Les îles Lofoten : guide tranquille des sommets arctiques de Norvège

Certains paysages s'annoncent en douceur. Pas les Lofoten. L'archipel se trouve au large du Nordland, dans le nord de la Norvège, bien au-delà du cercle polaire arctique, et depuis le pont du ferry, il surgit d'un seul coup : un mur de pics sombres et déchiquetés plantés dans une eau d'un vert éclatant, comme si une chaîne de montagnes avait été déposée dans la mer et oubliée là.

Ce qui surprend le plus les visiteurs, c'est la facilité avec laquelle on peut se trouver au cœur de ce décor. La route principale, l'E10, parcourt tout l'archipel, du village d'Å, à l'extrême sud, jusqu'à Fiskebøl, au nord, franchissant des ponts et longeant des fjords ; presque toutes les vues célèbres des Lofoten se trouvent à quelques pas d'un parking. Nul besoin de gravir quoi que ce soit pour être ému par ces lieux.

Ce guide s'adresse aux voyageurs qui préfèrent s'asseoir sur le mur d'un port avec un café plutôt que d'escalader une crête. Nous passerons en revue les plus beaux points de vue accessibles sur terrain plat, les bateaux et les itinéraires en voiture qui font le travail à votre place, ainsi que quelques mots sincères sur la météo, les distances et les endroits où dormir, pour que vos journées restent paisibles.

Un peu d'histoire

Toute l'histoire des Lofoten peut se raconter à travers un seul poisson. Chaque hiver, les morues de l'Atlantique appelées skrei quittent la mer de Barents et arrivent au large de ces îles pour frayer, et depuis plus de mille ans, les hommes viennent à leur rencontre.

Vers l'an 1100, le commerce de la morue séchée avait pris une telle ampleur qu'il fit naître Vágar, la première ville du nord de la Norvège, près de ce qui est aujourd'hui le village de Kabelvåg. Des pêcheurs venus de tout le Nord naviguaient et ramaient dans des bateaux ouverts ; lors des grandes saisons, on estime que jusqu'à 30 000 hommes affluaient, louant les simples cabanes en bois appelées rorbuer et vendant leur pêche sur le pas de la porte. Le poisson séché partait ensuite vers les marchands de Bergen, puis vers les tables de l'Europe catholique.

Les îles étaient habitées bien avant cela. À Borg, sur Vestvågøy, des archéologues ont mis au jour la plus grande longue maison de l'époque viking jamais découverte, longue d'environ 83 mètres, et la seule demeure de chef de ce type à avoir été fouillée ici. Elle a aujourd'hui été reconstruite et abrite un musée.

Tout cela se lit encore dans le paysage. Les hauts séchoirs en bois, les hjell, s'alignent à côté des villages, et les rorbuer rouges et ocre qui logeaient jadis les pêcheurs accueillent désormais les visiteurs, ce qui est la meilleure utilisation possible.

Le sommet du Vågakallen vu depuis Storvågan, à Kabelvåg, sur l'île d'Austvågøya.

À voir

Les Lofoten ne sont pas une terre de monuments. Les curiosités y sont des villages, des plages et de l'eau, et tout le plaisir tient à la façon dont ils s'agencent.

Reine et Hamnøy

Si vous avez déjà vu une seule photographie de la Norvège, elle a sans doute été prise ici. Reine se niche au bord du Reinefjorden, sur l'île de Moskenesøy : un semis de maisons posées sur une terre basse, au pied de murailles de granit. Quelques minutes plus au nord, le petit village de Hamnøy offre la vue la plus célèbre de l'archipel : des cabanes rouges sur pilotis au-dessus de l'eau, avec les montagnes en toile de fond. Mieux encore, le point de vue est le pont de la route principale, qui dispose d'un passage piéton : vous pouvez vous garer, marcher un court trajet de plain-pied et contempler le paysage aussi longtemps que vous le souhaitez.

Henningsvær

Un village de pêcheurs bâti sur une poignée d'îlots rocheux plats, relié par un pont bas, que l'on surnomme parfois la Venise des Lofoten. Le front de mer est plat et court, avec des galeries, des boulangeries et des restaurants ; c'est l'un des endroits les plus faciles des Lofoten pour flâner à pied deux heures sans se presser.

Nusfjord et Å

Nusfjord, sur Flakstadøy, est l'un des villages de pêcheurs historiques les mieux conservés de Norvège : un minuscule port logé dans une entaille du rocher, avec de vieux quais, une épicerie et des cabanes. Les chemins sont étroits, en partie constitués de passerelles en bois et de pavés ; des chaussures antidérapantes sont donc utiles. Tout au sud, à Å, l'E10 s'arrête tout simplement face à la mer, et c'est un endroit étrangement satisfaisant pour faire demi-tour.

Haukland et Uttakleiv

Deux plages sur la côte ouest de Vestvågøy, à quelques minutes l'une de l'autre par la route, en passant par un court tunnel. Le sable est clair, l'eau d'un turquoise presque irréel, et on accède aux deux en voiture, avec un sol plat au bord de la mer. Haukland, en particulier, se prête bien à un pique-nique et à une promenade tranquille sur le sable.

Le musée viking Lofotr à Borg

La longue maison de chef reconstituée est le plus grand musée des Lofoten et un bon choix pour un après-midi de pluie, avec des expositions à l'intérieur et la grande salle elle-même.

Le Trollfjord en bateau

Le Trollfjord est un étroit bras de mer qui s'ouvre sur le Raftsundet, enserré par des parois rocheuses presque verticales. Depuis Svolvær, des bateaux proposent des excursions d'environ trois heures, généralement de la fin de l'hiver à l'automne, dont plusieurs à bord de navires hybrides électriques silencieux, dotés de salons chauffés et de fenêtres panoramiques. On y aperçoit souvent des pygargues à queue blanche le long des falaises. Pour la plupart des lecteurs de ce blog, c'est la meilleure chose à faire aux Lofoten.

Brume sur le Festvågtind au-dessus du village de pêcheurs de Hamnøy, à Moskenesøya.

Promenades paisibles, vues grandioses et façons faciles de les atteindre

Les Lofoten n'ont ni téléphérique ni chemin de fer de montagne, et mieux vaut le savoir à l'avance. Le célèbre escalier de Reinebringen — près de deux mille marches de pierre construites par des sherpas népalais — offre le panorama le plus célèbre de l'archipel, mais c'est une montée réellement raide et soutenue, que nous ne recommandons pas à la plupart des voyageurs de plus de 60 ans. Heureusement, les solutions de remplacement sont excellentes.

Promenades faciles

• Le sentier côtier d'Eggum, sur Vestvågøy : une large piste de gravier presque plate le long d'un rivage dégagé, avec de superbes vues sur l'océan et la possibilité de rebrousser chemin quand vous le souhaitez.
• La plage de Haukland : du sable plat et une courte boucle autour de la baie, avec des montagnes sur trois côtés.
• Le port de Henningsvær et le vieux centre de Kabelvåg : de courtes balades plates dans les villages, avec des cafés à chaque extrémité.
• Les quais de Nusfjord et de Reine : de petits circuits de dix à trente minutes, à parcourir en flânant.

Points de vue accessibles en voiture

• La passerelle piétonne du pont de Hamnøy, décrite plus haut.
• Sildpollneset, sur Austvågøya, qui domine l'Austnesfjorden — une vue large et paisible sur le fjord, particulièrement belle à la lumière du soir.
• Les abords du pont de Gimsøystraumen, où la route enjambe en arc un détroit parcouru de courants de marée rapides.
• Les haltes aux alentours de Flakstad, où une petite église au dôme caractéristique se découpe face à la mer.

Laisser un autre moyen de transport faire le trajet

Les navires côtiers de Hurtigruten et de Havila font escale à Stamsund et à Svolvær, et le court trajet entre les deux est l'une des heures de découverte les plus belles et les moins fatigantes de Norvège. De petits ferries locaux traversent aussi le Reinefjorden depuis Reine. Et l'E10 elle-même est la grande route panoramique : d'un bout à l'autre, elle demande environ quatre heures sans arrêt, ce qui signifie que vous pouvez poser vos valises à un seul endroit et voir malgré tout beaucoup de choses, en boucles confortables d'une demi-journée.

Bjørkneset et le lac Solbjørnvatnet, aux Lofoten, dans le nord de la Norvège.

Une excursion d'une journée à proximité

Depuis Fiskebøl, à l'extrémité nord des Lofoten, un ferry pour voitures traverse le Hadselfjord jusqu'à Melbu, dans l'archipel voisin des Vesterålen. La traversée dure environ 25 minutes, fonctionne toute l'année et part à peu près toutes les quatre-vingt-dix minutes — et c'est une petite traversée panoramique à part entière, qui fait partie de la route E10.

De l'autre côté, les Vesterålen offrent un paysage plus doux : des collines plus basses, des terres cultivées, de larges rivages. Melbu se trouve à quelques pas du quai, et la ville voisine de Stokmarknes est l'endroit où le service de l'express côtier norvégien a été fondé dans les années 1890 ; un musée y est consacré à ces navires. Le retour vers le sud par le Raftsundet, l'étroit chenal qui sépare les Lofoten des Vesterålen, est spectaculaire vu depuis l'eau.

Un avertissement pratique : la capacité du ferry est limitée et des voitures sont régulièrement laissées à quai les après-midi d'été. Arrivez tôt, ou envisagez plutôt de faire cette excursion en passager, sur un bateau organisé, ce qui supprime complètement l'inquiétude.

Le navire de croisière Le Boréal faisant route vers le nord devant Hanøy, en Norvège.

Conseils sincères pour voyager confortablement

• Choisissez un seul point de chute, ou deux au maximum. Svolvær et Kabelvåg, au nord, sont les villes les mieux pourvues en restaurants, pharmacies et excursions en bateau ; Reine et Hamnøy, au sud, vous placent au milieu des vues célèbres. Parcourir tout l'archipel depuis un seul lieu de séjour est possible, mais cela donne de longues journées.
• Une voiture, ou un chauffeur, est presque indispensable. Il existe des bus, mais ils sont peu fréquents et leurs horaires ne sont pas pensés pour le tourisme. Si vous ne souhaitez pas conduire, renseignez-vous sur les excursions d'une journée en petit groupe au départ de Svolvær, qui s'arrêtent aux points de vue et vous laissent assis entre deux étapes.
• Les cabanes rorbu sont charmantes, mais vérifiez les escaliers. Beaucoup sont construites au-dessus de l'eau, sur pilotis, avec des marches raides, une mezzanine pour dormir ou un seuil élevé. Demandez un logement au rez-de-chaussée et assurez-vous qu'il existe un accès sans marches depuis le parking.
• Habillez-vous pour quatre saisons en un seul après-midi. Même en juillet, le temps peut passer de 20 °C et de soleil à 12 °C et une pluie continue. Emportez une couche coupe-vent imperméable, une couche intermédiaire chaude et des chaussures bien adhérentes ; les rochers mouillés et les quais en bois sont glissants.
• Ici, le problème n'est pas la chaleur, mais le vent et l'éblouissement. La lumière sur la mer est vive, donc des lunettes de soleil comptent, et les plages exposées peuvent être vraiment ventées.
• Prévoyez le soleil de minuit. En juin et début juillet, la nuit ne tombe jamais, ce qui est magique mais peut ruiner votre sommeil. Un masque de nuit est l'un des objets les plus utiles de votre valise.
• L'hiver est magnifique mais exigeant. Jours courts, glace sous les pieds et fermetures de routes occasionnelles. Si vous venez pour les aurores boréales, prévoyez des jours supplémentaires, réservez une sortie aurores avec guide plutôt que de conduire la nuit, et emportez des crampons pour chaussures.
• Les distances sont modestes, mais on avance lentement. Les routes sont étroites et souvent à voie unique avec des aires de dépassement. Comptez rouler à un rythme tranquille et prévoyez un arrêt toutes les demi-heures — il y a toujours quelque chose qui mérite le regard.

L'hiver à Sakrisøy, avec ses cabanes de pêcheurs traditionnelles surélevées sur pilotis au-dessus du fjord.

Que manger

C'est l'un des grands garde-manger de fruits de mer d'Europe, et la cuisine y est simple dans le meilleur sens du terme : un poisson très frais, travaillé sans fioritures.

La vedette est le skrei, la morue arctique migratrice, de saison à peu près de janvier à avril. Ferme et d'un blanc de neige, elle est servie pochée ou poêlée avec des pommes de terre, et dans les meilleures cuisines, vous trouverez aussi les accompagnements traditionnels — œufs, foie et les fameuses langues de morue, qui ne sont pas du tout des langues, mais un petit muscle de la gorge, frit jusqu'à être croustillant. C'est un classique des Lofoten, qui mérite bien une commande audacieuse.

Le stockfish, la morue séchée à l'air sur ces séchoirs en bois, se rencontre toute l'année : grillé, cuit au four, dans un ragoût de bacalao à la tomate, et même sur la pizza. À ses côtés, l'agneau des Lofoten est réputé pour sa tendreté, due à son pâturage sur les prairies côtières. Le stockfish comme l'agneau bénéficient d'une indication géographique protégée européenne, ce qui montre le sérieux avec lequel on les considère.

Pour le reste : flétan, saumon, crabe royal, crevettes, et fromage fabriqué à Vestvågøy. Au dessert, cherchez les airelles des marais (cloudberries), cette baie arctique couleur d'ambre servie avec de la crème. Et ne manquez pas les boulangeries de Henningsvær et de Svolvær, où un roulé à la cannelle et un café face au port constituent un petit événement en soi.

Les portions sont généreuses, les restaurants sont peu nombreux et souvent petits, et en été, les bons se remplissent vite. Réservez votre table du soir dès le matin.

Comment s'y rendre

Le pont de Gimsøystraumen vu depuis Austvågøya, aux Lofoten.

Notre verdict

Les Lofoten sont l'un de ces rares lieux vraiment spectaculaires qui récompensent davantage le voyageur lent que le voyageur pressé. Le paysage n'est pas caché au sommet d'une montagne ; il est au bord de la route, sur le quai, derrière la vitre d'un bateau bien chauffé. Si vous pouvez faire une courte promenade à plat, un trajet en voiture et un après-midi sur l'eau, vous verrez le meilleur de ces îles sans jamais forcer.

Nous viendrions dans la seconde quinzaine de juin, nous resterions une semaine, nous partagerions notre temps entre Svolvær et Reine, nous réserverions une croisière dans le Trollfjord et nous ne prévoirions presque rien d'autre. Attendez-vous à de la pluie, acceptez-la, et patientez — les nuages se lèvent ici d'un coup, et la vue qui suit vaut l'attente.

Ce n'est pas une destination bon marché, ni une destination chaude. Mais pour ce qui est de la beauté par pas accompli, nous ne connaissons aucun endroit en Europe qui fasse mieux.

L'aurore boréale au-dessus de Flakstad, aux Lofoten.

« Nulle part ailleurs les montagnes ne se tiennent si près de la mer, ni ne demandent si peu en échange d'une telle vue. »

Crédits photo

• Reine i Lofoten LC0148: Jörg Hempel, CC BY-SA 2.0 de via Wikimedia Commons
• Vågakallen from Storvågan, Austvågøya, Lofoten, Norway, 2015 April: Ximonic Simo Räsänen, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons
• Hamnøy, Moskenesøya - Lofoten Islands, Norway: Stch2022, CC0 via Wikimedia Commons
• Bjørkneset fra Tekoppstetten. Lofoten in North Norway: Guillaume Baviere, CC BY-SA 2.0 via Wikimedia Commons
• Le Boreal northbound passing Hanoy: Virtual-Pano, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons
• Sakrisøy village and mountains Lofoten Norway: Smtunli, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons
• Gimsøystraumen Bridge in Vågan, Lofoten, Norway, 2015 April: Ximonic Simo Räsänen, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons
• Lofoten, Norway Unsplash: Johannes Groll followhansi, CC0 via Wikimedia Commons