Isla de Skye: una guía amable por la isla de las nieblas

Hay lugares que salen bien en las fotos y lugares que lo dejan a uno en silencio. Skye consigue las dos cosas. Uno toma una curva en una carretera de un solo carril y la cresta de los Cuillin se alza entre las nubes como algo que quedó a medio terminar, y la única reacción sensata es detenerse en un apartadero y, simplemente, mirar.

Lo que más sorprende a quienes llegan por primera vez es cuánta belleza de Skye se ofrece sin esfuerzo alguno. Algunas de las vistas más grandiosas de la isla están a dos minutos a pie de un aparcamiento, o se contemplan por la ventanilla de una pequeña embarcación que cruza un brazo de mar. Escalar es opcional. Mirar, no.

Esta guía está escrita para viajeros que prefieren tomarse su tiempo: los miradores que no exigen botas, los paseos que se mantienen suaves y la verdad sincera sobre las carreteras, el clima y los mosquitos.

Un poco de historia

Skye es la mayor isla de las Hébridas Interiores, unos 1.650 kilómetros cuadrados de brazos de mar y penínsulas, y hogar de tan solo unas diez a trece mil personas. Su apodo gaélico, Eilean a' Cheò —la Isla de la Niebla—, le dice casi todo lo que necesita saber sobre el tiempo.

La historia de la isla tiene muchas capas. Los colonos nórdicos dejaron su huella en los topónimos de todo el norte, y de aquellos comienzos nórdico-gaélicos nacieron los clanes que marcaron Skye durante siglos: los MacLeod, cuyos jefes han ocupado el castillo de Dunvegan, sobre su roca por encima del Loch Dunvegan, durante más de 800 años, y los MacDonald de Sleat, en el sur. Dunvegan suele describirse como el castillo habitado de forma continuada más antiguo de esta parte de Escocia, y la familia sigue viviendo allí.

El siglo XIX fue más duro. Las familias de crofters fueron expulsadas de sus tierras para dejar paso a las ovejas, y la emigración vació aldeas enteras: una historia que todavía se siente en los muros de piedra en ruinas que dibujan las laderas. En Kilmuir, en el extremo norte, el Skye Museum of Island Life conserva una hilera de casas con techo de paja y aperos de labranza de aquel mundo de pequeños campesinos. Es pequeño, llano, casi todo cubierto y genuinamente emocionante.

Un carro agrícola de tracción animal conservado en el Skye Museum of Island Life, Kilmuir.

Qué ver

Los atractivos de Skye se reparten a lo largo de tres grandes rutas: la península de Trotternish, en el norte; la zona de Duirinish y Dunvegan, en el oeste; y los accesos a los Cuillin, en el sur. Estos son los que más recompensan con el menor esfuerzo.

El Old Man of Storr

El célebre pináculo se alza en la cresta sobre el Loch Leathan, y la caminata completa hasta arriba supone una subida constante de alrededor de una hora por sendero de grava y escalones de piedra. No tiene por qué hacerla. El aparcamiento junto a la carretera ya le ofrece una buena vista de la pared rocosa, y los primeros diez o quince minutos del sendero inferior abren la escena de maravilla antes de que la pendiente se vuelva seria. Dé la vuelta cuando quiera: nadie lleva la cuenta.

Kilt Rock y las cascadas de Mealt

La gran vista más fácil de Skye. Desde el aparcamiento son menos de un minuto en terreno llano hasta una plataforma con barandilla, donde una cascada cae directamente del acantilado al Sound of Raasay y las columnas de basalto de Kilt Rock se extienden hacia el sur. Si solo se detiene en un mirador, que sea este.

El Quiraing

Una ladera desprendida de torres, pináculos y terrazas verdes, probablemente el paisaje más extraño de Escocia. La carretera que sube desde Staffin es empinada y estrecha, pero el aparcamiento de arriba se sitúa justo en el centro del espectáculo: la vista desde el asfalto es extraordinaria. El circuito que sigue más allá es irregular, expuesto y estrecho en algunos tramos, con uno o dos puntos que inquietan de verdad. Nuestro consejo: disfrute del aparcamiento y de los primeros cientos de metros llanos, y ahí deténgase.

El Fairy Glen

Sobre Uig, un conjunto de conos herbosos en miniatura y pequeñas pozas, como una maqueta del Quiraing construida a la altura de la rodilla. Unos pocos minutos de hierba suave e irregular desde la carretera lo dejan en pleno corazón del lugar. Sáltese la trepada al afloramiento rocoso conocido como Castle Ewen.

El castillo de Dunvegan y las Coral Beaches

Dunvegan combina historia de clanes, jardines formales y vistas al loch, con salidas en barco para avistar focas desde el embarcadero del castillo en temporada. Un poco más al norte, en Claigan, una pista lleva en unos veinte a cuarenta minutos por trayecto hasta las Coral Beaches, bancos pálidos de algas trituradas que vuelven el agua turquesa cuando hay sol. El recorrido es casi llano, pero pedregoso: perfectamente factible con calzado resistente y paciencia.

Sligachan y Talisker

En Sligachan, un aparcamiento junto al viejo puente de piedra encuadra una de las vistas clásicas de la isla: el pico dentado de Sgùrr nan Gillean al fondo del valle. Más al oeste, en Carbost, la destilería Talisker se asienta en la orilla del Loch Harport y ofrece visitas en un edificio al que se llega en llano.

Una cascada sobre el Loch Leathan, con The Storr alzándose al fondo.

Las formas más cómodas de verlo

Skye no tiene teleféricos ni ferrocarril en la propia isla, así que la contemplación más apacible se produce desde el asiento de un coche o de un barco.

Las rutas en coche. El circuito de Trotternish desde Portree ronda los 80 kilómetros y ocupa un día entero sin prisas, con paradas; enlaza el Storr, Kilt Rock, Kilmuir, Uig y la carretera del Quiraing. En el sur, la A863 hacia Sligachan regala amplias vistas abiertas de los Cuillin sin necesidad de caminar nada. La excursión hasta Neist Point, en el oeste, es preciosa, aunque el faro en sí implica un largo tramo de escalones de hormigón empinados para bajar, y los mismos para subir. Contémplelo desde arriba.

Los barcos. Desde el pequeño muelle de Elgol, embarcaciones de pasajeros cruzan el Loch Scavaig hasta el Loch Coruisk, en el corazón de los Cuillin. Las travesías más cortas, de alrededor de una hora y media, permiten ver las montañas y las colonias de focas sin desembarcar, lo que conviene a quien no se sienta seguro sobre terreno irregular. Focas, águilas pescadoras y, a veces, marsopas vienen de regalo. Desde el puerto de Portree, otros operadores ofrecen salidas más breves de fauna y avistamiento de águilas marinas. El embarque se hace por pantalán y escalones, así que pregunte por la accesibilidad al reservar.

El tren panorámico. Puede llegar a bordo de uno de los grandes viajes ferroviarios de Gran Bretaña. La Kyle Line, de Inverness a Kyle of Lochalsh, tarda unas dos horas y media siguiendo el Loch Carron hasta la costa, con la isla a la vista al final. La West Highland Line hasta Mallaig es la otra joya, con un servicio de vapor estacional en el mismo trayecto.

Las montañas Cuillin vistas desde la A863 en dirección a Sligachan.

Una excursión cercana: la isla de Raasay

Si le sobra un día y le apetece algo más pausado, cruce a Raasay, la vecina larga y tranquila de Skye. El ferry de coches sale de Sconser, entre Portree y Broadford, y la travesía dura unos 25 minutos, con salidas aproximadamente cada hora durante el día y un servicio reducido los domingos y en invierno.

Raasay tiene una sola carretera pequeña, casi nada de tráfico y vistas hacia los Cuillin que Skye misma no puede ofrecerle. Cerca del muelle encontrará Raasay House para comer o tomar un café, y una destilería moderna que elabora whisky y gin, ambas accesibles sin caminar mucho. Puede ir como pasajero de a pie y pasar igualmente un gran día; lleve el coche si prefiere recorrer la isla sentado.

Es también el antídoto más suave posible frente a un día ajetreado en el circuito de Trotternish.

Vista hacia el sur desde el mirador de la cascada de Mealt, cerca de Ellishadder; las islas de Raasay y Rona se extienden mar adentro.

Consejos sinceros para viajar con comodidad

• Las distancias llevan más tiempo de lo que sugiere el mapa. Gran parte de Skye tiene carreteras de un solo carril con apartaderos. Calcule aproximadamente el doble del tiempo que emplearía en casa, y no planifique nunca más de dos o tres paradas principales al día.
• Conducir es la opción práctica. Los autobuses conectan los pueblos principales, pero son poco frecuentes, así que la mayoría de los visitantes alquila un coche o reserva una excursión de un día en grupo reducido con conductor: una buena elección si las carreteras estrechas y las maniobras marcha atrás hasta los apartaderos no le atraen.
• Alójese en un solo sitio. Portree es la base natural: puerto, restaurantes, farmacia y banco, aunque el pueblo tiene algunas cuestas cortas. Broadford es más llano y está más cerca del puente; Dunvegan conviene para el oeste; Sleat, en el sur, es lo más tranquilo.
• Reserve alojamiento con antelación. Skye se llena con meses de adelanto para el verano, y las buenas habitaciones de Portree son las primeras en volar.
• El tiempo cambia de hora en hora. Lleve una chaqueta impermeable, una capa de abrigo y calzado con buen agarre incluso en julio. Los senderos hacia los miradores pueden resbalar después de la lluvia.
• Los mosquitos. Estas diminutas moscas que pican son peores en julio y agosto, sobre todo en tardes húmedas y sin viento cerca del agua. Mayo, junio y septiembre son mucho más benévolos; el repelente ayuda.
• Elija miradores con barandilla. Kilt Rock, Sligachan y el aparcamiento del Quiraing le dan el gran paisaje sin exposición. Los demás acantilados no están vallados: manténgase bien atrás, especialmente con viento.
• Los servicios son escasos. Gasolineras, baños y cafeterías se concentran en los pueblos, así que llene el depósito y lleve un termo. La cobertura móvil desaparece en los valles.

Qué comer

En Skye se come extraordinariamente bien para ser una isla de su tamaño, y la razón es el mar. Cigalas, vieiras recogidas a mano en Sconser, mejillones, ostras, bogavante y salmón ahumado aparecen en las cartas de todas partes, desde comedores de mantel blanco hasta casetas con mesas de picnic. Un plato de marisco recién desembarcado comido al aire libre con los Cuillin enfrente es uno de los grandes placeres sencillos de las Hébridas.

Esté atento al cullen skink, la espesa sopa de eglefino ahumado y patata que resulta un almuerzo perfecto en un día gris, y a la carne de res de las Highlands y al venado en las cartas más contundentes. Portree ofrece la mayor variedad de restaurantes; Carbost, junto a la destilería Talisker, tiene una caseta de ostras y una posada frente al agua; la zona de Dunvegan y Waternish alberga un par de las cocinas más celebradas de la isla.

Dos notas prácticas. En verano, reservar para cenar es casi imprescindible, a menudo con semanas de antelación en los lugares más conocidos. Y las cocinas aquí siguen el horario isleño: muchas dejan de servir antes de lo que cabría esperar, así que cene a una hora razonable y no tarde.

Cómo llegar

Skye está unida al continente por un puente de carretera, así que puede llegar sin tomar ningún ferry, aunque llegar por mar es la opción más bonita.

Los horarios de ferris, trenes y del servicio estacional de vapor cambian con la temporada, así que consúltelos cerca de la fecha de su viaje.

El puente de Skye, que lleva la carretera desde Kyle of Lochalsh hasta la isla.

Nuestro veredicto

Skye pide paciencia más que forma física. Concédale cuatro o cinco noches sin prisa desde una base cómoda, acepte que el tiempo hará lo que le plazca y deje que la isla llegue a usted a través de un parabrisas, la ventanilla de un barco y un puñado de paseos cortos y llanos. El aparcamiento del Quiraing, las barandillas de Kilt Rock, el puente de Sligachan y una hora sobre el agua desde Elgol le mostrarán casi todo lo que ha hecho famoso a este lugar.

Vaya a finales de mayo o en septiembre si puede. Lleve un impermeable de confianza. Y cuando la nube se levante por fin de los Cuillin —como siempre acaba ocurriendo—, entenderá por qué hay gente que vuelve durante el resto de su vida.

Una casa junto a una carretera estrecha en Loch Erghallan, típica de las vías de un solo carril de Skye.

«En Skye las montañas siguen su propio horario, y la recompensa es para quien tenga la paciencia de esperar a que se levante la nube.»

Créditos fotográficos

• Quiraing Isle of Skye Pano: Stefan Krause, Germany, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons
• Two-wheeled horse-drawn farm cart in the Skye Museum of Island Life: DeFacto, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons
• Loch Leathan Waterfall, Isle of Skye, Scotland - Diliff: Diliff, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons
• Isle Of Skye A863 The Cuillins: Stefan Krause, Germany, FAL via Wikimedia Commons
• Ellishadder coastline, Isle of Skye: Colin, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons
• 00 2355 Skye Bridge - Scotland: W. Bulach, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons
• Isle of Skye - at Loch Erghallan 2013: JoachimKohler-HB, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons