Plage Blanche : les 40 kilomètres de silence du Maroc

Il y a les plages où l'on se gare, et celles où l'on arrive. La Plage Blanche appartient résolument à la seconde catégorie. Elle s'étend dans la région de Guelmim-Oued Noun, sur cette portion de côte atlantique au sud de Sidi Ifni, là où le sud du Maroc cesse de jouer les Méditerranéens pour devenir franchement saharien.

Au bout du chemin vous attend un ruban de sable pâle d'environ 40 kilomètres de long, bordé de dunes d'un côté et des rouleaux vert glacé de l'Atlantique de l'autre. Pas de promenade, pas de parasols, pas de cafés de plage. La plupart des jours, vous croiserez plus d'oiseaux marins que d'êtres humains, et les seules empreintes dans le sable seront peut-être les vôtres.

Ce n'est pas une destination pour tout le monde, et nous serons honnêtes à ce sujet un peu plus loin. Mais si vous avez déjà parcouru les médinas et les montagnes, et que vous souhaitez vivre au Maroc une journée véritablement hors du monde tout en restant au calme et en sécurité, la Plage Blanche mérite le détour.

Un peu d'histoire

Pendant des siècles, ce coin du Maroc a été une terre de carrefours plutôt qu'une terre de bord de mer. Guelmim, la capitale régionale située à une cinquantaine de kilomètres dans l'intérieur, s'est développée comme ville caravanière sur les routes transsahariennes : une étape où les caravanes de chameaux en route vers le grand désert, ou en revenant, s'arrêtaient pour se reposer, s'abreuver et commercer. Le sel, les textiles et les marchandises passaient par ici, et au XIXe siècle les liens commerciaux de la ville s'étendaient jusqu'à Tombouctou. Guelmim est toujours surnommée la « porte du Sahara », et son souk hebdomadaire aux bestiaux et aux chameaux — traditionnellement tenu le samedi — reste un marché de travail et non un spectacle pour visiteurs.

La côte, elle, est demeurée largement vide. Ce sont les marins qui lui ont donné le nom qui est resté : les navigateurs espagnols auraient appelé ce long ruban pâle, visible du large, Playa Blanca, la plage blanche. Les Français ont ensuite laissé quelques bâtiments militaires épars dans l'arrière-pays, dont le fort de Bou Jerif, construit dans les années 1930 et devenu aujourd'hui une maison d'hôtes et un camp isolés entre Sidi Ifni et Guelmim.

Sidi Ifni, la première ville d'une certaine taille au nord, possède un passé tout aussi singulier : enclave espagnole jusqu'en 1969, ses rues Art déco blanchies à la chaux ressemblent encore à un fragment d'Espagne des années 1930 qui aurait dérivé vers le sud. À l'intérieur des terres, l'héritage nomade de la région est célébré chaque année lors du moussem de Tan-Tan, grand rassemblement de tribus du désert reconnu par l'UNESCO.

À voir

La plage elle-même

Le spectacle principal, c'est tout simplement son immensité. Un sable humide et ferme file sur des dizaines de kilomètres en une courbe douce, adossé à des dunes et à de basses falaises, sans presque rien de construit. La lumière y est extraordinaire tôt le matin et en fin d'après-midi, quand le sable prend des reflets blanc argenté et que les dunes s'embrasent d'orange à l'arrière. La marche y est facile — c'est plat, sans marches ni passages d'escalade — et vous en faites autant ou aussi peu que vous le souhaitez.

Là où le Sahara rencontre l'océan

Ce qui justifie l'effort, c'est le point de rencontre de deux paysages qui se touchent rarement. Derrière la plage, les dunes de sable ondulent vers le désert ; devant elle, l'Atlantique froid pousse ses longues lignes d'écume. Se tenir entre les deux, le sable chassé par le vent filant sur vos chaussures, voilà le souvenir que la plupart des voyageurs rapportent chez eux.

Aoreora et les abris de pêcheurs

À l'extrémité sud, près du petit village d'Aoreora, vous trouverez de modestes cabanes de pêcheurs, les vestiges d'un ancien poste militaire et — selon l'année et les marées — une carcasse de navire rouillée échouée sur le sable. L'endroit est austère et très photogénique, et marque souvent le point de retour des excursions à la journée.

L'oasis de Tighmert et le souk de Guelmim

À l'aller comme au retour, la palmeraie de Tighmert, dans la commune d'Asrir à une dizaine de kilomètres de Guelmim, offre un contrepoint ombragé et charmant à la nudité de la côte : canaux d'irrigation, jardins potagers, kasbahs restaurées et un petit musée consacré à la vie nomade. Le terrain est plat et la promenade aisée.

Une excursion à la journée dans les environs

Si vous vous installez deux ou trois nuits dans la région, la deuxième sortie qui s'impose est Sidi Ifni, à environ 100-130 km au nord des points d'accès à la Plage Blanche selon l'itinéraire, et accessible par de simples routes goudronnées. Comptez à peu près deux à trois heures à l'aller comme au retour depuis Guelmim, moins si vous séjournez déjà sur la côte.

Sidi Ifni est une véritable curiosité : une petite ville atlantique aux bâtiments Art déco blanc et bleu, une longue plage, un port de pêche et des cafés où le poisson sort directement des barques. Le centre est compact et pour l'essentiel plat, mais on y trouve des pentes et quelques escaliers en descendant vers la mer : choisissez donc un café ou une terrasse près de l'endroit où votre taxi vous dépose.

Plus près de Guelmim, les sources thermales d'Abaynou, à environ 16 km au nord-ouest de la ville, constituent une alternative plus douce : une eau minérale chaude dans un cadre très simple, avec des espaces de bain séparés. Il s'agit d'une institution locale plutôt que d'un spa de luxe, et d'une belle demi-journée de repos après une longue route.

Conseils honnêtes pour voyager confortablement

La plage est facile. Y parvenir ne l'est pas — et c'est la chose la plus importante à savoir avant de vous lancer.

• Aucune route goudronnée ne mène à la plage. Le dernier tronçon se fait en piste : pistes sableuses, lits d'oued asséchés et, par endroits, roulage sur le sable humide lui-même. Un 4x4 avec un chauffeur local expérimenté est indispensable. Ne tentez pas l'aventure avec une voiture de location.
• Prévoyez une journée entière. Depuis Guelmim, l'aller-retour prend généralement six à huit heures avec les arrêts, dont deux à trois heures de conduite dans chaque sens. La piste est cahoteuse : un coussin pour le bas du dos change vraiment les choses.
• Les marées commandent la journée. Certaines sections ne sont praticables qu'aux alentours de la marée basse. Laissez votre chauffeur fixer l'heure du départ, même si cela implique de partir très tôt.
• Partez avec un opérateur organisé ou un second véhicule. La couverture téléphonique est aléatoire, voire inexistante, et il n'y a aucun secours à proximité. Dites à votre hôtel où vous allez et à quelle heure vous comptez rentrer.
• Il n'y a absolument aucune infrastructure — ni toilettes, ni commerces, ni ombre, ni eau potable. Emportez plus d'eau que vous ne le pensez nécessaire, un chapeau, une crème solaire à indice élevé et un coupe-vent.
• Ne prévoyez pas de vous baigner. L'Atlantique est froid ici, avec de forts courants et aucun surveillant de baignade. Se tremper les pieds au bord est la limite raisonnable.
• Attendez-vous au vent et à la brume de mer, même par temps ensoleillé. Les matinées sont souvent grises et fraîches avant que le soleil ne perce.
• Le choix de l'hébergement compte. Dormir à Guelmim, à l'oasis de Tighmert ou dans une maison d'hôtes du côté de Sidi Ifni ou de Bou Jerif raccourcit considérablement le trajet par rapport à une excursion depuis Agadir, que nous ne recommanderions pas.
• Soins médicaux : Guelmim possède un hôpital régional ; pour tout cas sérieux, il faut gagner Agadir, à environ trois heures et demie à quatre heures de route. Gardez vos médicaments sur vous, et non dans une valise à l'hôtel.

Marcher sur le sable à perte de vue de la Plage Blanche.

Que manger

Ici, la cuisine suit la géographie : saveurs du désert à l'intérieur, saveurs de l'Atlantique sur la côte.

La spécialité de Guelmim est la viande de chameau, héritage de son rôle de ville de commerce caméline. On la trouve mijotée longuement en tajine avec des dattes ou des légumes de saison, et grillée en brochettes simplement relevées de cumin et de sel. Elle est plus maigre et légèrement plus sucrée que le bœuf, et la version en tajine est tendre et facile à manger.

Vous rencontrerez aussi la medfouna, un pain plat farci de viande, d'oignons et d'épices, ainsi que du bon pain en abondance, des olives et du fromage de chèvre. Les végétariens trouveront du couscous aux légumes et de la harira presque partout, même si les cartes restent courtes dans les petites villes.

Sur la côte, à Sidi Ifni, la balance penche vers les sardines grillées, les petites fritures et les tajines de fruits de mer, cuisinés sans chichis et dégustés en vue des barques qui les ont ramenés.

Et partout, le thé. Dans cette région, il est souvent préparé à la manière sahraouie : infusé lentement sur le charbon de bois, versé de haut et servi en trois petites tournées. Accepter un verre, c'est ainsi que naissent les conversations ici ; refuser est le seul véritable faux pas. Pour une journée sur la piste, demandez à votre hôtel un panier-repas — vous ne trouverez nulle part où en acheter.

Comment s'y rendre

Notre verdict

La Plage Blanche n'est pas un endroit où l'on se détend sur un transat. C'est un endroit où l'on s'immobilise, où l'on contemple quarante kilomètres de sable vide, et où l'on prend la mesure de l'immensité et du silence qui règnent à la lisière du Sahara.

Nous la recommandons sans réserve aux voyageurs de plus de 60 ans qui ont le pied sûr, qui supportent bien une longue journée en véhicule et qui acceptent volontiers d'échanger le confort des équipements contre la solitude. La marche est plate et facile ; c'est la route qui exige quelque chose de vous. Réservez un chauffeur local de bonne réputation, partez pendant les mois les plus frais, dormez à proximité plutôt que de foncer depuis Agadir, et gardez la journée suivante libre pour une seule activité : un thé à la menthe sous les palmiers de Tighmert.

Si, en revanche, trois heures de piste cahoteuse en 4x4 vous semblent une épreuve plutôt qu'une aventure, soyez indulgent avec vous-même et choisissez plutôt Sidi Ifni. Vous y aurez tout de même l'Atlantique, la lumière et le poisson — simplement avec une route goudronnée sous les roues.

« Quarante kilomètres de sable, deux océans de silence — l'un de ciel, l'autre d'eau. »

Crédits photo

• Plage Blanche : Andreine, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons
• Plage Blanche 2 : Andreine, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons