geländewagen mit einheimischem Fahrer als einen Mietwagen; über Ihr Gästehaus organisiert, wird daraus ein unvergesslicher halber Tag.

Die zweite ist, die Anfahrt zu unterbrechen, statt einen Rundweg zu fahren. Die Wasserfälle von Ouzoud liegen nur etwa 20 bis 25 km von Azilal entfernt, rund zwei bis zweieinhalb Stunden vom Tal, und passen damit wunderbar in die Hin- oder Rückfahrt. Ein Wort der Warnung: Der Weg von den Caféterrassen hinunter zum Fuß der Fälle besteht aus einer langen Folge unebener Stufen. Viele Besucher bewundern die Kaskade gern von den oberen Aussichtspunkten und verzichten ganz auf den Abstieg.

Das Seitental Aït Imi, Teil der Region Aït Bouguemez, dahinter der Berg Tizal.

Ehrliche Hinweise für bequemes Reisen

• Der Talboden ist flach – alles andere nicht. Die Wege zwischen den Dörfern entlang der Felder und Bewässerungsgräben sind eben und leicht. Jedes Dorf selbst liegt am Hang, mit Gassen, die steil, steinig und oft gestuft sind.
• Die Höhe ist sanft, aber spürbar. Auf 1.800 bis 2.000 Metern kann Ihnen am ersten Tag etwas der Atem fehlen, und der Schlaf kann leichter sein. Nehmen Sie den ersten Nachmittag ruhig. Wer unter einer Herz- oder Lungenerkrankung leidet, sollte vor der Reise und vor jedem Ausflug in größere Höhen den Arzt befragen.
• Die Nächte sind kalt, selbst im Sommer. Nehmen Sie in jedem Monat eine Fleecejacke und warme Socken mit. Viele Gästehäuser haben nur eine eingeschränkte Heizung, und warmes Wasser kann von der Sonne abhängen.
• Die Unterkünfte sind bewusst einfach. Im Tal gibt es familiengeführte Gîtes und kleine Gästehäuser, keine Hotels. Rechnen Sie mit Treppen, ohne Aufzug, mit schlichten Bädern und manchmal mit Gemeinschaftssanitäranlagen. Fragen Sie bei der Buchung ausdrücklich nach einem Zimmer im Erdgeschoss und einem eigenen Bad, und sagen Sie klar, dass Sie nicht viele Stufen bewältigen können.
• Wohnen Sie zentral, dann laufen Sie weniger. Tabant und Timit liegen mitten im Tal, auf ebenem Weg bequem erreichbar von den Geschäften, dem Souk und dem Fuß des Sidi-Moussa-Hügels. Agouti am westlichen Ende ist ruhiger, bedeutet aber für fast alles eine Autofahrt.
• Die Anfahrt ist der schwierigste Teil der Reise. Schmal, kurvig und oft mit Abgründen an einer Seite. Unterbrechen Sie die Fahrt in Azilal oder Ouzoud, reisen Sie bei Tageslicht und überlegen Sie, einen Wagen mit Fahrer zu nehmen, statt selbst zu fahren.
• Nehmen Sie Bargeld mit. Bankeinrichtungen gibt es im Tal kaum; heben Sie Dirham in Azilal oder Marrakesch ab, bevor Sie kommen. Mobilfunk und WLAN sind lückenhaft.
• Nehmen Sie für Wanderungen einen örtlichen Führer. Die Pfade führen über private Felder und entlang von Bewässerungsgräben, und ein Führer passt das Tempo dem Ihren an, trägt das Wasser und öffnet in den Dörfern Türen, die sonst verschlossen bleiben.
• Sonne und trockene Luft. Die Bergsonne ist stark, auch wenn die Luft kühl wirkt: Hut, Sonnenbrille, Sonnencreme – und mehr Wasser, als Sie für nötig halten.

Ein Maultier beim Grasen im Tal von Aït Bouguemez – noch immer das Arbeitstransportmittel dieser Berge.

Was Sie essen sollten

Gegessen wird hier Hausmannskost, keine Restaurantküche, und die meisten Besucher essen mit Halb- oder Vollpension dort, wo sie auch schlafen. Das ist ein Segen: Nach einem Tag im Freien müssen Sie keine Entscheidung mehr treffen außer der, wie viel Brot Sie nehmen.

Ein typischer Abend beginnt mit einer dicken Gemüse- oder Linsensuppe, gefolgt von einer Tajine mit Hähnchen oder Lamm und allem, was die Jahreszeit hergegeben hat – Kartoffeln, Karotten, Zwiebeln, grüne Bohnen, Quitten oder Backpflaumen. Couscous kommt freitags auf den Tisch und an Tagen, an denen Gäste zu ehren sind. Das Brot wird im Haus gebacken, oft mit Gerstenmehl, und kommt warm auf den Tisch; es dient Ihnen als Gabel.

Zum Frühstück gibt es Brot mit Olivenöl, Honig, weichen Frischkäse, manchmal Grießpfannkuchen und Tee. Obst aus den Obstgärten des Tals beschließt die meisten Mahlzeiten, und Pfefferminztee begleitet alles andere. Vegetarier werden problemlos bedacht, wenn Sie es bei der Buchung erwähnen. Trinken Sie nur Wasser aus Flaschen oder gefiltertes Wasser, denn ein großer Teil des Tals trinkt aus Bergquellen und Gräben, an die Ihr Magen womöglich nicht gewöhnt ist.

Ackerland und Berghänge im Tal von Aït Bouguemez.

Anreise

Unser Urteil

Aït Bouguemez verlangt Ihnen etwas ab: einen guten halben Tag Autofahrt in jede Richtung, einfache Betten und die Bereitschaft, an einem Ort zu sein, an dem es keine Sehenswürdigkeiten zum Abhaken gibt. Dafür schenkt es Ihnen das Seltenste auf einer Marokkoreise – eine Berglandschaft, in der Sie tatsächlich in gemächlichem Tempo wandern können, und Dörfer, in denen Sie Gast sind und nicht Kunde.

Wir würden Sie hierher schicken, wenn Sie Marrakesch und Fès schon gesehen haben und wissen möchten, wie sich das Land anfühlt, wenn niemand Ihnen etwas verkaufen will. Wir würden Sie nicht für eine einzige Nacht, im tiefen Winter oder dann hierher schicken, wenn Treppen und unebener Boden für Sie schon täglich ein Kampf sind. Drei oder vier unaufgeregte Tage, ein guter örtlicher Führer, ein Zimmer im Erdgeschoss in Tabant oder Timit und eine Terrasse mit Blick auf die Berge: Das ist die Reise – und sie ist eine sehr gute.

„Wo die Straße endlich aufhört, rücken die Berge näher, und das Tal atmet einfach.“

Bildnachweise

• Panoramic view of Ait Bouguemez valley: Mohamed Haddi, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons
• Aguerd n ozro: Lucyin, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons
• Vå Ayite Bougmesse: Lucyin, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons
• Vå des Ayites Imi ⴰⵢⵜ ⵉⵎⵉ: Lucyin, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons
• Mule eating grass in Ait Bouguemez valley: Mohamed Haddi, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons
• Paysage Aït Bouguemez 01: Inkey, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons