Aït Bouguemez: guía serena del Valle Feliz de Marruecos

Hay lugares de Marruecos que se anuncian a gritos. Aït Bouguemez hace justo lo contrario. Conduce durante horas entre puertos de montaña y curvas cerradas, empieza a preguntarse si el desvío fue buena idea y, de pronto, la carretera desciende y se abre a sus pies un largo valle verde: campos de cebada, nogales, acequias que atrapan la luz y pueblos del color de la tierra asentados en las laderas, justo por encima de los cultivos.

Se encuentra a unos 1.800 o 2.000 metros de altitud, en el Alto Atlas central, en la provincia de Azilal, región de Beni Mellal-Jenifra. Los marroquíes lo llaman el Valle Feliz, un apodo que suele atribuirse a la calidez de quienes viven aquí. Pasados unos días, uno lo entiende también de otra manera: el fondo del valle es insólitamente llano y ancho para un valle de montaña, lo que significa que, por una vez, caminar por el Alto Atlas no tiene por qué significar subir.

Por eso creemos que se merece un lugar en un itinerario marroquí pausado para viajeros de más de 60 años. No es un sitio de grandes monumentos ni de excursiones en autocar. Es un sitio para sentarse en una terraza con un té con hierbabuena, ver cómo se mueven las sombras sobre los campos y dar un paseo llano y fácil al día.

Un poco de historia

Durante siglos, estas montañas formaron parte de lo que se conocía como bled siba: las tierras que quedaban fuera del alcance de los recaudadores y los soldados del sultán. Los pueblos de aquí se gobernaban solos, resolvían sus propios conflictos y, sobre todo, defendían sus propias cosechas.

De ahí que el edificio más llamativo del valle no sea un palacio ni una mezquita, sino un granero. En todo el sur amazigh (bereber), las comunidades construyeron graneros colectivos llamados agadir: almacenes fortificados donde cada familia guardaba grano, aceite, documentos y objetos de valor detrás de una única puerta con llave, vigilada por el pueblo entero. El de Aït Bouguemez, conocido como Sidi Moussa, se alza solitario sobre una colina cónica por encima de los campos: en parte almacén, en parte atalaya, en parte refugio en tiempos revueltos.

Sidi Moussa es una figura santa envuelta en varias tradiciones, recordada localmente como hombre santo y sanador, y la colina sigue atrayendo a visitantes que acuden tanto a pedir un deseo como a admirar las vistas. El valle siguió siendo de difícil acceso hasta la llegada de las carreteras modernas, y esa es en gran medida la razón por la que los pueblos antiguos, las acequias y la trashumancia estacional de los rebaños hacia los pastos de altura se han conservado tan intactos.

El pueblo de Aguerd n Ouzrou, visto desde el granero de Sidi Moussa, en lo alto de la colina.

Qué ver

El granero de Sidi Moussa, en lo alto de la colina

El granero de tierra restaurado que domina Timit es el emblema del valle y su mejor mirador, sobre todo a última hora de la tarde, cuando todo el valle se vuelve dorado. Sea sincero consigo mismo respecto al acceso: es una subida corta pero empinada por un sendero irregular, de unos 20 a 30 minutos. Si no es para usted, la colina es igual de bonita vista desde abajo, y los pueblos de su base ofrecen un paseo llano encantador como alternativa.

Los pueblos del fondo del valle

Tabant es el centro administrativo y comercial, con el principal souk semanal del valle y la escuela nacional de formación de guías de montaña de Marruecos. A su alrededor se reparten Timit, Imelghas, Aït Imi, Agouti y una veintena más, casi todos construidos justo por encima de los campos, en la ladera seca y pedregosa, para no desperdiciar ni un metro de tierra cultivable. Caminar entre dos o tres de ellos siguiendo las acequias es, sin duda, lo mejor que se puede hacer aquí.

Huellas de dinosaurio cerca de Ibaqalliwn

Justo al este de Tabant, en el pueblo de Ibaqalliwn, una losa de roca conserva huellas fósiles de dinosaurio: grandes marcas redondeadas dejadas por un herbívoro de cuello largo y una huella de tres dedos de un depredador bípedo. Son realmente difíciles de localizar por uno mismo y se llega a ellas por un tramo de escalones de piedra, así que vaya con un guía local o con algún niño del pueblo que sepa exactamente dónde mirar.

Las montañas que lo rodean

Dos gigantes enmarcan el valle: el Yebel Azurki al noroeste y el Yebel M'Goun, que con unos 4.070 metros es una de las cumbres más altas de Marruecos, al sureste. No hace falta subir a ninguno de los dos. Vistos desde una terraza durante el desayuno, con la nieve todavía acumulada en los barrancos, hacen todo el trabajo por usted.

El valle de Aït Bouguemez, con el monte Tizal alzándose al fondo.

Una excursión de un día por los alrededores

Siendo honestos, Aït Bouguemez es un destino en sí mismo más que una base para excursiones de un día: todo lo que merece la pena ver más allá del valle queda a dos horas o más de carretera de montaña. Aun así, hay dos propuestas que funcionan bien.

La primera es el valle alto y los pastos en dirección al lago Izourar, un lago estacional de altura situado a unos 2.600 metros donde las familias de pastores acampan en verano. La pista está en mal estado y requiere un 4x4 con conductor local, no un coche de alquiler; organizada a través de su alojamiento, da para una media jornada memorable.

La segunda consiste en partir el viaje en lugar de hacer una ida y vuelta. Las cascadas de Ouzoud quedan a solo unos 20 o 25 km de Azilal, aproximadamente a dos horas o dos horas y media del valle, así que encajan a la perfección en el trayecto de entrada o de salida. Un aviso: el camino que baja desde las terrazas de los cafés hasta el pie de las cascadas es una larga sucesión de escalones desiguales. Muchos visitantes se quedan encantados admirando la cascada desde los miradores de arriba y se ahorran el descenso por completo.

El valle lateral de Aït Imi, parte de la zona de Aït Bouguemez, con el monte Tizal al fondo.

Consejos sinceros para viajar con comodidad

• El fondo del valle es llano; todo lo demás, no. Los paseos de pueblo en pueblo junto a los campos y las acequias son planos y fáciles. Cada pueblo, en cambio, está construido en pendiente, con callejuelas empinadas, pedregosas y a menudo escalonadas.
• La altitud es suave, pero real. A 1.800 o 2.000 metros puede que note algo de falta de aire el primer día, y que el sueño sea más ligero. Tómese con calma la primera tarde. Cualquier persona con problemas cardíacos o pulmonares debería consultar a su médico antes de viajar y antes de cualquier excursión a mayor altura.
• Las noches son frías, incluso en verano. Lleve un forro polar y calcetines de abrigo sea cual sea el mes. Muchos alojamientos tienen calefacción limitada, y el agua caliente puede depender del sol.
• El alojamiento es sencillo por naturaleza. El valle cuenta con gîtes familiares y pequeñas casas de huéspedes, no con hoteles. Cuente con escaleras, sin ascensor, baños modestos y, a veces, instalaciones compartidas. Al reservar, pida expresamente una habitación en la planta baja y baño privado, e indique con claridad que no puede subir muchos escalones.
• Alójese en el centro para caminar menos. Tabant y Timit están en medio del valle, a una distancia cómoda y llana de las tiendas, el souk y la base de la colina de Sidi Moussa. Agouti, en el extremo occidental, es más tranquilo, pero implica coger el coche para casi todo.
• La carretera de acceso es la parte más dura del viaje. Estrecha, revirada y a menudo con precipicios a un lado. Parta el trayecto en Azilal o en Ouzoud, viaje de día y valore contratar un coche con conductor en lugar de conducir usted mismo.
• Lleve efectivo. Los servicios bancarios en el valle son mínimos; saque dirhams en Azilal o en Marrakech antes de venir. La cobertura móvil y el wifi son irregulares.
• Contrate un guía local para los paseos. Los senderos atraviesan campos privados y acequias, y un guía adaptará el ritmo al suyo, llevará el agua y abrirá puertas en los pueblos que, de otro modo, permanecerían cerradas.
• Sol y aire seco. El sol de montaña es fuerte incluso cuando el aire parece fresco: sombrero, gafas de sol, protección solar y más agua de la que crea necesitar.

Una mula pastando en el valle de Aït Bouguemez: sigue siendo el transporte de trabajo de estas montañas.

Qué comer

Aquí la cocina es casera, no de restaurante, y la mayoría de los visitantes come donde duerme, en régimen de media pensión o pensión completa. Es toda una bendición: después de un día al aire libre, la única decisión que le queda es cuánto pan servirse.

Una cena típica empieza con una sopa espesa de verduras o de lentejas, seguida de un tayín de pollo o de cordero con lo que haya dado la temporada: papas, zanahorias, cebollas, judías verdes, membrillos o ciruelas pasas. El cuscús aparece los viernes y los días en que hay invitados a quienes honrar. El pan se hornea en casa, a menudo con harina de cebada, y llega caliente a la mesa; sirve de tenedor.

El desayuno consiste en pan con aceite de oliva, miel, queso fresco, a veces tortitas de sémola, y té. La fruta de los huertos del valle cierra casi todas las comidas, y el té con hierbabuena puntúa todo lo demás. Los vegetarianos no tienen problema si lo mencionan al reservar. Beba solo agua embotellada o filtrada, ya que buena parte del valle se abastece de manantiales y acequias de montaña a los que su estómago puede no estar acostumbrado.

Tierras de cultivo y laderas de montaña en el valle de Aït Bouguemez.

Cómo llegar

Nuestro veredicto

Aït Bouguemez le pide algo a cambio: buena parte de un día de carretera en cada sentido, camas sencillas y la voluntad de estar en un lugar sin monumentos que tachar de una lista. A cambio, le entrega lo más raro de encontrar viajando por Marruecos: un paisaje de montaña por el que realmente se puede caminar a ritmo tranquilo y pueblos donde usted es un invitado y no un cliente.

Le mandaríamos aquí si ya ha visto Marrakech y Fez y quiere saber cómo se siente el país cuando nadie intenta venderle nada. No le mandaríamos aquí para una sola noche, en pleno invierno, ni si las escaleras y el terreno irregular ya son una batalla diaria. Tres o cuatro días sin prisas, un buen guía local, una habitación en la planta baja en Tabant o Timit y una terraza frente a las montañas: ese es el viaje, y es un viaje muy bueno.

«Donde la carretera por fin se acaba, las montañas se asoman y el valle, simplemente, respira.»

Créditos fotográficos

• Panoramic view of Ait Bouguemez valley: Mohamed Haddi, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons
• Aguerd n ozro: Lucyin, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons
• Vå Ayite Bougmesse: Lucyin, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons
• Vå des Ayites Imi ⴰⵢⵜ ⵉⵎⵉ: Lucyin, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons
• Mule eating grass in Ait Bouguemez valley: Mohamed Haddi, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons
• Paysage Aït Bouguemez 01: Inkey, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons