Ätna: Ein sanfter Wegweiser zu Siziliens lebendem Vulkan

Sie sehen ihn, lange bevor Sie ihn erreichen. Beim Landeanflug auf Catania, auf der Küstenstraße, beim Espresso in Taormina – immer liegt da diese breite, dunkle Schulter am Horizont, meist mit einer dünnen Dampffahne, die vom Gipfel davonzieht. Die Sizilianer nennen ihn schlicht 'a Muntagna, den Berg, als gäbe es keinen anderen.

Der Ätna ist der aktivste Vulkan Europas und einer der aktivsten der Welt, und seit 2013 gehört er zum UNESCO-Weltnaturerbe. Doch er ist weit mehr als eine Lektion in Geologie. Er ist auch Eichen- und Birkenwald, sind Kastanienhaine, Weinberge, die sich an schwarze Terrassen klammern, Pistazienplantagen – und vor allem jene außergewöhnlichen Hochlagen, wo der Boden zu knirschendem schwarzem Kies wird und das Meer tief unten glitzert.

Und nun die gute Nachricht für alle, die keine langen Aufstiege mehr suchen: Der Ätna gehört zu den großen Landschaften Europas, die sich am leichtesten im Sitzen genießen lassen. Eine Seilbahn, eine Flotte von Jeeps, eine kleine Schmalspurbahn und eine Handvoll kurzer, fast ebener Wege zeigen Ihnen mehr, als die meisten Wanderer an einem Tag zu sehen bekommen.

Ein wenig Geschichte

Die Geschichte des Ätna bemisst sich in Hunderttausenden von Jahren. Geologen verfolgen seine Eruptionsgeschichte rund eine halbe Million Jahre zurück, und etwa 2.700 Jahre dieser Aktivität sind schriftlich festgehalten – damit zählt er zu den am besten dokumentierten Vulkanen der Erde. Die Griechen, die sich an dieser Küste niederließen, glaubten, der Riese Typhon liege unter ihm gefangen; später wurde der Berg zur Werkstatt Vulcans, des Schmieds der Götter.

Die Überlieferung ist voller Dramatik. Der Ausbruch, der 1614 begann, dauerte etwa zehn Jahre an – der längste in der aufgezeichneten Geschichte des Ätna. 1669 ergoss sich Lava über die Südflanke bis nach Catania hinein, und die Stadt wurde mehr als einmal wieder aufgebaut, teils aus jenem grauschwarzen Lavastein, den Sie noch heute an ihren barocken Kirchen und Palästen sehen. 1928 zerstörte ein Lavastrom die Ortschaft Mascali.

Heute liegt der Gipfel bei rund 3.400 Metern – doch diese Zahl ist tatsächlich nur vorläufig. Jeder Gipfelausbruch türmt den Kegel ein Stück höher, jeder Einsturz trägt wieder etwas ab, und so wird die offizielle Höhe alle paar Jahre korrigiert. Nur wenige Berge Europas sind so sichtbar lebendig.

Ein mildes strombolianisches Eruptionsereignis am Ätna im April 2012.

Was Sie sehen sollten

Der Ätna hat zwei große Zugänge für Besucher, einen auf der Südseite und einen im Norden, und sie wirken ganz unterschiedlich. Sie brauchen nicht beide – doch wenn Sie Zeit haben, ist es ein Vergnügen, den Berg von zwei Seiten zu erleben.

Die Seilbahn ab Rifugio Sapienza

Die Südstraße steigt über Nicolosi hinauf zum Rifugio Sapienza auf etwa 1.900 Metern, wo es Parkplätze, Cafés und Souvenirhütten gibt. Von hier bringt Sie die Seilbahn Funivia dell'Etna in rund fünfzehn Minuten auf etwa 2.500 Meter, dicht über einem Meer aus schwarzer und rostroter Lava schwebend. Die Bergstation hat eine Terrasse mit weitem Blick hinunter zur Küste und hinüber zu den Iblei-Bergen – und an klaren Tagen auf das ganze Rund des Ionischen Meeres. Viele Besucher gehen nicht weiter, und auch das ist ein rundum gelungener Tag.

Höher hinauf per Jeep, mit Führung

Von der Bergstation fahren eigens gebaute Allrad-Kleinbusse die Aschehänge weiter hinauf bis auf etwa 2.900 Meter, begleitet von vulkanologischen Führern, die unterwegs anhalten und Lavaströme und Krater erklären. Der Zugang zu den höchsten Bereichen ist geregelt und hängt von der aktuellen Aktivität ab; eigenständiges Umherwandern in Gipfelnähe ist daher in der Regel nicht erlaubt. Eine geführte Tour ist zugleich der sicherste und der bequemste Weg nach oben.

Die Silvestri-Krater

Direkt an der Straße beim Rifugio Sapienza liegen die Silvestri-Krater – der Stopp mit dem besten Preis-Erlebnis-Verhältnis am ganzen Berg. Diese ebenmäßigen Kegel entstanden bei einem Ausbruch in den 1890er-Jahren und sind heute erloschen und still. Ein nahezu flacher Rundweg von etwa einem Kilometer umrundet den unteren Krater, mit nur wenigen Dutzend Höhenmetern – genug, um auf einem echten Kraterrand zu stehen, roten und schwarzen Aschegrus unter den Füßen und den rauchenden Gipfel über sich.

Piano Provenzana und die Nordhänge

Auf der Nordseite, oberhalb von Linguaglossa, liegt Piano Provenzana auf rund 1.800 Metern inmitten von Kiefernwäldern, die 2002 teilweise von der Lava verschlungen wurden. Eine Seilbahn gibt es hier nicht, doch Jeeps fahren eine Schotterpiste hinauf Richtung Observatorium Pizzi Deneri auf etwa 2.800 Metern, mit Blick über die gewaltige Narbe des Valle del Bove und hinab zum Meer. Die Nordseite ist stiller, grüner und oft weniger überlaufen.

Die Circumetnea-Bahn

Für einen Tag ganz ohne Steigung ist die Ferrovia Circumetnea ein Genuss. Die in den 1890er-Jahren gebaute Schmalspurstrecke führt auf rund 110 km fast einmal um den Vulkan herum, zwischen Catania und der Küste bei Riposto, durch Lavafelder, Zitrus- und Pistazienland und alte Lavasteinstädtchen wie Adrano, Bronte und Randazzo. Das Angebot wurde in den letzten Jahren ausgedünnt, ein Teil der Strecke wird durch Ersatzbusse bedient – erkundigen Sie sich also vor der Abfahrt, was tatsächlich fährt, und fahren Sie lieber nur einen besonders schönen Abschnitt statt der ganzen Runde.

Der Aufstieg zum Ätna, im Vordergrund jüngere Lavaströme.

Sanfte Spaziergänge mit großen Aussichten

Sie müssen sich die Ausblicke des Ätna nicht mit einem harten Aufstieg verdienen. Ein paar kurze, gnädige Wege schenken Ihnen die ganze Dramatik.

• Der Rundweg um die Silvestri-Krater (Südseite): etwa 1 km, überwiegend eben, verdichtete Asche und Kies. Der einfachste Kraterrand am ganzen Berg.
• Rund um die Bergstation der Seilbahn (ca. 2.500 m): kurze markierte Pfade über die Lava, auf denen Sie zehn oder fünfzehn Minuten gehen und jederzeit umkehren können. Die Luft ist hier dünn – gehen Sie es langsam an.
• Die Sartorius-Krater (Nordseite, bei Linguaglossa): ein sanfter Pfad entlang einer Reihe kleiner Kegel aus dem 19. Jahrhundert, mit Birkenwäldern und Blick auf die Nebrodi-Berge und das Meer. Schattig und hübsch – eine gute Wahl an heißen Tagen.
• Waldwege oberhalb von Zafferana Etnea und Nicolosi: breite, weiche Forstwege durch Kastanien und Kiefern, fast ohne Steigung und mit vielen Bänken.

Rechnen Sie unter den Füßen eher mit losem Vulkangrus als mit glattem Pflaster. Schuhe mit fester Sohle und ein Wanderstock machen den entscheidenden Unterschied.

Ein Weg am Ätna, im Vordergrund Polster des endemischen Astragalus siculus.

Ein Tagesausflug in der Nähe

Die Alcantara-Schlucht. Auf der Nordseite des Berges hat der Fluss Alcantara einen schmalen Canyon in einen uralten Lavastrom geschnitten und dabei Wände aus grauem Basalt hinterlassen, gefaltet wie Orgelpfeifen. Es ist eine der ungewöhnlichsten Landschaften Siziliens, und man braucht nur ein bis zwei Stunden dafür. Der Eingang des privaten Botanischen und Geologischen Parks verfügt über einen Aufzug hinunter zum Flussbett und wieder hinauf, was den Besuch auch für alle machbar macht, die sich die lange städtische Treppe lieber ersparen. Die Schlucht liegt etwa 20–30 Autominuten von Taormina und rund 45–60 Minuten von Catania entfernt.

Taormina. Wenn Sie an der Küste wohnen, lässt sich Taormina wunderbar mit dem Ätna verbinden: Von den Rängen des griechisch-römischen Theaters blicken Sie über die Bucht direkt auf den Vulkan. Der Ort selbst ist stellenweise steil, doch eine Seilbahn verbindet den Strand von Mazzarò mit dem Zentrum, und der Corso Umberto, die Hauptstraße, verläuft angenehm flach.

Ehrliche Tipps für bequemes Reisen

• Seien Sie früh dran. Der Ätna macht sein eigenes Wetter. Am besten ist die Sicht meist von etwa 8 Uhr bis zum späteren Vormittag; vom späten Vormittag bis in den frühen Nachmittag ziehen oft Wolken um den Gipfel auf.
• Kleiden Sie sich für eine andere Jahreszeit. In den Hochlagen ist es rund 10–15 °C kälter als an der Küste, dazu weht ein schneidender Wind. Nehmen Sie auch im Juli eine warme Schicht, eine winddichte Jacke und eine Mütze mit – und eine Sonnenbrille, denn das Gleißen über der Asche ist stark.
• Respektieren Sie die Höhe. Die Seilbahn bringt Sie in einer Viertelstunde von etwa 1.900 auf 2.500 Meter. Gehen Sie oben langsam, machen Sie häufig Pausen und trinken Sie Wasser. Bei Herz- oder Lungenerkrankungen fragen Sie Ihren Arzt, bevor Sie Aufenthalte über 2.000 Metern einplanen.
• Lassen Sie Seilbahn und Jeeps die Arbeit machen. Das ist keine Schande – die Landschaft ist aus dem Fahrzeug heraus genauso schön wie vom Wanderweg aus.
• Wählen Sie Ihr Quartier mit Bedacht. Catania ist praktisch für den Flughafen und die Circumetnea; Nicolosi und Zafferana Etnea bringen Sie nah an die Südstraße; Linguaglossa passt zur ruhigeren Nordseite. Taormina ist das hübscheste, aber auch das hügeligste Standquartier.
• Je höher, desto spärlicher die Infrastruktur. Cafés und Toiletten gibt es am Rifugio Sapienza, in Piano Provenzana und an der Bergstation der Seilbahn – und dazwischen fast nirgends.
• Die Vulkanaktivität schreibt die Regeln um. Straßen, Bahnen und der Zugang zum Gipfel können kurzfristig gesperrt werden, und Asche beeinträchtigt gelegentlich den Flughafen Catania. Legen Sie Ihren Ätna-Tag früh in die Reise, damit Sie einen Ersatztag in Reserve haben.
• Denken Sie über eine Tour in kleiner Gruppe nach. Ein guter Fahrer und Guide nimmt Ihnen Parkplatzsuche, Warteschlangen und Ungewissheit ab – an diesem Berg ist das viel wert.

Speziell umgebaute Fahrzeuge bringen Besucher in die Hochlagen des Ätna.

Was Sie essen sollten

Vulkanboden ist großzügig, und in den Dörfern rund um den Ätna isst man ausgezeichnet.

Der Star ist die Pistazie von Bronte, die an den Westhängen auf Lavaterrassen wächst und durch das DOP-Siegel geschützt ist. Sie begegnet Ihnen überall: als Pesto zu Pasta, als cremiger Aufstrich, in Cannoli und in einem leuchtend grünen Gelato, das mit den blassen Imitaten anderswo nichts gemein hat. Mandel- und Pistaziengebäck ist eine Spezialität von Orten wie Randazzo.

Und dann ist da der Wein. Die Weinberge der Etna DOC, manche weit über 800 Metern gelegen, bringen elegante Rote aus der heimischen Rebsorte Nerello Mascalese hervor und frische Weiße auf Basis des Carricante – mineralische, beschwingte Weine, die diese Gegend zu einer der angesagtesten Weinregionen Italiens gemacht haben. Viele Güter an den Nord- und Osthängen empfangen Besucher zu einer Verkostung mit einem Teller Käse und Salami, meist im Sitzen auf einer schattigen Terrasse mit Blick auf den Berg.

Worauf Sie sonst achten sollten: Pilze und Kastanien im Herbst, Ätna-Honig, deftige gegrillte Bratwurst und unten in Catania die klassische Pasta alla Norma mit gebratenen Auberginen und Salzricotta. Machen Sie es an einem heißen Morgen wie die Einheimischen und nehmen Sie zum Frühstück eine Granita mit weicher Brioche – Mandel, Zitrone oder, zwangsläufig, Pistazie.

Anreise

Der Ätna, vom gegenüberliegenden Ufer bei Reggio Calabria auf dem italienischen Festland aus gesehen.

Unser Fazit

Der Ätna gehört zu jenen seltenen Orten, die den langsamen Reisenden mehr belohnen als den schnellen. Die Energiegeladenen hetzen hinauf zu den Gipfelkratern und wieder hinunter; wir Übrigen fahren mit der Seilbahn, stehen auf der Terrasse auf 2.500 Metern, während der Wind an unseren Jacken zerrt, gehen einen stillen Kilometer um die Silvestri-Krater und verbringen dann den Nachmittag auf einem Weingut am Nordhang, bei einem Glas Nerello Mascalese und einem Teller Pistazien.

Ein müheloses Reiseziel würden wir ihn nicht nennen – die Höhe ist spürbar, der Untergrund ist locker, und der Berg behält sich vor, Ihre Pläne zu ändern. Doch wer früh aufbricht, warme Kleidung dabeihat und sich gern von einer Seilbahn oder einem Jeep tragen lässt, erlebt am Ätna eine Landschaft von echter Erhabenheit, und das für sehr wenig körperlichen Einsatz. Nur wenige Ausblicke in Europa vereinen schwarze Lava, grüne Wälder, Schnee und das blaue Mittelmeer in einem einzigen Bild.

Fahren Sie im Mai oder September, buchen Sie für die Hochlagen eine Führung und gönnen Sie sich einen Reservetag. Der Berg entscheidet – und meistens lohnt sich das Warten.

Die Gipfelkrater des Ätna.

„Manche Berge besteigt man; beim Ätna setzt man sich einfach dazu und hört ihm beim Atmen zu.“

Bildnachweise

• Mount Etna 2024 03: Cayambe, CC BY 4.0 via Wikimedia Commons
• Etna eruptions April 2012: Walter Isack isiwal , CC BY-SA 3.0 at via Wikimedia Commons
• Mount Etna 2024 01: Cayambe, CC BY 4.0 via Wikimedia Commons
• Mount Etna 2024 11: Cayambe, CC BY 4.0 via Wikimedia Commons
• Mount Etna 2024a – Visitors transport: Cayambe, CC BY 4.0 via Wikimedia Commons
• View of Mount Etna from Reggio Calabria - Italy - 10 Feb. 2017 - 1: Jacopo Werther, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons
• Mount Etna 2024 24: Cayambe, CC BY 4.0 via Wikimedia Commons