Vallée de Lauterbrunnen : guide doux des cascades suisses

Il existe des lieux que les photographies ne peuvent pas gâcher, et la vallée de Lauterbrunnen est de ceux-là. Vous descendez du petit train bleu et jaune, vous levez les yeux, et les parois n'en finissent plus de monter — des falaises de calcaire gris qui s'élèvent de près de mille mètres des deux côtés, avec des rubans d'eau qui basculent par-dessus l'arête et se transforment en brume avant d'atteindre les prairies.

Le fond de la vallée est presque plat et dépasse rarement un kilomètre de large. Ce seul détail est la meilleure nouvelle qu'un voyageur de plus de 60 ans puisse entendre dans les Alpes : la plus belle partie de Lauterbrunnen est celle que l'on atteint de plain-pied. Tout ce qui se trouve plus haut — les villages-balcons de Wengen et Mürren, les points de vue sur l'Eiger, le Mönch et la Jungfrau — est desservi par des téléphériques et des trains de montagne qui grimpent pour vous pendant que vous restez assis près de la fenêtre.

La tradition locale compte 72 cascades dans la vallée. Vous ne les verrez pas toutes, et ce n'est pas nécessaire. Deux ou trois d'entre elles, contemplées sans hâte, suivies d'un café, suffisent amplement à justifier le voyage.

Un peu d'histoire

Lauterbrunnen se situe dans le canton de Berne, dans le district d'Interlaken-Oberhasli, au cœur de l'Oberland bernois. La commune est petite — un peu plus de deux mille habitants — et son nom se comprend généralement comme « de nombreuses sources » ou « sources bruyantes », description juste pour un endroit où l'eau tombe du ciel tout l'été.

La forme de la vallée est l'œuvre de la glace. Les glaciers ont creusé une profonde auge en U aux parois quasi verticales : voilà pourquoi les ruisseaux latéraux n'ont d'autre choix que de se jeter par-dessus le rebord. Pendant des siècles, ce fut une terre agricole : prés de fauche sur le fond plat, bétail conduit vers les hauts pâturages d'été, fromage fabriqué à l'alpage et redescendu à l'automne.

Le tourisme est arrivé avec les voyageurs romantiques du XIXᵉ siècle, venus se poster sous la chute du Staubbach pour en écrire, et il n'est jamais vraiment reparti. Les visiteurs suivants ont ajouté leurs propres strates. J.R.R. Tolkien est passé par ici en 1911, et la vallée est souvent citée comme l'une des inspirations de Fondcombe, la vallée cachée. En 1969, les pentes au-dessus de Mürren sont apparues dans le film de James Bond Au service secret de Sa Majesté. Aujourd'hui, les villages de Wengen et de Mürren demeurent interdits aux voitures, accessibles uniquement par le train et le téléphérique — une restriction qui les a gardés plus calmes et plus jolis qu'ils ne l'auraient été autrement.

La vallée de Lauterbrunnen vue du village sans voitures de Wengen, perché sur son épaulement orientale.

À voir

La chute du Staubbach

C'est la signature de la vallée : une chute de 297 mètres qui s'élance de la falaise juste au-dessus du village de Lauterbrunnen et descend en nuage d'embruns — son nom signifie à peu près « ruisseau de poussière ». Alimentée par la fonte des neiges des hauteurs, elle est la plus puissante de la fin du printemps au début de l'été, et bien plus mince en plein été et en hiver. On la voit parfaitement depuis la rue principale, et une courte promenade, presque entièrement plate, vous conduit aux prairies situées juste en dessous. Un sentier aménagé en galerie, avec marches, mène derrière le rideau d'eau ; il n'est ouvert que pendant les mois chauds, il est raide et mouillé, et y renoncer ne vous coûte presque rien.

Les chutes du Trümmelbach

À quelques kilomètres en amont de la vallée, le Trümmelbach emporte les eaux de fonte des glaciers de l'Eiger, du Mönch et de la Jungfrau, et accomplit quelque chose d'extraordinaire : il chute dix fois à l'intérieur de la montagne, dans des gorges en tire-bouchon qu'il a forées dans la roche. Un ascenseur creusé dans le tunnel, en service depuis 1913, transporte les visiteurs jusqu'au cœur de la montagne. Soyez lucide à son sujet : au-dessus comme au-dessous de l'ascenseur, les marches mouillées et irrégulières et les rampes sont nombreuses, et l'endroit est bruyant, froid et sombre. Magnifique, mais ce n'est pas une sortie tout en douceur.

Wengen, Mürren et les vues en balcon

Depuis la gare de Lauterbrunnen, un train de montagne monte à Wengen, sur le versant est ; sur le versant ouest, un téléphérique s'élève vers Grütschalp en sept minutes environ, d'où un petit train panoramique poursuit vers Winteregg et Mürren, l'Eiger, le Mönch et la Jungfrau remplissant les fenêtres. Les deux villages sont la véritable récompense : des terrasses ensoleillées, sans circulation, avec une vue plongeante sur la vallée. De Mürren, des téléphériques continuent vers le sommet du Schilthorn, à environ 2 970 mètres, avec son restaurant tournant et son panorama à 360 degrés. Le service sur cette ligne a été perturbé par des travaux ces dernières années : renseignez-vous avant d'organiser une journée autour de cette excursion.

Le fond de la vallée lui-même

Ne négligez pas le plaisir le plus simple. Le chemin qui longe la Weisse Lütschine entre Lauterbrunnen et Stechelberg est presque plat, ombragé, bordé de cascades, de vieilles granges en bois et de vaches au pré. Beaucoup de voyageurs le considèrent comme la plus belle promenade de la vallée, et il n'exige presque rien de vos genoux.

La chute du Staubbach tombant de près de 300 mètres à côté du village de Lauterbrunnen.

Promenades faciles et points de vue les plus confortables

Tout l'art, à Lauterbrunnen, consiste à laisser les machines faire l'ascension et à garder vos propres pas bien à plat.

• Du village de Lauterbrunnen aux prairies du Staubbach — environ 15 à 20 minutes dans chaque sens, sur des chemins plats et du trottoir, avec la chute devant vous tout du long.
• De Lauterbrunnen à Stechelberg le long de la rivière — environ 5 à 6 kilomètres à l'aller, presque plat, 1 h 30 à 2 h d'un pas tranquille. Des cars postaux circulent sur la route de la vallée : vous pouvez marcher dans un sens et revenir en bus, ou l'inverse.
• De Grütschalp à Mürren — environ une heure et demie sur un large chemin, avec très peu de montée et une vue continue sur les grands sommets. Le train panoramique suit le même tracé, avec un arrêt à Winteregg : vous pouvez donc raccourcir à tout moment.
• La rue du village de Mürren — une flânerie de plain-pied avec l'une des plus belles vues en balcon des Alpes, et des bancs partout où vous les souhaitez.
• Wengen — d'agréables ruelles plates près de la gare ; les sentiers qui plongent vers la vallée sont raides, préférez donc le train pour redescendre.

Pour un spectacle à savourer entièrement assis, les trois meilleurs trajets sont le téléphérique jusqu'à Grütschalp avec le train panoramique jusqu'à Mürren, le train de montagne jusqu'à Wengen puis Kleine Scheidegg, et la route ou le bus le long de la vallée jusqu'à Stechelberg.

La rivière, une cascade et les parois de la gorge à Lauterbrunnen.

Une excursion à la journée dans les environs

Lauterbrunnen se trouve à environ 20 à 25 minutes de train d'Interlaken Ost, et Interlaken est la porte d'entrée de deux lacs : celui de Thoune à l'ouest, celui de Brienz à l'est. Les bateaux qui les sillonnent comptent parmi les excursions les plus reposantes de Suisse : vous embarquez au niveau du lac, trouvez une place sur le pont ou derrière une vitre, et regardez défiler villages, vignobles et montagnes pendant une heure ou deux. Les liaisons sont les plus fréquentes du printemps au début de l'automne, avec un programme d'hiver réduit sur le lac de Thoune.

La sortie classique est la traversée d'Interlaken Ost à travers les eaux turquoise du lac de Brienz jusqu'à l'embarcadère de Giessbach, à une heure environ. Depuis le quai, un court funiculaire — réputé le plus ancien d'Europe — vous hisse jusqu'à la terrasse du grand hôtel, au pied des chutes du Giessbach. Vous pouvez admirer les cascades depuis la terrasse, un verre à la main, sans gravir une seule marche au-delà du funiculaire.

Si vous préférez rester en altitude, Kleine Scheidegg, que l'on atteint en train via Wengen, offre une demi-journée facile avec un restaurant, une terrasse plate et la face nord de l'Eiger droit au-dessus de vous. Le train qui poursuit vers le Jungfraujoch est spectaculaire, mais long, coûteux et situé à plus de 3 400 mètres — une altitude que beaucoup de personnes de 70 ou 80 ans ressentent. Kleine Scheidegg, à elle seule, est déjà une récompense généreuse.

Conseils sincères pour voyager confortablement

• Logez au fond de la vallée, dans le village de Lauterbrunnen. Vous serez à quelques minutes de la gare, des commerces, de la chute du Staubbach et de tous les téléphériques et trains. Wengen et Mürren sont charmants, mais sans voitures : vos bagages voyagent par le rail et il peut y avoir une pente et quelques marches entre la gare et votre hôtel.
• Renseignez-vous sur les ascenseurs et les escaliers au moment de réserver. Beaucoup de pensions de la vallée sont des bâtiments traditionnels en bois, avec des escaliers étroits et sans ascenseur. Une chambre au rez-de-chaussée ou au premier étage vaut la peine d'être demandée.
• Le fond de la vallée est plat ; tout le reste ne l'est pas. Les sentiers balisés qui relient les villages à la vallée sont réellement raides. Prenez le train ou le téléphérique dans les deux sens, sans aucune culpabilité.
• Renoncez au Trümmelbach si les marches ou les sols humides vous posent problème. L'ascenseur ne vous emmène qu'à mi-parcours ; le reste se fait sur des escaliers mouillés et mal éclairés.
• Habillez-vous en couches, quelles que soient les prévisions. Il peut faire chaud dans la vallée alors que Mürren est frais et que le Schilthorn frôle le zéro. Une veste coupe-vent et une écharpe légère suffisent la plupart du temps, de mai à octobre.
• Les chaussures comptent plus que la forme physique. Les embruns des cascades maintiennent chemins et trottoirs humides ; choisissez des semelles adhérentes plutôt que lisses.
• Partez en milieu de matinée ou en milieu d'après-midi. Trains et téléphériques se remplissent d'excursionnistes et de groupes vers la fin de la matinée ; un départ légèrement plus tardif vous assure généralement une place près de la fenêtre.
• Pensez à un forfait de transport régional. Les transports de la région de la Jungfrau sont excellents mais chers, et les forfaits de plusieurs jours réduisent à la fois le prix et l'attente.
• L'altitude ne pardonne pas. Au-delà de 2 500 mètres environ, marchez lentement, buvez de l'eau et accordez-vous du temps. Toute personne ayant des soucis cardiaques ou pulmonaires devrait consulter un médecin avant les excursions les plus hautes.

Falaises, prairies et eau qui tombe au fond de la vallée de Lauterbrunnen.

Que manger

La cuisine de l'Oberland bernois est une cuisine de montagne : sans hâte, généreuse, pensée pour des gens qui ont passé la journée dehors.

Le plat de base est le rösti, pomme de terre râpée dorée à la poêle ; la version bernoise s'enrichit de lardons et se couronne souvent d'un œuf au plat ou de fromage fondu. L'assiette bernoise (Berner Platte) est le festin régional — un plateau de viandes fumées et bouillies, de saucisses et de lard, avec choucroute, haricots et pommes de terre ; elle se commande généralement pour deux personnes ou plus et s'affronte mieux après une longue marche.

Le fromage est la vraie fierté de la vallée. Le Berner Alpkäse est fabriqué en été au lait cru sur les hauts pâturages, puis affiné de longs mois jusqu'à devenir ferme, aux notes de noisette et légèrement herbacé ; affiné plus longtemps encore, il devient le Hobelkäse, que l'on rabote en fins copeaux. Vous trouverez aussi de la fondue et de la raclette sur presque toutes les cartes, même si les deux sont lourdes à midi — mieux vaut s'en régaler le soir.

Pour quelque chose de plus léger, cherchez les Älplermagronen, un réconfortant mélange de macaronis, de pommes de terre, de fromage et d'oignons servi avec de la compote de pommes, ainsi que les meringues croquantes ensevelies sous une épaisse crème locale, un dessert que la région réussit particulièrement bien. Les boulangeries de village vendent des pains aux fruits denses et des tartes aux noix qui voyagent très bien au fond d'une poche.

Comment s'y rendre

Lauterbrunnen au printemps, quand les prairies sont vertes et les cascades au maximum de leur puissance.

Notre verdict

Lauterbrunnen est l'un de ces rares grands paysages qui ne vous demandent pas de le mériter. La vue la plus spectaculaire de la vallée est celle que l'on a depuis la rue principale, le regard levé ; la deuxième se savoure depuis une fenêtre de train. Pour des voyageurs devenus prudents face aux terrains pentus, cette combinaison frôle la perfection.

Soyez honnête avec vous-même sur deux points. La vallée est très fréquentée, et en juillet et août la rue du village peut sembler bondée entre la fin de la matinée et la fin de l'après-midi — passez la nuit sur place et les heures calmes, tôt le matin et en soirée, seront pour vous seul. Et les attractions qui impliquent des escaliers, principalement le Trümmelbach et la galerie derrière le Staubbach, sont réellement exigeantes ; les laisser de côté n'enlève rien au voyage.

Ce qui reste est plus simple que n'importe quel site à voir. C'est le bruit de l'eau sur trois côtés, l'odeur du foin coupé, des cloches de vaches quelque part au-dessus des arbres, et le petit bonheur d'être assis sur un banc à Mürren, la Jungfrau en face, sans la moindre envie d'aller où que ce soit.

Un après-midi d'été dans la vallée de Lauterbrunnen, au pied de ses parois de calcaire.

« À Lauterbrunnen, les montagnes grimpent pour vous, et l'eau se charge de toute la conversation. »

Crédits photo

• Lauterbrunnen-valley : Keith Halstead, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons
• 1 lauterbrunnen valley 2012 : chensiyuan, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons
• Lauterbrunnen - Staubbachfall : Noel Reynolds, CC BY 2.0 via Wikimedia Commons
• Lauterbrunnen from the River : Sergio Ligregni, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons
• 2025-08-22 - Lauterbrunnen - 17 : Oleg Yunakov, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons
• 043 Lauterbrunnen Photo by Giles Laurent : Giles Laurent, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons
• 2025-08-22 - Lauterbrunnen - 28 : Oleg Yunakov, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons