Valle de Lauterbrunnen: guía serena de cascadas suizas

Hay lugares que las fotografías no pueden estropear, y el valle de Lauterbrunnen es uno de ellos. Usted baja del pequeño tren azul y amarillo, levanta la vista y las paredes simplemente siguen y siguen: acantilados de caliza gris que se elevan casi mil metros a ambos lados, con cintas de agua que se descuelgan del borde superior y se convierten en neblina antes de llegar a los prados.

El fondo del valle es casi llano y rara vez supera el kilómetro de ancho. Ese solo dato es la mejor noticia que un viajero de más de 60 años puede recibir en los Alpes: la parte más hermosa de Lauterbrunnen es justamente la que se alcanza sin pendientes. Todo lo que está más arriba —los pueblos balcón de Wengen y Mürren, los miradores sobre el Eiger, el Mönch y la Jungfrau— cuenta con teleféricos y trenes de montaña que suben por usted mientras va sentado junto a la ventanilla.

La tradición local cuenta 72 cascadas en el valle. No las verá todas, y tampoco hace falta. Dos o tres, contempladas con calma y con un café después, bastan para que el viaje valga la pena.

Un poco de historia

Lauterbrunnen se encuentra en el cantón de Berna, en el distrito de Interlaken-Oberhasli, dentro del Oberland bernés. El municipio es pequeño —algo más de dos mil habitantes— y su nombre se interpreta habitualmente como algo cercano a "muchas fuentes" o "fuentes sonoras", una descripción justa para un lugar donde el agua llega desde arriba durante todo el verano.

La forma del valle es obra del hielo. Los glaciares excavaron una profunda garganta en forma de U con paredes casi verticales, y por eso los arroyos laterales no tienen más salida que lanzarse por el borde. Durante siglos esta fue tierra de labranza: prados de heno en el fondo llano, ganado conducido a los pastos altos de verano, queso elaborado en la montaña y bajado en otoño.

El turismo llegó con los viajeros románticos del siglo XIX, que venían a plantarse bajo la cascada del Staubbach y a escribir sobre ella, y nunca se marchó del todo. Los visitantes posteriores añadieron sus propias capas. J.R.R. Tolkien pasó por aquí en 1911, y el valle suele citarse como inspiración para el valle oculto de Rivendel. En 1969, las laderas sobre Mürren aparecieron en la película de James Bond Al servicio secreto de Su Majestad. Hoy los pueblos de Wengen y Mürren siguen siendo peatonales, accesibles solo en tren y teleférico: una restricción que los ha mantenido más tranquilos y más bonitos de lo que serían de otro modo.

El valle de Lauterbrunnen visto desde el pueblo peatonal de Wengen, en lo alto de su hombro oriental.

Qué ver

La cascada del Staubbach

Es la imagen emblemática del valle: un salto de 297 metros que se despega del acantilado justo encima del pueblo de Lauterbrunnen y baja flotando convertido en rocío; el nombre significa más o menos "arroyo de polvo". Se alimenta del deshielo de las alturas, así que alcanza su máxima fuerza desde finales de la primavera hasta principios del verano y se vuelve mucho más tenue en pleno verano y en invierno. Se ve perfectamente desde la calle principal, y un paseo corto y casi completamente llano le lleva a los prados que quedan justo debajo. Un camino de galerías con escalones sube por detrás del agua, abierto solo en los meses cálidos; es empinado y húmedo, y renunciar a él le cuesta muy poco.

Las cascadas del Trümmelbach

Unos kilómetros valle arriba, el Trümmelbach transporta el agua de deshielo de los glaciares del Eiger, el Mönch y la Jungfrau y hace algo extraordinario: cae diez veces dentro de la montaña, a través de gargantas en espiral que ha perforado en la roca. Un ascensor en túnel, en servicio desde 1913, lleva a los visitantes hasta el corazón de la montaña. Conviene verlo con claridad: por encima y por debajo del ascensor hay muchos escalones mojados e irregulares con pasamanos, y el lugar es ruidoso, frío y oscuro. Magnífico, pero no es una excursión apacible.

Wengen, Mürren y las vistas balcón

Desde la estación de Lauterbrunnen, un tren de montaña asciende a Wengen, en la vertiente oriental; en la occidental, un teleférico sube a Grütschalp en unos siete minutos, donde un pequeño tren panorámico continúa hasta Winteregg y Mürren con el Eiger, el Mönch y la Jungfrau llenando las ventanillas. Los dos pueblos son el verdadero premio: terrazas soleadas y sin tráfico con vistas que caen en vertical sobre el valle. Desde Mürren, los teleféricos siguen hacia la cumbre del Schilthorn, a unos 2.970 metros, con su restaurante giratorio y su panorámica de 360 grados. Los servicios de esta línea se han visto afectados por obras en los últimos años, así que consúltelo antes de organizar un día en torno a ello.

El propio fondo del valle

No pase por alto el placer más sencillo. El sendero que acompaña al Weisse Lütschine entre Lauterbrunnen y Stechelberg es casi llano, está a la sombra y se halla jalonado de cascadas, viejos graneros de madera y vacas pastando. Muchos viajeros lo consideran el mejor paseo del valle, y no le exige casi nada a sus rodillas.

La cascada del Staubbach cayendo casi 300 metros junto al pueblo de Lauterbrunnen.

Paseos fáciles y los miradores más cómodos

El truco en Lauterbrunnen consiste en dejar que las máquinas hagan la subida y mantener su propio caminar en terreno llano.

• Del pueblo de Lauterbrunnen a los prados del Staubbach: unos 15 a 20 minutos en cada sentido por senderos llanos y acera, con la cascada enfrente todo el tiempo.
• De Lauterbrunnen a Stechelberg siguiendo el río: unos 5 o 6 kilómetros de ida, casi sin desnivel, de 1,5 a 2 horas a paso tranquilo. Los autobuses postales recorren la carretera del valle, de modo que puede caminar en un sentido y volver en bus, o ir en bus y regresar andando.
• De Grütschalp a Mürren: alrededor de una hora y media por una pista ancha con muy poca subida y una vista continua de las grandes cumbres. El tren panorámico acompaña el recorrido, con parada en Winteregg, así que puede acortarlo en cualquier punto.
• La calle principal de Mürren: un paseo llano con una de las mejores vistas balcón de los Alpes, y bancos donde los quiera.
• Wengen: agradables calles llanas cerca de la estación; los senderos que bajan al valle son empinados, así que mejor tome el tren para descender.

Para disfrutar del paisaje sentado sin más, los tres mejores recorridos son el teleférico a Grütschalp con el tren panorámico hasta Mürren, el tren de montaña que sube a Wengen y continúa hasta Kleine Scheidegg, y el trayecto en coche o en autobús por la carretera del valle hasta Stechelberg.

El río, una cascada y las paredes de la garganta en Lauterbrunnen.

Una excursión de un día por los alrededores

Lauterbrunnen queda a unos 20 o 25 minutos en tren de Interlaken Ost, e Interlaken es la puerta de entrada a dos lagos: el Thun al oeste y el Brienz al este. Los barcos de ambos figuran entre las excursiones más reposadas de Suiza: usted embarca a nivel del lago, encuentra un asiento en cubierta o tras el cristal y ve desfilar pueblos, viñedos y montañas durante una hora o dos. Los servicios son más frecuentes desde la primavera hasta principios del otoño, con un programa reducido en invierno en el lago Thun.

La salida clásica es el trayecto desde Interlaken Ost cruzando las aguas turquesas del lago Brienz hasta el embarcadero de Giessbach, a algo menos de una hora. Desde el muelle, un corto funicular —del que se dice que es el más antiguo de Europa— le eleva hasta la terraza del gran hotel, junto a las cascadas del Giessbach. Puede admirar los saltos de agua desde la terraza con una copa en la mano y no subir un solo escalón más allá del funicular.

Si prefiere quedarse en las alturas, Kleine Scheidegg, al que se llega en tren vía Wengen, se presta a una media jornada cómoda, con restaurante, una terraza llana y la cara norte del Eiger justo encima. El tren que continúa hasta el Jungfraujoch es espectacular, pero largo, caro y a más de 3.400 metros: una altitud que muchas personas de setenta y ochenta años notan. Kleine Scheidegg por sí solo ya es una recompensa generosa.

Consejos sinceros para viajar con comodidad

• Alójese en el fondo del valle, en el pueblo de Lauterbrunnen. Está a unos minutos de la estación, las tiendas, la cascada del Staubbach y todos los teleféricos y trenes. Wengen y Mürren son encantadores, pero peatonales: su equipaje viaja en tren y puede haber una cuesta y algunos escalones entre la estación y su hotel.
• Pregunte por ascensores y escaleras al reservar. Muchas casas de huéspedes del valle son edificios tradicionales de madera, con escaleras estrechas y sin ascensor. Vale la pena pedir una habitación en la planta baja o en el primer piso.
• El fondo del valle es llano; todo lo demás, no. Los senderos señalizados que unen los pueblos con el valle son realmente empinados. Use el tren o el teleférico en los dos sentidos sin ningún remordimiento.
• Renuncie al Trümmelbach si los escalones o el suelo húmedo le incomodan. El ascensor solo cubre una parte del recorrido; el resto son escaleras mojadas con poca luz.
• Vístase por capas, diga lo que diga el pronóstico. El valle puede estar cálido mientras Mürren está fresco y el Schilthorn ronda el punto de congelación. Una chaqueta cortavientos y un pañuelo ligero bastan para casi todos los días de mayo a octubre.
• El calzado importa más que la forma física. El rocío de las cascadas mantiene húmedos senderos y aceras; elija suelas con buen agarre en lugar de lisas.
• Desplácese a media mañana o a media tarde. Los trenes y teleféricos se llenan de excursionistas y grupos organizados hacia el final de la mañana; empezar algo más tarde suele significar un asiento junto a la ventanilla.
• Valore un abono regional de transporte. El transporte en la región de la Jungfrau es excelente, pero costoso, y los abonos de varios días reducen tanto el precio como las colas.
• La altitud es real. Por encima de unos 2.500 metros, camine despacio, beba agua y tómese su tiempo. Cualquier persona con problemas cardíacos o respiratorios debería consultar a su médico antes de las excursiones más altas.

Acantilados, prados y agua en caída en el fondo del valle de Lauterbrunnen.

Qué comer

La cocina del Oberland bernés es comida de montaña: sin prisas, generosa y pensada para quien ha pasado el día al aire libre.

El plato básico es el rösti, patata rallada frita hasta formar una costra dorada; la versión bernesa se enriquece con tocino en dados y a menudo se corona con un huevo frito o queso fundido. La Berner Platte es el festín regional: una bandeja de carnes ahumadas y cocidas, salchichas y tocino con chucrut, judías y patatas, que se suele pedir para dos o más personas y que sienta mejor después de una buena caminata.

El queso es el verdadero orgullo del valle. El Berner Alpkäse se elabora en verano con leche cruda en los pastos altos y madura durante muchos meses hasta volverse firme, con notas de nuez y un ligero toque herbal; si se cura aún más tiempo se convierte en Hobelkäse, que se corta en virutas finas. También encontrará fondue y raclette en casi todas las cartas, aunque ambas resultan pesadas a la hora del almuerzo: mejor como capricho de la cena.

Si busca algo más ligero, pida Älplermagronen, un reconfortante plato de macarrones, patata, queso y cebolla que se sirve con compota de manzana, y merengues crujientes sepultados bajo una crema local espesa, un postre que la región prepara especialmente bien. Las panaderías de los pueblos venden panes densos de frutas y tartas de nueces que aguantan de maravilla en el bolsillo.

Cómo llegar

Lauterbrunnen en primavera, cuando los prados están verdes y las cascadas corren a pleno caudal.

Nuestro veredicto

Lauterbrunnen es uno de esos raros grandes paisajes que no le exige ganárselo. La vista más impresionante del valle es la que se tiene desde la calle principal, mirando hacia arriba; la segunda mejor, desde la ventanilla de un tren. Para quienes han aprendido a desconfiar de los terrenos empinados, esa combinación se acerca a lo perfecto.

Sea sincero consigo mismo en dos cosas. El valle es popular, y en julio y agosto la calle del pueblo puede resultar concurrida desde media mañana hasta el final de la tarde; si pasa la noche aquí, las horas tranquilas del amanecer y del atardecer serán solo para usted. Y las atracciones que implican escaleras, sobre todo el Trümmelbach y la galería tras el Staubbach, son realmente exigentes; dejarlas de lado no le resta nada al viaje.

Lo que se queda con usted es más sencillo que cualquier vista concreta. Es el sonido del agua por tres lados, el olor del heno segado, los cencerros en algún punto por encima de los árboles y el pequeño placer de sentarse en un banco de Mürren con la Jungfrau enfrente, sin la menor necesidad de ir a ninguna parte.

Una tarde de verano en el valle de Lauterbrunnen, bajo sus paredes de caliza.

"En Lauterbrunnen, las montañas hacen la subida por usted y el agua lleva toda la conversación."

Créditos fotográficos

• Lauterbrunnen-valley: Keith Halstead, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons
• 1 lauterbrunnen valley 2012: chensiyuan, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons
• Lauterbrunnen - Staubbachfall: Noel Reynolds, CC BY 2.0 via Wikimedia Commons
• Lauterbrunnen from the River: Sergio Ligregni, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons
• 2025-08-22 - Lauterbrunnen - 17: Oleg Yunakov, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons
• 043 Lauterbrunnen Photo by Giles Laurent: Giles Laurent, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons
• 2025-08-22 - Lauterbrunnen - 28: Oleg Yunakov, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons