Plage Blanche: 40 kilómetros de costa serena en Marruecos

Hay playas a las que uno conduce y playas a las que uno llega. Plage Blanche —la Playa Blanca— pertenece sin duda al segundo grupo. Se encuentra en la región de Guelmim-Oued Noun, en ese tramo de costa atlántica al sur de Sidi Ifni donde el sur de Marruecos deja de fingir que es mediterráneo y se vuelve inequívocamente saharaui.

Lo que espera al final del camino es una franja de arena pálida de unos 40 kilómetros de largo, con dunas a un lado y las olas verdes y frías del Atlántico al otro. Sin paseo marítimo, sin sombrillas, sin chiringuitos. La mayoría de los días verá más aves marinas que personas, y las únicas huellas quizá sean las suyas.

No es un destino para todo el mundo, y seremos honestos al respecto más adelante. Pero si ya ha recorrido las medinas y las montañas, y desea pasar un día en Marruecos que se sienta genuinamente remoto sin renunciar a la comodidad ni a la seguridad, Plage Blanche merece el desvío.

Un poco de historia

Durante siglos, este rincón de Marruecos fue tierra de cruce de caminos más que tierra de playas. Guelmim, la capital regional situada a unos 50 km hacia el interior, creció como ciudad caravanera en las rutas transaharianas, un lugar donde las caravanas de camellos que iban y venían del desierto profundo se detenían a descansar, abrevar y comerciar. Por aquí pasaban la sal, los tejidos y toda clase de mercancías, y en el siglo XIX los lazos comerciales de la ciudad llegaban hasta Tombuctú. Guelmim sigue conservando el apodo de «puerta del Sáhara», y su souk semanal de ganado y camellos —tradicionalmente los sábados— es un mercado de verdad y no un espectáculo para visitantes.

La costa, en cambio, permaneció prácticamente vacía. Fueron los marineros quienes le dieron el nombre que quedó: se dice que los navegantes españoles llamaron a esta larga cinta pálida Playa Blanca, visible desde muy mar adentro. Los franceses dejaron después una dispersión de edificios militares en el interior, entre ellos el fuerte de Bou Jerif, construido en los años treinta y hoy convertido en una casa de huéspedes y campamento aislado entre Sidi Ifni y Guelmim.

Sidi Ifni, la población de cierto tamaño más cercana hacia el norte, tiene su propio pasado singular: fue un enclave español hasta 1969, y sus calles encaladas de estilo art déco todavía parecen un pequeño trozo de la España de los años treinta que se deslizó hacia el sur. Tierra adentro, la herencia nómada de la región se celebra cada año en el moussem de Tan-Tan, una gran reunión de tribus del desierto reconocida por la UNESCO.

Qué ver

La playa en sí

El gran atractivo es, simplemente, su escala. La arena húmeda y firme se extiende decenas de kilómetros en una curva suave, respaldada por dunas y acantilados bajos, sin casi nada construido encima. La luz es extraordinaria a primera hora de la mañana y al final de la tarde, cuando la arena se vuelve de un blanco plateado y las dunas brillan en tonos naranjas al fondo. Caminar aquí resulta fácil —es llano, sin escalones ni trepadas— y puede andar tanto o tan poco como quiera.

Donde el Sáhara se encuentra con el océano

La razón por la que la gente hace el esfuerzo es el punto de encuentro de dos paisajes que rara vez se tocan. Detrás de la playa, las dunas de arena ondulan hacia el interior en dirección al desierto; delante, el Atlántico frío empuja largas líneas de rompientes. Quedarse de pie entre ambos, con la arena arrastrada por el viento pasando sobre sus zapatos, es el recuerdo que la mayoría de los viajeros se lleva a casa.

Aoreora y los refugios de pescadores

En el extremo sur, cerca del pequeño asentamiento de Aoreora, encontrará modestas cabañas de pescadores, los restos de un antiguo puesto militar y —según el año y las mareas— el casco oxidado de un barco varado en la arena. Es un lugar austero y muy fotogénico, y a menudo el punto de retorno de las excursiones de un día.

El oasis de Tighmert y el souk de Guelmim

A la ida o a la vuelta, el palmeral de Tighmert, en la comuna de Asrir y a unos 10 km de Guelmim, ofrece un contrapunto precioso y sombreado a la desnudez de la costa: canales de riego, huertas, edificios restaurados de la kasbah y un pequeño museo dedicado a la vida nómada. Es llano y fácil de pasear.

Una excursión de un día en los alrededores

Si establece su base en la zona durante dos o tres noches, la segunda salida natural es Sidi Ifni, a unos 100-130 km al norte de los accesos a Plage Blanche según la ruta que tome, y al que se llega por carreteras asfaltadas normales. Calcule entre dos y tres horas por trayecto desde Guelmim, menos si ya se aloja en la costa.

Sidi Ifni es una auténtica curiosidad: una pequeña ciudad atlántica de edificios art déco blancos y azules, una playa larga, un puerto pesquero y cafés donde el pescado llega directamente de las barcas. El centro es compacto y en su mayoría llano, aunque hay pendientes y algunas escaleras bajando hacia el mar, así que elija un café o una terraza cerca de donde le deje el taxi.

Más cerca de Guelmim, las fuentes termales de Abaynou, a unos 16 km al noroeste de la ciudad, son una alternativa más suave: agua mineral caliente en un entorno termal sencillo, con zonas de baño separadas. Es una institución local más que un spa de lujo, y una media jornada muy reparadora después de un viaje largo en coche.

Consejos honestos para un viaje cómodo

La playa es fácil. Llegar a ella, no — y eso es lo más importante que debe saber antes de decidirse.

• No hay carretera asfaltada hasta la playa. El último tramo es pista: caminos de arena, cauces secos y, en algunos puntos, conducción sobre la propia arena húmeda. Es imprescindible un 4x4 con un conductor local experimentado. No lo intente con un coche de alquiler.
• Reserve un día completo. Desde Guelmim, la ida y vuelta suele llevar entre seis y ocho horas con las paradas incluidas, con dos o tres horas de conducción en cada sentido. La pista es accidentada, así que un cojín para la zona lumbar marca una verdadera diferencia.
• Las mareas mandan. Algunos tramos solo son transitables alrededor de la marea baja. Deje que su conductor fije la hora de salida, aunque implique madrugar.
• Vaya con un operador organizado o con un segundo vehículo. La cobertura telefónica es irregular o inexistente, y no hay ayuda cerca. Avise en su hotel de adónde va y cuándo espera volver.
• No hay ningún tipo de servicio — ni baños, ni tiendas, ni sombra, ni agua potable. Lleve más agua de la que crea necesitar, un sombrero, protector solar de factor alto y una capa cortavientos.
• No cuente con bañarse. El Atlántico aquí es frío, con corrientes fuertes y sin socorristas. Mojarse los pies en la orilla es el límite sensato.
• Espere viento y niebla marina, incluso en días de sol. Las mañanas suelen ser grises y frescas antes de que el sol acabe abriéndose paso.
• El alojamiento importa. Dormir en Guelmim, en el oasis de Tighmert o en una casa de huéspedes hacia Sidi Ifni o Bou Jerif acorta mucho el trayecto en comparación con una excursión de un día desde Agadir, que no recomendaríamos.
• Atención médica: Guelmim cuenta con un hospital regional; cualquier cosa grave implica ir a Agadir, a unas tres horas y media o cuatro por carretera. Lleve su medicación consigo, no en la maleta del hotel.

Caminando por la arena abierta de Plage Blanche.

Qué comer

La cocina de aquí sigue la geografía: cocina del desierto en el interior, cocina atlántica en la costa.

La especialidad de Guelmim es la carne de camello, herencia de su papel como ciudad de comercio camellero. Se sirve cocinada a fuego lento en tajine con dátiles o verduras de temporada, y a la parrilla en brochetas sazonadas simplemente con comino y sal. Es más magra y ligeramente más dulce que la de vaca, y la versión en tajine queda tierna y fácil de comer.

También encontrará la medfouna, un pan plano relleno de carne, cebolla y especias, además de buen pan, aceitunas y queso de cabra. Los vegetarianos hallarán cuscús con verduras y sopa harira casi en cualquier parte, aunque las cartas en los pueblos pequeños son breves.

En la costa, en Sidi Ifni, la balanza se inclina hacia las sardinas a la parrilla, la fritura de pescaditos y los tajines de marisco, cocinados con sencillez y comidos a la vista de las barcas que los trajeron.

Y en todas partes, té. En esta región suele ser al estilo saharaui, preparado lentamente sobre carbón, servido desde lo alto y en tres pequeñas rondas. Aceptar un vaso es la manera en que empiezan las conversaciones aquí, y rechazarlo es la única verdadera falta de cortesía. Para un día de pista, pida en su hotel un almuerzo para llevar: no habrá dónde comprarlo.

Cómo llegar

Nuestro veredicto

Plage Blanche no es un sitio para relajarse en una tumbona. Es un sitio para quedarse quieto, contemplar cuarenta kilómetros de arena vacía y sentir lo inmenso y silencioso que es realmente el borde del Sáhara.

Lo recomendaríamos de corazón a los viajeros mayores de 60 años que caminen con seguridad, que no teman un día largo en un vehículo y que estén dispuestos a cambiar comodidades por soledad. La caminata es llana y suave; es el trayecto en coche el que le exigirá algo. Contrate a un conductor local de confianza, vaya en los meses más frescos, duerma cerca en lugar de correr desde Agadir y deje libre el día siguiente para nada más fatigoso que un té con menta bajo las palmeras de Tighmert.

Si, por el contrario, tres horas de pista accidentada en 4x4 le suenan más a suplicio que a aventura, sea bueno consigo mismo y elija Sidi Ifni. Seguirá teniendo el Atlántico, la luz y el pescado — solo que con una carretera asfaltada bajo los pies.

«Cuarenta kilómetros de arena, dos océanos de silencio: uno de cielo, otro de agua.»

Créditos fotográficos

• Plage Blanche: Andreine, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons
• Plage Blanche 2: Andreine, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons